Важнейшее правило — это соблюдение рекомендованной температуры 12-30 градусов. При температуре выше 30 градусов не стоит красить фасад, особенно солнечную сторону, потому что древесина нагревается очень сильно и масло при нанесении первого слоя будет очень быстро схватываться и не успевать полностью просохнуть, а после этого мы нанесем второй слой и тот внутренний слой не будет сохнуть довольно длительное время.
Производить окрашивание при температуре ниже 12 градусов тоже нежелательно- температура воздуха днем 12-18 градусов, а ночью опускается до 6 градусов. Если покрасили первый слой утром и к вечеру он уже подсох, еще более-менее, а если вы вечером закончили работы окрасочные, а ночью температура 6 градусов, то масло не высыхает, оно как бы желируется, матируется, полимеризуется не правильно и потом работать на фасаде будет хуже, износ будет быстрее. Крайне желательно придерживается температур.
Влажность древесины перед окрашиванием
BIOFA рекомендует производить окрашивание при максимальной влажности древесины не более 12%, на практике этого добиться сложно, поэтому допускается влажность дерева до 18%. Есть игольчатые влагомеры, их нужно поглубже в древесину вогнать и померить влажность. При высокой влажности масло будет хуже пропитываться в древесину и покрытие потом буде быстрее изнашиваться.
Чем красят еду
После холодной ночи на древесине выпала роса, работники не стали ждать пока высохнет или тряпками протирать и начали красить. Результат получается, как на фото ниже. То есть, когда по поверхности, на которой имеется капельная влага, начинают наносить масло и получается такой результат- не будет прочным.
На фото ниже — загрунтовали поверхность и после того, как покрасили цветом «золотистый тик» вылезли вертикальные пятна. Оказалось, что нанесли грунт и сразу после этого пошел дождь. Капли от дождя высохли, ничего на поверхности не видно, потому что грунт бесцветный. Когда начали красить краской, все эти капли проявились.
Колеровка красок и масел для фасадных работ
Важнейшее правило: при работе на улице, при наружных работах, масло обязательно нужно колеровать, потому что пигменты, которые содержатся в масле защищают древесину от разрушения, от фотохимической деструкции. Пигменты – мелкие частички, которые работают как экран, они отражают солнечную радиацию.
Когда их много (колерованное масло) — много пигмента и солнечные лучи отражаются, более того эти пигменты выполняют армирующий слой для масла, покрытие труднее стирается. Если пигмента мало, часть солнечной радиации будет проникать в древесину и начнет ее разрушать. Совсем плохо, когда пигмента нет, со временем древесина желтеет, потом сереет и потом чернеет, разрушается лигнин, который соединяет волокна целлюлозы и древесина начинает разрушаться. Поэтому при внешних работах масло обязательно нужно заколеровать.
Ниже классический пример фотохимической деструкции. Здесь либо не была покрашена древесина, либо была покрашена бесцветным маслом, поэтому такое равномерное посерение дерева.
Избавиться от этого можно шлифовкой, это посерение проникает на миллиметр, может быть два и этот слой становится рыхлым.
Существует такое мнение, что чем темнее цвет, тем лучше будет защищать древесину от выгорания и выцветания. Возьмем для примера цвет «золотистый» — 7 грамм пигментов на 1 литр продукта, цвет «золотистый тик» — 29 грамм пигментов на 1 литр масла, цвет «черный кофе» — 36 грамм пигментов на 1 литр масла.
По этим цветам видно, что чем больше пигментов, тем темнее цвет получается, тем лучше будет защищена древесина от воздействий солнечной радиации. А теперь посмотрим другой пример. Цвет «темный орех» — 39 грамм пигментов на 1 литр, цвет «сливки» — 48 грамм пигментов на 1 литр, цвет «песчаный замок» 99 грамм пигментов на 1 литр. Цвет «сливки» и «песчаный замок» будут стоять намного лучше на солнце несмотря на то, что они намного светлее цвета «темный орех». То есть ключевой момент — это количество пигментов для колеровки в продукте.
Если необходим светлый оттенок (например «золотистый тик» где 29 грамм пигментов – где пигмента не так много), то при выборе такого цвета необходимо добавить УФ защитное средство для дерева Biofa 2108. Это средство представляет из себя мелкий дисперсный диоксид титана, цвет белый, но настолько мелкого помола, что не меняет исходный цвет продукта, поэтому добавив его 5-10% в выбранный цвет, мы решаем проблему выцветания древесины. Современное колеровочное оборудование Biofa FaMa Profi Centre при подборе колеровочного состава автоматически выдает сколько УФ защитного средства рекомендуется добавить в необходимый цвет — 5%,10% или 3%.
