Двери как сделать Youtube

Сделанная металлическая дверь своими руками часто превосходит многие фабричные образцы как по качеству, так и по надежности. Ведь недаром говорят, что дом — это маленькая крепость, а входная дверь — крепостные ворота. И к этому сложно что-либо добавить. Ведь если входные двери заказываются на рынке или в супермаркете, это еще не является гарантией что двери качественные и надежные. С другой стороны, часто ситуация, связанная с необходимостью сварить и поставить временное сооружение на период ремонта делает идею сделать все самому вполне реальной и относительно дешевой.

Металлическая дверь своими руками — от идеи до практического воплощения

Условно, самостоятельное воплощение идеи сложить из наборов металлических труб, пластин и уголков реальную металлическую входную дверь не требует большого опыта слесарной работы. Правда, нужно сразу признать, что металлическая дверь своими руками собираться будет с определенными трудностями. Но при вдумчивой организации работ и наличии инструмента многих ошибок можно будет не только избежать, но и вовремя исправить.

Как сделать двери . How to make doors.

Первым делом нужно определить, что это будет за сооружение:

• легкая временная конструкция на период пока не будет куплена настоящая бронированная дверь;
• конструкция, которая планируется к постройке на определенное время в качестве входной двери в коридор с лестничной площадки;
• нормальная входная дверь в квартиру или дом с утеплителем и надежным замком;
• монументальное сооружение на века с твердой уверенностью что дверь защитит от любых вандалов.

Исходя из этого и рассчитываются и силы, и время, и необходимые материалы. Планируется весь процесс работ от снятия мерок, до установки наружной и внутренней обшивки двери. Условно, дверь из профильной трубы своими руками создается в несколько этапов:

• начальный этап — снятие мерок, подготовка чертежа, подбор и заказ материалов, подготовка инструмента;
• этап проработки отдельных узлов и соединений, подготовка стапеля или монтажного стола для работы;
• создание дверного блока, сварка дверей, подгонка, установка запорных устройств, установка металлического листа;
• установка двери в дверной проем, фиксация, отделка;
• установка обшивки и внутреннего наполнителя, регулировка систем.

Данная схема работы хотя и содержит большое количество пунктов, но при поэтапном выполнении их отличный результат будет гарантирован.

Подготовительный этап — с чего начать работу

Нетрудно догадаться что железная дверь своими руками создается из металлических труб, уголков, швеллеров и листового металла. Но начинать работу стоит с организации рабочего места и подбора инструмента для работы. При этом стоит помнить, что мало инструмента не бывает. Всегда научившись работать одним инструментом, оказывается, что для работы удобнее использовать еще несколько инструментов. Так что для нормальной работы нужно приготовить:

• металлическую линейку, чертилку, рулетку, металлический угольник, мелки;
• болгарку с набором отрезных, зачистных и шлифовальных абразивных кругов;
• дрель с набором сверл по металлу и кернером;
• сварочный аппарат, здесь предпочтительнее подобрать инверторный, он сегодня оптимальный выбор для новичков;
• молотки разного веса;
• напильники по металлу — треугольный, круглый, квадратный, плоский;
• магнитные держатели — многопрофильный, с обязательным углом в 90 градусов;
• струбцины, зажимы, фиксаторы;
• обязательно маску сварщика и краги для работы с горячим металлом.

Следующим моментом выступает организация рабочего места ведь перед тем как самому сварить металлическую дверь нужно как минимум подготовить площадку для выкладывания всех элементов для примерки. Идеально для этого иметь монтажный стол или верстак, но можно вначале подготовить и простую ровную площадку на бетоне или плите OSB.

Сооружаемая металлическая дверь своими руками потребует следующие материалы:

• металлический профиль 20х40 мм — 22-24 погонных метра;
• листовой металл — 1х2 метра толщиной от 2,5-2,8 мм;
• петли для крепления двери с подшипниками;
• замок с накладными ручками;
• минеральная вата для заполнения внутреннего объема;
• утеплитель и материал наружной и внутренней обшивки дверей.

Разметка и подготовка деталей для сборки

На этапе подготовки деталей, конструкция металлических дверей чертеж которой вычерчивается в масштабе, прорисовывается в виде отдельных рисунков — проработка касается того как будут крепиться детали и какая будет последовательность работ. Детализация чертежей дает возможность минимизировать ошибки и отходы при резке металла.

