Технология черенкования туи западной как основа производства юных растений в горшках р9.
Добрый день, Друзья!
Сегодня я раскажу об одном из направлений работы нашего питомника- производственном цикле производства хвойных растений из черенков, в частности о процессе самого черенкования и немного о дальнейшем доращивании туи западной в условиях Подмосковья.
Я поделюсь с вам не только положительным опытом черенкования туи в нашем питомнике, но и расскажу о наших неудачах, ошибках и найденных решениях по их исправлению, что, мне кажется, не менее важно.
Итак, о размножении туи черенками.
Свою деятельность мы начали в 2004 году и практически сразу стали экспериментировать с черенкованием различных декоративных растений как лиственных, так и хвойных пород- различных сортов туи западной и можжевельников. В те уже далекие годы ни опыта, ни знаний, ни нормальных условий для черенкования- теплиц с контролем климата у нас, конечно, не было- все это было довольно дорого, и поэкспериментировав 2-3 года мы забросили эту работу, сосредоточившись, как и большинство, на доращивании импортных саженцев, что в те годы было гораздо прибыльнее. Однако, полезный опыт был нами получен и при дальнейшем развитии этого направления он нам очень пригодился.
Размножение Туи. Клонирование. Вегетативный способ. Черенкование.
Возможно, мы так бы и «сидели» на импортных саженцах возя их фурами из-за границы, если бы не пресловутый кризис, который в разы увеличил стоимость привозимых из-за границы растений, а также целая серия неудачных поставок от наших зарубежных партнеров, в результате которых наши финансовые потери выросли в разы- за раз у нас гибло по 40 000-50 000 импортных саженцев.
Я сейчас не буду анализировать причину гибели такого огромного количества импортных растений, но явно, когда гибнет вся партия из 50 000 посаженных в грунт туи, проблема не в нас…
Вот эти финансовые, а главное, временные потери и подтолкнули нас к решению полностью переходить на производство собственных качественных, полностью акклиматизированных, выращенных по отечественным технологиям, зимостойких растений начиная от черенка и до крупномеров из грунта.
Понятно, что принять решение — это только малая часть дела, а осуществить задуманное это совсем другая… Однако, сделав первые шаги в 2014 году на сегодня мы пришли к объёму собственного черенкования в количестве 200 000 черенков туи за сезон и планируем еще наращивать производство, поскольку производственные мощности и спрос на продукцию нам это позволяют.
Пока, основа нашего производства составляют туи Смарагд и Брабант, но сейчас мы активно выращиваем маточники и экспериментируем с черенкованием других западных туй, таких как Даника, Колумна, Вудварди, Хозери, Глобоза и другими сортами зимостойких туй, а также с большим количеством сортов можжевельников. Думаю, еще 2-3 года и мы сможем предложить своим партнерам максимально широкий ассортимент хвойных растений собственного производства полностью акклиматизированных к климату средней полосы России.
ТУЯ — размножение. Самый простой, но эффективный способ размножение и выращивание туи черенками .
Итак, предыстория закончилась, теперь о самих технологиях, оборудовании и процессе черенкования туи западной.
Самое первое и важное в черенковании туи, равно, как и в черенковании других декоративных и плодовых растениях, это маточники, с которых мы режем черенки для дальнейшего укоренения в теплицах. Как оказалось, для промышленного черенкования туи необходимо иметь довольно большое количество здоровых, хорошо развитых, относительно зрелых, проверено зимостойких маточных растений. При нарезке черенков для укоренения, с одной туи размером в среднем 1,5-2 метра получается нарезать всего 100-200 нормальных черенков (отмечу, что после обрезки с туи черенков, ее внешний вид становится удручающим, однако к следующему сезону — через год, при надлежащем уходе, она снова обрастает и готова к новой нарезке черенков) Не сложно посчитать, что для нарезки 100 000 черенков нам потребуется порядка 1000 маточных растений.
На сегодняшний день, в питомнике Внуково еще не имеется достаточного количества специально для черенкования выращенных маточных растений в необходимом количестве, которые, кстати, можно высаживать в полях не только как маточники, но и вдоль границ полей как дополнительную ветрозащиту для основных посадок.
В связи с нехваткой маточных растений для размножения в своем питомнике, мы режем для укоренения черенки с тех туи, которые десятками тысяч выращиваются в полях на продажу. Конечно, что бы можно было быстро продать эти туи, черенков с них режется значительно меньше по количеству, чем с маточников, чтобы не испортить декоративность растений.
Кроме этого на черенки берем туи из полей, которые по той или иной причине потеряли свою декоративность и не могут поступать в продажу. Это, например, туи, получившие какие-либо механические повреждения в процессе выращивания. Такие туи мы срезаем под корень и полностью режем на черенки.
Теперь немного по срокам черенкования. Немного, поскольку для нас это еще открытый вопрос. Существует большое количество литературных данных по срокам черенкования, но для себя мы еще не пришли к окончательному решению по этому вопросу. С самого начала черенкования приходится постоянно экспериментировать со сроками нарезки черенков и режем их весь сезон (когда есть свободное время) Пока самыми удачными сроками с максимальным процентом укоренения это при зимнем черенковании в феврале и летнем черенковании в июне. Однако я еще не могу со 100% уверенности рекомендовать эти сроки для черенкования- эксперименты продолжаются.