Можно выбрать какой-то цвет и стены дома, которые обращены к солнечной стороне юго-западной, южной, при окраске добавить этого средства, а с северной теневой стороны не добавлять. Цвет практически не меняется, но мы замедлим выцветание с солнечных сторон, при это немножко сэкономим. Причем этот УФ фильтр работает немного иначе, нежели пигменты. Пигменты отражают лучи, а частички диоксид титана пигмент рассеивают и получается двойная защита. Часть лучей отражается, а часть преобразуется, рассеивается, то есть волновая солнечная энергия рассеивается.
Как происходит процесс высыхания масла
При высыхании масла происходит два процесса.
Первый – физический, при котором испаряется растворитель и второй – химический, то есть идет взаимодействие кислорода воздуха с остатками жирных кислот из которых состоит масло — это химическая реакция. В результате этой химической реакции происходит высыхание, полная полимеризация масла.
В процессе высыхания происходит несколько этапов:
- Высыхание от пыли. Когда дунешь на поверхность и пылинки слетят.
- Высыхание на отлип. Когда мы прикасаемся рукой к поверхности, и она не липнет.
- Высыхание для нанесения последующих слоев. В инструкциях написано, что следующий слой нужно наносить через 6 часов или 12, его нужно обязательно соблюдать, потому что масло на отлип высыхает гораздо быстрее. Например, покрасили стены, прошло 4 часа, прикоснулись ладонью к стене, и она не липнет, сухая, вроде можно красить, а на банке написано через 16 часов. Так вот — не нужно красить, потому что верхняя часть высохла, а внутренняя еще имеет консистенцию желе. И когда мы нанесём следующий слой на еще не до конца высохший первый, происходит то, что мы не даем этому слою высыхать. Слой высохнет в конце концов может через месяц, два, а может и через полгода, но в течении это времени в процессе высыхания в помещении будет выделяться специфической запах масел.
- Полное отверждение слоя. Полное отверждение слоя происходит в течении 7-10 дней и в течении этого периода времени обязательно нужно обеспечить доступ кислорода воздуха в помещение. То есть покрасили, открыли форточку и в таком состоянии должно находиться 7-10 дней. Нельзя покрасить помещение, подождать два дня, закрыть дом и уехать, при возвращении стоит запах, масло высохло неправильно, желировалось и будет очень долго высыхать.
Предупреждение! Во время химической реакции, когда идет соединение кислорода воздуха с остатками жирных кислот, идет реакция с выделением тепла. Конечно если мы покрасили стены помещения это тепло отводится в воздух, а вот если мы использовали в работе какую-то ветошь, перчатки или тряпочки и потом их оставили, масло там тоже высыхает и тоже при этот высыхании выделяется тепло, но только теперь это тепло не отводится в окружающую среду или лишь частично, а начинает накапливаться внутри этой ткани. Ткань разогревается и в конце концов она может воспламениться. Это свойство характерно любым натуральным маслам, но о нем необходимо обязательно помнить.
Хранение масел и красок
Чтобы краска сохранилась, нужно остатки краски перелить в емкость, где практически нет воздуха и плотно закрыть. Неправильно хранить масло в полупустой банке. Было 10 литров, осталось 2-3 литра краски, она пригодится для обновления через несколько лет. Бывает так что, когда открываешь новую банку краски, там бывают какие-то пелёночки небольшие, они могут оседать в объем банки краски, поэтому желательно процедить через сито или можно даже марлю использовать, чтобы отделить сгустки от рабочего объема краски.
Использование хлоросодержащих отбеливателей для древесины
Сруб поставили на усушку и обнаружили черные пятна – плесневые грибы. Владельцы начинают использовать хлорсодержащие составы, отбеливать бревно.
Как покрасить яйца на Пасху красиво: 10 проверенных рецептов натуральных красителей для пасхальных яиц
В преддверии Светлого Праздника Пасхи многие задаются вопросом, как покрасить яйца натуральными красителями, чтобы они получились яркими и нарядными, но безопасными для детей и взрослых, — не вызывали аллергических реакций, не пачкали руки и посуду. Представляем вашему вниманию 10 проверенных рецептов, как покрасить яйца на Пасху в домашних условиях простыми и абсолютно натуральными красителями!