При переносе чертежей на металл нужно уже четко представлять, как устроена металлическая дверь, какие элементы требуют особой точности, а для каких необходимо сделать зазор в 1-2 мм. Для дверной коробки важно, чтобы все детали были изготовлены с наименьшими отклонениями, особенно если профильная труба будет свариваться встык по срезам 45 градусов.

Рекомендуется не раскраивать сразу весь металл на детали, так легче запутаться. А вот постепенно отрезая нужное количество трубы или уголка, дает шанс сделать все правильно.

Первым делом подготавливается дверная коробка. Допуски по наружной части должны быть не более 1 см по отношению к дверному проему. А вот внутренняя часть должна быть идеальной во всех плоскостях.

Металлическая дверь своими руками, чертежи которой разрабатываются с учетом установки сейфовых замков с фиксацией в нескольких точках блока обязательно должна быть усилена внутренним каркасом из профильной трубы или уголка.

В процессе выкладки деталей дверного блока на монтажный стол определяется место установки:

• анкерных болтов крепления блока в стену;
• дверных петель;
• замочных отверстий и фиксации сейфового механизма;

Еще до того, как приварить петли к металлической двери и соединить блок в единую конструкцию рекомендуется высверлить необходимые отверстия в профиле, и только после этого приступать к окончательной сборке.

Сборка дверного блока

Создавая, металлическую дверь своими руками, сборка дверного блока и каркаса самой двери имеют много общего. В обоих случаях это сборка простых прямоугольников. Технология сборки с применением сварки стыков профильных труб под углом 45 градусов предусматривает:

• подготовку профиля с заранее срезанными углами;
• выкладку всех деталей в одной плоскости;
• проверку внутренних углов дверного блока;
• при помощи нескольких касаний электрода конструкция буквально прихватывается в одно целое;
• с помощью угольника проверяется правильность прямых углов, а рулеткой промеряются внутренние диагонали;
• вся конструкция сваривается конструкционным швом.

Перед тем как сварить дверь из профильной трубы уже готовый дверной блок примеряется на месте проема. Дальше при помощи зачистного и шлифовального кругов болгарки убираются наплывы и формируются красивые ровные швы.

Сборка каркаса двери

Входная дверь своими руками из металла сваривается по такой же технологии что и дверной блок, с той лишь разницей, что ее размеры должны быть максимально точными с наружной стороны конструкции.

Фактически дверной блок в этом случае может быть использован как шаблон для выкладки деталей и фиксации каркаса перед сваркой. Первым делом во время сборки проводится сварка дверных петель. Детали подгоняются так, чтобы сверху зазор между блоком и самой дверью был 2-3 мм, а вот снизу зазор нужно сделать больше — до 3-5 мм.

При использовании в конструкции простых гаражных петель сваривать их нужно сверху рамы и блока. Для петель скрытого монтажа нужно предусмотреть дополнительное пространство в дверном блоке. Для этого есть смысл сделать сторону крепления петель из трубы большего сечения. Зазор снизу в 5-7мм между дверью и блоком нужен потому что бронированная дверь своими руками сваривается из металла 3-4 мм, и вес двери со временем делает выработку в петлях, постепенно опуская дверь.

После сварки петель и направляющей приступают к сварке каркаса самой двери. Дверной блок размещают горизонтально, на ровной поверхности. При помощи уровня проверяется его положение. Трубы, разрезанные по размеру при помощи деревянных дощечек, выкладываются по уровню внутри блока. Зазоры между каркасом двери и блоком устанавливаются при помощи деревянных клиньев или пластиковых крестиков для монтажа кафельной плитки.

Дальше, как и с блоком проводится временная фиксация отдельными точками. После проверки углов и диагоналей окончательное сваривание всех элементов в одно целое. После сварки каркаса двери вся конструкция поднимается и проверяется в вертикальном положении. Если дверь открывается и закрывается легко, не задевая за блок можно приступать к установке внутренних распорок и замков.

При формировании каркаса все элементы должны быть зафиксированы в одной плоскости. Металл во время сварки имеет свойство деформироваться. В результате сделанные самодельные двери из металла своими руками получаются искривленными.

Установка замка и запорной фурнитуры

В вопросе как сварить металлическую дверь своими руками не может быть мелочей. Особенно если это касается безопасности. Установка замка и сейфовых засосов обязательно проводиться в процессе изготовления каркаса двери.