К тому же совершенно точно замечено, что для разных сортов туи западной оптимальные сроки нарезки черенков значительно отличаются с разницей до месяца. На сегодня окончательных данных по этому вопросу, тоже нет, но, например, туя Даника хорошо черенкуется и в июне, и в июле, а Смарагд только в июне.
С зимним черенкованием туи есть, как и плюсы, основным из которых является наличие свободного времени для работ в это время года, так и значительное количество минусов. Например, нарезка черенков. Резать черенки в поле зимой по пояс в снегу занятие не самое приятное, кроме того, при температуре на улице ниже минус 10 градусов, ветки туи на морозе становятся хрупкими и резать их при таких температурах очень нежелательно- надо ждать оттепель. Другая проблема у зимних черенков- отсутствие тургора, а это сильно замедляет процесс нарезки черенков и их посадку в кассету. Описанные факторы значительно сказываются на производительности труда и, соответственно на скорости посадки и себестоимости полученного укорененного черенка.
Для решения проблемы тургора, после нарезки черенков в поле, мы их несколько дней выдерживаем в теплом помещении, что способствует появлению тургора и решает вопрос со скоростью и удобством черенкования.
Теперь о теплицах для укоренения.
Основной задачей черенкования является получение высокого выхода готовых черенков с хорошими корнями при их максимально низкой себестоимости. Для достижения этих целей пришлось вложить достаточно много денег в строительство теплиц для укоренения. Для черенкования в питомнике Внуково построили две теплицы размером 9 на 30 метров и высотой 4,5 метра.
Теплицы покрыты двумя слоями поликарбоната толщиной 8 мм. с воздушной прослойкой для максимального тепло сбережения. Внутри каждой теплицы залиты технологические дорожки из бетона и построены небольшие череночницы. Во-первых, это сделано с учетом того, что в маленьких тепличках легче поддерживать однородность климата- температуры и влажности, затем, когда теплички не большие, то все черенки делятся на небольшие партии, что удобно- начеренковали 10 000-20 000 черенков за 1-2дня, поставили в тепличку, включили полив и отопление и процесс пошел…. Не надо ждать, пока наполнится вся большая теплица и потом включать климат, равно как не надо топить всю большую теплицу, пока она полупустая.
Кстати, в одну теплицу входить до 150 000 черенков и обошлась она нам где-то в 2 миллиона рублей каждая.
При зимнем черенковании, нарезав и посадив черенки в кассеты можно так и оставить их до весны, когда с приходом тепла процесс укоренения начнется сам собой, а можно сразу после посадки начать отапливать теплицу, тем самым запустив процесс корнеобразования значительно раньше, что, безусловно, повлияет на себестоимость полученного укорененного черенка. К тому же в неотапливаемой теплице может быстрее начаться процесс не укоренения, а загнивания черенков, что безусловно скажется на проценте выхода готовых черенков.
Подогрев теплицы, это существенный момент, так как всё-таки один из смыслов собственного черенкования, это получение низкой себестоимости полученного растения, а без подогрева этот процент может значительно снизится. К тому же в неотапливаемой теплице вряд ли удастся повести два цикла черенкования (зима и лето) что, то же не очень оптимально в плане использования дорогих площадей теплицы.
Процесс подогрева теплицы, это отдельная, достаточно обширная тема для доклада, но вкратце расскажу о используемых нами решениях.
Первым нашим опытом подогрева полов в теплице были инфракрасные обогреватели. С одной стороны, это было довольно быстро в плане изготовления, во-вторых достаточно недорого. Но, к сожалению, эксперимент не удался- на инфракрасных полах температура была оптимальной для укоренения и ее легко было поддерживать, но процент укоренения черенков был катастрофически низким- всего 10-15%, тогда как черенки совсем без подогрева показывали процент укоренения 50-70%. Не могу сказать в чем причина, но судя из нашего опыта и опыта наших коллег, с кем я разговаривал, и кто ставил опыты с инфракрасными полами, такой вид подогрева, видимо, не очень хорош для образования корней….
В этом году мы убрали инфракрасные полы и сейчас развели водяные теплые полы по всем теплицам, которые будут отапливаться от дровяной печки с водяным контуром. Конечно, при отоплении дровами в технологический процесс включается человеческий фактор, который может значительно повлиять на процесс поддержания постоянной температуры, но мы будем пробовать…. Наша задача поддерживать в теплице температуру в пределах 22 градуса и с такой температурой есть цель получить процент укоренения в границах 70-90%, но результат будет ясен к следующей конференции.
Ну что, переходим к самому процессу черенкования.