Подготовиться к окраске пасхальных яиц желательно заранее: нужно собрать необходимые ингредиенты, купить свежие яйца с белой скорлупой, подготовить объемную кастрюлю с толстым дном из нержавеющей стали или с покрытием, устойчивым к окрашиванию, миски, шумовку и другую кухонную утварь.
А теперь давайте разберем подробнее, как с помощью самых обычных продуктов можно красиво и необычно покрасить яички на Пасху, и при этом они будут абсолютно безопасными для здоровья.
Популярные подставки и ложки для яиц
890 ₽ 110509 ,
1 490 ₽ 129526 ,
-20%
2 280 ₽ 2 850 ₽ 129225 ,
1 590 ₽ 086451 ,
Как подкрасить ржавые места на автомобиле самому
Как закрасить рыжики на машине самостоятельно поэтапная процедура? Ржавчина – проблема, с которой часто сталкиваются владельцы автомобилей.
Есть разные способы устранения коррозии: выбор зависит от локализации ржавых мест, от степени их сложности и от навыков автовладельца. Из статьи вы узнаете работающие методы и рекомендации по удалению коррозии.
Причины ржавчины
Коррозия – процесс окисления металла с разрушением структуры. Главная причина – влияние факторов окружающей среды.
Когда лакокрасочное покрытие (ЛКП) машины разрушается, металл становится уязвимым и подвергается негативным воздействиям.
Причины ржавых недостатков:
- сколы, царапины на ЛКП, появляющиеся при ударах, попадании песка, соприкосновениях с ветками деревьев или кустов;
- попадающие на машину осадки (дожди, град, снег);
- стоянка машины, приехавшей с мороза, в тёплом месте (на парковке, в гараже);
- отсутствие вытяжки в участке стоянки;
- конденсат из-за резких перепадов температур (иногда температурные режимы сильно различаются в ночное и утреннее время, особенно в солнечную погоду);
- химические реактивы, используемые коммунальными службами зимой для удаления наледи с дорог;
- некачественное окрашивание машины.
Смотрите видео о том как правильно удалить ржавчину с кузова автомобиля и покрасить своими руками
Показываю, как мастер локально устраняет ржавые места на двери автомобиля.
Как заметные физические повреждения, так и незаметные микротрещины нарушают целостность лакокрасочного покрытия машины и формируют места доступа влаги и кислорода. Кислород и вода содержатся даже в воздухе, поэтому для появления ржавых участков необязательны контакты с жидкостями.
Скорость разрушающего влияния зависит от защиты кузова, агрессивности среды, окружающей авто. В зимний период и осенью коррозия образуется быстрее, чем летом и весной без осадков.
Факторы, повреждающие ЛКП, поделены на группы:
- Механические: удары камней и гравия, неосторожная эксплуатация машины.
- Химические: выпадения кислотных осадков, находящиеся в воздухе вредные агрессивные вещества, реагенты с дорожных покрытий, химикаты в моющих средствах (щелочи, кислоты).
- Погодные: ультрафиолетовые лучи, осадки, температурные колебания.
- Эксплуатационные: длительное использование без периодических подкрашиваний. «Родная» краска в процессе использования машины становится неэластичной, менее прочной. Возникают трещины, сколы.
Места коррозии
Коррозия появляется в местах, подверженных механическим воздействиям, а также контактирующих с окружающей средой (воздухом, влагой).
Ржавчина бывает на любых частях кузова, но в первую очередь она возникает в зонах, перечисленных ниже.
Капот
На капот попадают камни, гравий, откалывающиеся частицы дорожных покрытий. Эти элементы вылетают из-под колёс едущего впереди транспорта при несоблюдении дистанции или на больших скоростях.
Сильнее страдают боковые части капота.
Арки
На арки летят вода и грязь с колёс. Зимой на эти места попадают агрессивные реагенты с дорог, ускоряющие разрушение покрытий. Арки покрываются коррозией первыми, даже при непродолжительной эксплуатации машины.
Как защитить арки от коррозии и сколов? Смотрите как сделать вечный антикор
ВЕЧНЫЙ АНТИКОР арок и днища
Крылья
Крыло – участок над колесом, на который тоже попадают вода из луж, грязь и химикаты реагентов с дорог. Также крылья страдают в результате механических воздействий: ударов камней, контактов авто с ограждениями, соседними авто и другими препятствиями.