Пока каркас не обшит металлическим листом в нем удобно сделать отверстия и установить замок. При размещении замка нужно иметь в виду, что бронированная дверь, впрочем, как и любая другая в процессе эксплуатации может опускаться. Это значит, что и замочный механизм следует размещать так, чтобы при опускании двери, он не мог заклинить.

Зазор между нижней частью языка замка и нижней частью отверстия в блок должен быть не меньше чем зазор между дверью и порогом блока. Размечая на каркасе двери монтажное отверстие этот факт нужно учитывать. Как вариант можно в раме двери вырезать проем по размеру монтажной планки замка. Потом, просто из металлической полосы сделать планку для монтажа и вварить ее в корпус изнутри.

Второй вариант установки предусматривает проделывание прорези в трубе каркаса двери и обработку ее напильником до нужного размера. Правда, при этом замок может мешать закрытию двери. Он просто не даст двери закрыться, если зазор между каркасом и блоком будет меньше 4 мм.

Для усиления места установки замка рекомендуется в каркас вварить две горизонтальные распорки — это усилит конструкцию и не даст возможности отогнуть каркас при взломе.

Установка металлического листа

Завершающим этапом сборки металлической конструкции двери выступает установка плотна двери на каркас. Разметка листа проводится в последнюю очередь, когда вся конструкция готова.

Предварительно перед тем как сварить металлическую дверь своими руками в окончательную конструкцию рекомендуется приложить блок на лист. Обвести его мелом, чтобы наглядно представлять сколько металла и с какой стороны нужно убирать.

Наружные петли при установке листа нужно также очертить. Поскольку в листе нужно будет специально вырезать под них проемы.

Подогнав лист по размерам, его устанавливают на монтажный стол и сверху кладут каркас двери. Сварка проводится обратной полярностью, дело в том, что при использовании тонкого металла он просто начинает деформироваться или в местах сварки, образуются прожог — отверстие в тонком металле. При изменении полярности на инверторном аппарате риск будет значительно меньше.

Сварка листа и каркаса проводится тонкими электродами диаметром 2 или 2,5 мм. Ни в коем случае не используйте электроды диаметром 4 или 5 мм. Сварка осуществляется в одном направлении — постепенно прижимая лист к каркасу. Длина сварочного шва должна быть не больше 1,5-2 см.

При этом расстояние между швами должно быть 5-6 см. При сваривании листа и трубы сварка делается с двух сторон трубы в шахматном порядке.

Более детально ознакомиться с порядком проведения работ и работой над отдельными элементами можно набрав в поисковике — как сделать железную дверь своими руками.

Источник: glav-dacha.ru

Как сделать деревянную дверь из досок своими руками

В дачных домах владельцы нередко устраивают различные вспомогательные помещения. Кроме того, часть жилых комнат в таких деревянных сооружениях время от времени выполняется в этническом стиле, что требует монтажа дверей, сколоченных из досок. В таких ситуациях, вовсе не обязательно обращаться к производителям и переплачивать деньги. Домашнему мастеру достаточно запастись набором простых инструментов, замерить проём, разработать подробный чертёж и изучить, как сделать деревянную дверь из досок своими руками.

Преимущества дверей из досок

Двери из досок пользуются повышенным спросом среди владельцев дачной недвижимости, благодаря ряду неоспоримых преимуществ:

• Самый высокий экологический класс – состоят их сосны, дуба, лиственницы или других пород дерева с различными техническими характеристиками.
• Природная повышенная пористость деревянных досок способствует увеличенной теплопроводности дверного полотна.

• Высокий уровень шумопоглощения.
• Возможность быстрой механической обработки материала, применения разных дизайнерских решений.
• Высокий уровень ремонтопригодности.
• При эксплуатации в условиях нормальной влажности и температуры, полотна отличаются повышенной долговечностью.

• Высушенная древесина отлично переносит существенные колебания температур.
• Привлекательный внешний вид.

Главным минусом таких дверных полотен является их слабая стойкость против агрессивной окружающей среды – повышенная влажность, а также интенсивное ультрафиолетовое излучение могут привести к гниению и размножению бактерий. Чтобы этого избежать, данные конструкции требуют многослойного лакокрасочного покрытия.

Классификация деревянных дверей по конструкции

В деревообрабатывающей промышленности существует 3 базовых категории дверей из природных материалов, каждая из которых имеет индивидуальные особенности, преимущества и недостатки:

Особенности конструкции: состоят из сколоченных вместе досок с толщиной не менее 40 – 50 мм. Отличаются повышенной надёжностью, долговечностью, и механической прочностью. Как правило, весят не менее 40 – 60 кг, требуют устройства усиленной коробки и мощных стальных петель.