Крыша
Если машина находится на стоянке под открытым небом (не в гараже, вне паркинга, без навеса), на неё попадают осадки. Крупные капли дождя, толстый слой мокрого снега, град – всё это способно нарушать целостность ЛКП, одновременно ускоряя разрушение влагой.
Также крыша покрывается конденсатом при перепадах температур.
Краска может разрушаться при воздействии прямых лучей солнца.
Пороги
Пороги тоже ржавеют, так как они попадают под влияние грязи, летящего из-под колёс гравия, химических агрессивных веществ дорожных реагентов. Пороги защищают машину от деформаций, но сами постоянно подвергаются механическим воздействиям и повреждаются.
Днище
Днище машины контактирует с отделяющимися элементами дорожных покрытий, камнями, гравием, песком, грязью, реагентами. Автомобильное дно не окрашивается производителями, из-за чего становится уязвимым, подвергается химическим, погодным, механическим и эксплуатационным воздействиям.
Пол под ногами водителя
Если пол под ногами водителя не защищён резиновым ковриком, на него попадают влага, грязь и мелкие камни с обуви.
Автовладелец, двигая ногами, усиливает механическое неблагоприятное влияние, повреждает участок, подвергая его коррозии.
Почему ржавеет пол под ногами водителя? Как защитить автомобиль?
Почему автомобиль ржавеет с внутри.) Как этого избежать.
Двери машины
Двери оказываются под влиянием механических воздействий при частых, резких открываниях/закрываниях. Невнимательный автовладелец может ударять их о стоящие рядом предметы, включая соседние машины.
Это повреждает краску, открывает доступ для влаги и воздуха, которые неизбежно попадают на двери.
Места на кузове под пластиковыми накладками
Пластиковые накладки на кузове машины защищают от сколов и царапин, но антикоррозийной защиты нет. Под них попадает влага, которая не выводится, не испаряется, застаивается. При ударах, приходящихся на накладки, элементы соприкасаются с ЛКП и повреждают его. Высокая влажность усугубляет ситуацию, запускает процесс окисления.
Подготовка к окрашиванию: удаление коррозии
Перед тем как подкрасить ржавые места на машине самому, нужно определить тип и степень ржавчины. Чем глубже и сложнее коррозия, тем более комплексным и обдуманным должен быть подход к удалению. Важный этап подготовки – определение вида окисления, разрушения металла.
Виды коррозии
С учётом участия в окислении металла воды ржавчина делится на влажную и сухую. При влажной на металлические поверхности воздействует вода, и этот процесс протекает быстро, разрушительно, с заметными очагами.
Если вовремя не подкрасить ржавые места, металл проедается насквозь, разрушается. При сухой коррозии на металлический материал влияет воздух, в котором содержится влага. Поражённые места кузова тускнеют, темнеют. Но явные, видимые ржавые участки не появляются. А чтобы подкрасить такие зоны, достаточно применить антикоррозийный состав.
По степени поражения ржавчину делят на:
- Косметическую. Появляется в местах соприкосновений кузова с автомобильными аксессуарами: молдингами, фарами, радиаторными решётками. В этих зонах ржавчина устраняется на ранних этапах, легко. Но если вовремя не подкрасить ржавые места с косметическими малозаметными эффектами, коррозия перейдёт в следующую стадию.
- Подплёночную. Формируется под слоем покрытия в виде отдельных очагов с пузырями в краске либо без видимых вздутий. При отсутствии мер подплёночная коррозия расширяется, проникает вглубь структуры металла.
- Сквозную. В такую стадию переходит подплёночный или точечный вид. Это заключительная фаза поражения металла: кузов машины покрывается сквозными отверстиями, истончается, без усилий протыкается острыми предметами.
- Точечную. Часто предшествует сквозному типу. Появляются точки, которые развиваются вглубь, а на последних стадиях – вширь.
- Пятновидную. Коррозия распространяется в виде пятен с быстро увеличивающейся площадью и медленно растущей глубиной. Ржавые пятна, если вовремя их не подкрасить, углубляются, со временем переходят в дыры.
Механическое удаление
Механическая обработка ржавых мест машины – снятие слоя металла, покрытого ржавчиной.
Снимать ржавчину можно вручную наждачной бумагой или специализированным оборудованием. Удобно использовать шлифовальную машинку (дополняется наборным шлиф-диском), пескоструйную машину, болгарку с насадкой-щёткой.
Источник: ilovegarazh.ru