Сфера применения: частные жилые дома премиум-класса, помещения в стиле «лофт» и «кантри», дровяные бани – для входа в парилку. Подходят для изготовления раздвижных амбарных дверных конструкций.

Преимущества: отменные эстетические свойства, полностью натуральные материалы, отсутствует необходимость филигранной отделки досок, самые надёжные изделия в своём классе.

Недостатки: повышенный собственный вес, при эксплуатации возможны изменения в геометрии, требуют обработки химические составами, либо периодического обслуживания и восстановления.

Особенности конструкции: состоят из внутреннего каркаса, который изготавливается с применением взаимно-перпендикулярных сосновых брусков с сечением 40 х 40 мм или 50 х 50 мм. Внутреннее пространство рамы заполняется теплоизолирующими материалами, либо сотовым картоном, после чего с обеих сторон устраивается лицевая отделка из шпона или предварительно обработанной фанеры. А также оргалита с ламинированной плёнкой.

Сфера применения: квартиры, частные жилые дома, гостиные, столовые, кухни, все помещения, уровень влажности в которых позволяет эксплуатировать финишное покрытие дверного полотна.

Преимущества: шпон или другое финишное покрытие может иметь любую фактуру или оттенок, повышенная влагостойкость.

Недостатки: в составе некоторых декоративных панелей присутствуют опасные химические соединения, которые при нагревании раздражают дыхательные пути.

Особенности конструкции: дверные полотна состоят из ячеек, образованных профилированными брусками разных габаритов. В клетки рамы вставляются доски, которые играют роль заполнителей. Деревянные элементы могут быть локально заменены на светопрозрачные, либо зеркальные вставки.

Сфера применения: частные жилые дома, дачные постройки, наружные и внутренние двери в квартирах, офисах и других гражданских сооружениях.

Преимущества: привлекательный внешний вид, изящная конструкция, при повреждении, каждый элемент может быть заменён отдельно, высокий уровень ремонтопригодности.

Недостатки: сложность в изготовлении, высокая себестоимость конструкции, требуют наличия профессиональных инструментов.

Для выбора нужной конструкции двери, необходимо составить подробный эскиз, а также проанализировать общую стилистику отделки эксплуатируемого пространства.

Набор инструментов, необходимых для работы

При изготовлении дверных плотен из деревянных досок своими руками, домашнему мастеру потребуется следующий набор инструментов и расходных материалов:

1. Для снятия замеров и нанесения разметки:

• Лазерная или механическая рулетка с длиной не менее 3 м.
• Линейка со стальным полотном длиной 1000 мм.

• Столярный уголок.
• Отвес с капроновым щуром.
• Маркер или простой карандаш с мягким грифелем.

1. Для раскроя сырьевых материалов:

• Торцовочный станок с поворотной станиной.

• Стусло с ручной ножовкой, которая, как правило, прилагается в комплекте.
• Электролобзик с набором разных пилок.
• Циркулярная пила диском по дереву и защитным кожухом.

1. Для обработки досок перед сборкой:

• Ручной погружной фрезер с набором сменных режущих органов разного диаметра.

• Стамеска с молотком, вес бойка которого составляет от 300 до 500 грамм.
• Торцовочная машинка.
• Напильник с крупным абразивом.
• Дрель с наборов дисковых абразивов.
• Циклёвочная машинка.

1. Для сборки полотна:

• Дрель с набором свёрел по дереву разного диаметра.
• Деревянный или резиновый молоток, киянка.
• Шуруповёрт с набором бит.

• Ручная крестовая или шлицевая отвёртка.

1. Для монтажа двери:

• Отвёртки, шуруповёрт.
• Перфоратор для устройства отверстий в кирпичной или бетонной стене под анкера для крепления коробки.
• Гаечный ключ с накидной гайкой и трещоткой для затяжки анкеров в коробке.
• Строительный или лазерный уровень.

• Пистолет для пены иди герметика.

1. Для финишного покрытия двери:

• Кисти, валики.
• Поддон для смешивания лакокрасочных составов.
• Ветошь для обезжиривания и очистки полотна.
• Пылесос для удаления мелких опилок.

1. Расходные материалы:

• Клей ПВА, либо эпоксидная смола.

• Монтажная пена.
• Силиконовой герметик.
• Антибактериальная пропитка.
• Лак, краска, для устройства финишного покрытия.
• Распорные клинья для монтажа двери.

• Деревянные палочки, заменяющие саморезы (по необходимости), либо сами саморезы с разной длиной, шагом и диаметром резьбы.

Все инструменты должны быть высокого качества, исправны, заточены, очищены от пыли и грязи, подготовлены к работе. При покупке расходных материалов, рекомендуется обращать внимание на срок годности каждого состава, которые ограничивается 12 – 24 месяцами.

Как правильно выбрать доски для изготовления двери

Чтобы правильно выбрать доски для изготовления дверей, необходимо учесть ряд важных нюансов:

• Доски должны быть цельными, без трещин, сколов, расслоений и других механических дефектов
• На материале не должно быть следов плесени, грибка или гниения.

• Рекомендуется выбирать доски только из сухостойных деревьев, либо материал должен предварительно пройти дегидратор.
• Максимальный процент содержания сучков не должен превышать 5% – 10%.
• Все доски, которые будут использованы при изготовлении дверного полотна, должны быть из одной породы дерева, одного года рубки.

Эксперты не рекомендуют изготавливать дверные полотна из мягкой сосны, так как срок комфортной эксплуатации таких изделий, как правило, ограничивается 3 – 5 годами.

Пошаговая инструкция по изготовлению двери из досок своими руками

При изготовлении деревянных полотен своими руками, необходимо выполнить все пункты следующей технологической карты:

• Размечается дверной проём в стене.
• Снятые размеры переносятся на эскиз.

• На основе эскиза, разрабатывается чертёж рабочего проекта с деталировкой и спецификациями.
• С использованием ведомости расхода древесины, оформляется заказ-наряд и приобретаются материалы.
• Древесина размечается, согласно проекту.
• Каждая доска аккуратно раскраивается в нужный размер.

• Доски подлежат обработке, выборке пазов, кромок, фигурных элементов декора.
• Каждая доска покрывается защитным антибактериальным составом.
• Дверь собирается с использованием клея и механических метизов.
• Для фиксации проклеенного полотна, рекомендуется применять специальные струбцины, а также собрать стапель, что особенно актуально при производстве нескольких однотипных изделий.
• После полимеризации клея, конструкция проверяется уровнем.
• При необходимости, приводится шлифовка и доработка готового изделия.

• На дверь наносится финишное лакокрасочное покрытие.
• С помощью погружного фрезера, в торцах полотна выбираются пазы под замки, ручки и петлевые подвесы.
• На дверь устанавливаются все элементы фурнитуры.
• Собирается коробка двери.

• Дверь монтируется в проём.
• На финальном этапе, в проём устраиваются доборы и наличники.
• После сборки, рекомендуется проверить качество открывания и необходимость регулировки петель.

При сборке двери своими руками, необходимо проверить ортогональность и жёсткость конструкции, а также соответствие реальных размеров содержанию проекта на каждом этапе, чтобы вовремя исправить ошибки и дефекты.

Нюансы при сборке полотна двери из досок

При сборке полотна из массивных досок, рекомендуется уделить повышенное внимание ряду важных нюансов:

• Предварительно размеченные и раскроенные доски обрабатываются по-отдельности – на них наносятся фаски с нужным габаритом и другие элементы декора.
• Доски раскладываются на полу, либо на предварительно подготовленной горизонтальной плоскости.

• При сборке в единую конструкцию, важно обеспечить максимально плотное прилегание сырьевых материалов между собой.
• На досках намечаются места обработки (в точках контакта, образующих зазоры).
• Древесина шлифуется и дорабатывается до такой степени, чтобы при повторной раскладке каждая доска идеально прилегала друг к другу, без образования сквозной щели.
• Каждая доска в местах контакта просверливается в 3 – 4 местах по всей длине.
• В просверленные отверстия забиваются заранее подготовленные фиксирующие деревянные колышки с длиной от 50 до 70 мм и диаметром от 8 до 15 мм.

• Все доски в местах контакта промазываются двухкомпонентной эпоксидной адгезионной смолой, либо клеем ПВА.
• Полотно собирается деревянной киянкой, если колья имеют несколько больший диаметр, чем отверстия под них.
• После сборки полотна, конструкция стягивается металлическими полосами, либо капроновым канатом с винтовыми механизмами. Среднее усилие, которое необходимо дать на каждой стяжку, должно быть не менее 50 – 70 кг.

• При устройстве стяжек также допускается устраивать струбцины в комбинации с полосовыми зажимами, которые имеют специальные отгибы для установки фиксирующих механизмов.
• Струбцины остаются на полотне минимум на сутки, до полной полимеризации клеевого состава.

• После высыхания адгезионного вещества, зажимы снимаются, а мастер проверяет конструкцию на выгиб, а также силу сцепления всех досок между собой
• При необходимости, готовое изделие дорабатывается шлифовальным инструментом.
• Некоторые двери в этническом стиле имеют поперечные фиксирующие планки, которые монтируются строго перпендикулярно продольным доскам.
• Полотно двери прорезается фрезером с рабочим органом нужного диаметра.
• Фиксирующая планка накладывается на прорезь, после чего обрабатывается клеем и прижимается струбцинами.

• Для полной уверенности обеспечения прочности готового дверного полотна, рекомендуется зафиксировать каждую продольную доску к распределяющей планке саморезами, поверх которых устраиваются пластиковые декоративные накладки, либо смесь клея ПВА с опилками.

При работе следует проявлять предельную осторожность с эпоксидными смолами, так как данные составы практически невозможно отмыть с пола, стен и других поверхностей без механической шлифовки твёрдыми абразивами, что, в свою очередь, вызывает повреждение материала.

Как правильно обеспечить тепло- и звукоизоляцию двери

Для обеспечения требуемых тепло- и звукоизоляционных свойств дверей, эксперты рекомендуют прибегать к следующим простым решениям:

1. Проще всего утеплить щитовые полотна:

• Сотовый наполнитель из картона.
• Минеральная вата,
• Жёсткие полистирольные плиты.
• Сыпучий вспученный наполнитель.
• Жидкий синтетический утеплитель, либо монтажная пена.
• Теплоизоляционные рулонные материалы.

1. Массивные полотна:

• Подбор материала с нужной толщиной.
• Использование собственного коэффициента пористости досок и брусков.
• Устройство обивки из кожи, дерматина с наполнителем из ватина или поролона.
• Устройство каретной стяжки.

1. Филенчатые полотна – утеплить такие двери практически невозможно:

• Подбор материала с нужной толщиной и плотностью.
• Устройство вспенивающихся пористых лакокрасочных составов.
• Монтаж внутреннего наполнения филёнок из сэндвич-панелей с эффективным утеплителем.

В некоторых случаях, при наличии толстых межкомнатных или наружных стен, владельцы недвижимости прибегают к устройству сразу двух дверных конструкций, которые открываются в разные стороны.

Как правильно покрасить готовую дверь

Чтобы обеспечить долговечность эксплуатации дверного полотна, древесина должна быть обработана специальными защитными составами:

• Подготовка поверхности полотна под покраску – удаление пятен грязи, масляных отложений, пыли и других следов.
• Шлифовка плоскости абразивными материалами.

• Обработка антибактериальной пропиткой всех поверхностей досок, включая их торцы.
• Замешивание краски в поддоне, при необходимости, добавление растворителя.

• Нанесение краски равномерным слоем, при помощи кисти или валика, вдоль волокон.
• Доработка непрокрашенных и труднодоступных мест маленькой художественной кистью.

• Нанесение второго слоя краски после полимеризации первого.
• Подготовка плоскости под нанесение лака.
• Устройство лакового финишного покрытия.

• Выжидание высыхания вещества от 6 до 24 часов.

При условии выполнения всех технологических карт, эксплуатация двери, сделанной своими руками, будет длиться не менее, чем заводского изделия, согласно гарантийному сроку от производителя.

Источник: dvervdom.ru

Как изготовить и самостоятельно собрать межкомнатные двери

Изготовление межкомнатных дверей своими руками требует определенных навыков работы с деревом. Такая конструкция позволит воплотить в жизнь любую дизайнерскую идею и подчеркнуть интерьер. Популярность деревянных дверей обусловлена экологичностью материала, красивым внешним видом и низкой теплопроводностью.

• 1 Материалы для изготовления полотна и коробки
• 2 Необходимый инструмент
• 3 Изготовление и сборка

• 3.1 Замер полотна
• 3.2 Изготовление обвязки
• 3.3 Предварительная сборка полотна
• 3.4 Разметка и выполнение запилов
• 3.5 Сборка полотна и врезка фурнитуры

Материалы для изготовления полотна и коробки

Чтобы выбрать, из какого материала изготавливать межкомнатные перегородки, следует определиться с типом конструкции. Они бывают таких видов:

• щитовые;
• каркасные;
• филенчатые;
• из цельной древесины.

• 
• 
• 
• 
• 
• 

Первый тип дверей бывает пустотелым или сплошным. Когда в конструкции создаются полости, которые заполняются специальным наполнителем, перегородка называется пустотелой. Она изготавливается из деревянных брусьев, многослойного картона или МДФ. В качестве отделочного материала выступает шпон, ПВХ или ламинат.

Основу каркасных конструкций делают из сосновых брусьев. Обшивают все МДФ или фанерой. Пустоты оставляют или заполняют бумагой, экструдированным пенополистиролом или другим легким материалом.

Филенчатую межкомнатную дверь делают из досок, цельного или клееного бруса. Более распространенным является последний вариант. Вставки изготавливают из дерева или стекла. Декорирующим материалом выступает шпон.

Чтобы сделать дверь из массива дерева, подбирают толстые доски, которые соединяют между собой для образования ровной поверхности. Жесткость конструкции придают с помощью горизонтальных перемычек. Все детали делают из одной породы дерева. Поскольку такие перегородки имеют большой вес, они не подходят для раздвижных межкомнатных дверей.

Необходимый инструмент

Чтобы сделать межкомнатную дверь своими руками, понадобятся следующие инструменты:

1. карандаш и линейка;
2. рулетка;
3. молоток и отвертка;
4. строительный уровень;
5. стамески;
6. киянка;
7. фрезерный станок;
8. наждачная бумага или шлифовальная машинка;
9. рубанок;
10. ножовка;
11. шуруповерт;
12. столярный клей;
13. угольник;
14. струбцины;
15. саморезы.

Изготовление и сборка

Необходимо рассмотреть плюсы и минусы изготовления дверей своими руками в домашних условиях. К первым относятся возможность воплотить любую дизайнерскую идею и экономия бюджета. Главным недостатком самостоятельных работ считают то, что готовая конструкция может сильно отличаться от первоначального эскиза. В большей степени это относится к начинающим мастерам. Чтобы изделие получилось таким, как оно задумывалось, следует быть аккуратным и точным в работе.

Изготовление межкомнатных дверей и сборка состоит из таких этапов:

• Замер полотна.
• Изготовление обвязки.
• Предварительная сборка полотна.
• Разметка и выполнение запилов.
• Сборка полотна и врезка фурнитуры.

Прежде всего необходимо сделать точный чертеж изделия. Это позволит легко выполнить разметку и не ошибиться с конфигурацией двери.

Замер полотна

Работу начинают со снятия параметров дверного проема. На основании этих данных определяются размеры полотна и коробки. Если проход 80 см в ширину и меньше, делают одностворчатую перегородку. Когда ширина проема превышает данное значение, изготавливают 2 полотна, чтобы снизить давление на петли и сделать более привлекательный внешний вид.

Поскольку монтажный шов должен быть не менее 2 см, размеры двери следует уменьшить на этот показатель. Коробку устанавливают в проем с небольшим зазором, который заполняют монтажной пеной. Она надежно фиксирует лутку и не позволяет конструкции двери смещаться.

Чтобы определить размеры полотна, необходимо отнять от ширины и высоты проема толщину коробки. Дополнительно добавляют зазор в 4 мм по ширине и 4-12 мм по высоте. Он нужен для свободного притвора двери. Брус для лутки может быть на всю толщину стены или нет. Оставшееся пространство можно закрыть доборами, которые устанавливаются после монтажных работ.

Изготовление обвязки

После составления подробного чертежа переходят к изготовлению каркаса полотна. Для этих целей подойдут обрезные доски размерами 4х10 см. Чтобы ускорить работу, желательно приобрести строганный материал. Если используются пиленые доски, их необходимо обработать рубанком. Углы брусков должны быть 90°.

Этот показатель следует проверять с помощью угольника.

Затем следует выполнить разметку согласно чертежу. Следует учитывать, каким способом будут соединяться элементы. Если используется крепление шип-паз для доски шириной 10 см, изготавливают шип 7 см в длину. Поскольку шип делают с обеих сторон бруса, к размерам заготовки добавляют 14 см.

После обработки досок рубанком переходят к созданию паза с помощью фрезера. В боковых частях заготовок выбирают пазы, в которые вставят филенки из стекла или дерева. Чтобы полотно закрывало проем, для дверной коробки нужно сделать четверть. Ее размер зависит от толщины створки, которому добавляют 1 мм для качественного притвора. Глубина данного элемента должна быть не менее 1 см.

Филенки обрабатывают фрезером, чтобы получить необходимый рельеф. Толщина краев должна быть на 1-2 мм меньше паза, чтобы можно было легко установить детали.

Предварительная сборка полотна

Когда все элементы готовы, выполняют предварительную сборку полотна, чтобы проверить правильность работ. При этом не используют клей. Если выполняется соединение с помощью саморезов, их используют для легкой фиксации деталей, но полностью не закручивают.

Сборка осуществляется следующим образом:

1. В углубления вертикального бруса устанавливают горизонтальные перемычки и филенки.
2. Крепят средники.
3. Монтируют остальные филенки.
4. Устанавливают второй вертикальный брус.

Проверяют соответствие размеров элементов и качество стыков. Шипы должны плотно входить в пазы. Наличие зазоров или перекосов говорит о некачественной обработке досок. Если обнаруживаются какие-либо недочеты, конструкцию разбирают и исправляют отклонения.

Разметка и выполнение запилов

Необходимо точно выполнять разметку деталей, поскольку неправильно выполненный запил приведет к порче материала. Поэтому отмечать карандашом можно только после проверки размеров. Всегда стоит отмечать на 1 мм меньше необходимого размера, чтобы была возможность подкорректировать паз при кривом отпиливании. Лучше немного не доходить до отметки фрезером, а подчистить остатки с помощью стамески. Так можно сделать паз точнее.

Запил не должен быть больше 1/3 толщины доски, чтобы не ослаблять конструкцию. Редко при изготовлении дверей используют крепление в полдерева и «ласточкин хвост». В первом случае делают запилы на 1/2 толщины деталей, а сборка осуществляется с помощью нагелей или саморезов. При изготовлении «ласточкиного хвоста» делают пазы в виде трапеций, что позволяет надежнее зафиксировать элементы. Но из-за сложности выполнения таких запилов ими пользуются крайне редко.

Сборка полотна и врезка фурнитуры

На последнем этапе осуществляют сборку полотна и врезку фурнитуры. К нему приступают, когда не останется никаких огрехов при проверке во время предварительной сборки. Если крепление элементов осуществляется с помощью клея, его наносят на шип и в паз. Чтобы плотнее прижать детали, используют саморезы. Подбивают брусья с помощи киянки, подложив предварительно небольшую доску, чтобы не деформировать поверхность дверного полотна.

Качественная сборка исключает наличие щелей или зазоров. Если таковые присутствуют, детали подбивают или стягивают. Облицовочный материал крепят после полного высыхания клея. При работе с финишным покрытием необходимо соблюдать особую аккуратность, поскольку его удаление в случае повреждения приведет к порче каркаса.

Под петли и замки выполняется разметка на расстоянии 20 см от краев двери. Углубление делают стамеской. Петли должны плотно сидеть в пазах. Фурнитуру крепят с помощью саморезов. Ручка может идти в комплекте с замком, если используется фалевая защелка. Если же устанавливается роликовый механизм для фиксации створки, ручка будет стационарной.

Способ монтажа зависит от типа конструкции. В первом случае сверлят отверстие, в которое устанавливают квадратный штырь. А стационарное изделие фиксируют с помощью саморезов.

Для установки замка с торца полотна делают паз по размерам запорного механизма. Закрывают его специальной планкой, а в лутке делают углубление и устанавливают ответную планку.

Отделка межкомнатной конструкции

В зависимости от материала двери отделка может быть следующей:

• Покраска.
• Лакировка.
• Тонирование.
• Шпонирование.
• Ламинирование.

Двери из пластиковых панелей

Сейчас становится все более распространенным способ производства межкомнатных дверей из пластиковых панелей. Они не уступают по внешнему виду и качеству конструкциям из дерева, ДСП или МДФ. Такие двери устанавливают в помещения с повышенной влажностью.

Данное изделие представляет собой каркасно-щитовую конструкцию, обшитую пластиковыми панелями. Деревянное основание должно быть меньше проема на 1,5-2 см, чтобы облицовочный материал не мешал закрыванию двери.

Источник: odveryah.ru