Здесь ни каких особых секретов и сложностей нет- все давно и многократно описано и «обсказано». Режем черенки длинной 7-10 см. желательно с одревесневшей пяткой, обрабатываем нижнюю часть черенка стимуляторами корнеобразования (мы используем корневин, но можно пробовать и с другими) и сажаем черенок в кассету втыкая на 2-3 см. Кассеты для черенкования используем по 144 ячейки, заполненные субстратом, состоящим из смеси торфа фракции 0-20 перемешенного в пропорции 50/50 с перлитом. Кассеты для черенков следует забивать торфом не очень плотно и слегка проливая водой. Вообще, для набивки кассет, существуют специальные машины, но при наших объёмах производства вполне справляемся с этим процессом руками. После посадки черенков в кассеты, они выставляются в теплички, включается подогрев, туман и процесс пошел…
До начала образования каллюса на концах черенков туи в условиях оптимального температурного режима, как правило, проходит 1,5-2 месяца, а нормальное корнеобразование происходит через 3-4 месяца. К сожалению, пока нам эти сроки сократить не получается, но эксперименты ставим постоянно, поскольку по литературе эти сроки могут быть короче.
В процессе укоренения очень важно постоянно следить за оптимальной температурой и влажностью внутри череночниц. Как я уже говорил, нежелательно снижать температуру ниже 22 градусов, так как может начаться процесс загнивания черенков, а что касается влажности, то тут очень важно не заливать субстрат. У нас во всех череночницах установлена система туманообразования управляемая компьютером, однако этот процесс необходимо постоянно контролировать и корректировать- в солнечный, летний день один режим полива, в пасмурный другой, а в осенне-весенний период смена цикла постоянна- солнце вышло из-за облаков- частота полива увеличилась, зашло за облака- сразу уменьшаем цикл. То есть человек должен за этим наблюдать и вносить поправки постоянно.
Сразу после появления корешков у большей части черенков, мы переносим кассеты в обычные теплицы с верхним поливом. Это необходимо сделать вовремя, так как укоренившимся черенкам туман становится вреден и к тому же необходимо начинать закалку растений в уличных условиях. По наблюдениям- после переноса черенков в обычные теплицы процесс корнеобразования начинает идти более активно, и корешки появляются даже у тех растений, которые при смене теплиц их не имели.
Вот теперь начинаем работать с удобрениями. Производятся регулярные как корневые внесения удобрений (например, ПиДжиМикс), так и внекорневые- опрыскивания различными хелатами и эпином.
Теперь еще 2-3 месяца в обычной теплице и черенок готов к пересадке в Р-9.
Как правило на зиму не оставляем черенки в кассетах, а стараемся все пересадить в контейнеры Р-9, и в них оставляем растения зимовать. При пересадке укорененных черенков в контейнеры обязательно добавляется в субстрат удобрения пролонгированного действия, такие как осмокот или базакот. Наш опыт выращивания туи показывает, что без этих удобрений процесс выращивания туи, равно как и других растений, идет значительно медленнее, чем с ними.
В Р-9 туи растут уже значительно быстрее и технологически проще, требуют значительно меньше ухода и внимания и через 3-4 месяца можно получить отличные, готовые к продаже или высадке в грунт растения.
Хочу заметить, что из кассет в грунт туи у нас сразу не пересаживаются, как делают в некоторых Европейских питомниках, поскольку в первое время на полях сорняки с большой вероятностью заглушат маленькие саженцы. Поэтому приходится усложнять цикл…
Теперь поговорим о себестоимости полученного укорененного черенка.
К сожалению точную себестоимость на сегодняшний день я еще сказать не могу, поскольку технология до конца еще не отработана, да и процент выхода готового черенка далек от желаемого (по Советской литературе он достигает 100%) и сильно колеблется от партии к партии. Однако, в любом случае получение готового укорененного черенка довольно дорого, поскольку процесс укоренения достаточно высокотехнологичный, трудозатратный и растянутый во времени, зависящий от очень большого количества внешних факторов, не смотря на наличие качественных теплиц, оборудованных автоматикой. Именно этим объясняется то, что купить укорененные черенки туи довольно сложно- их неохотно продают производители из-за маленькой разницы между себестоимостью и возможной продажной ценой. Вот дорощенные в Р-9, это уже другое дело…
И в заключении хочу подчеркнуть вот что-
Не смотря на все проблемы, сложности и неотработанность технологий, я считаю очень важным и перспективным черенкование хвойных и других растений в нашей стране. Во-первых, черенкуя туи из отечественных маточников мы гарантированно получаем зимостойкие, адаптированные растения и исключаем из нашей жизни такие огорчения, как я описывал в начале, в виде гибели десятков тысяч импортных растений не очень понятного происхождения. Кроме этого, произведенные у нас черенки совершенно точно растут лучше и быстрее импортных, опять же по причине акклиматизированных маточных растений и из-за отсутствия стресса при долгой перевозке на большие расстояния.
Ну и последнее, но от этого не менее важное, чем то, о чем я сказал ранее- за все работы по производству отечественных черенков мы платим своим людям, а не нашим западным коллегам, что в свою очередь ведет как к улучшению жизни нас самих и наших сотрудников, так и всей страны в целом.
Источник: www.pitomnic.com
Как укоренить и вырастить тую из веточки
Среди всего многообразия хвойных растений, используемых в озеленении и ландшафтном дизайне, лидирующие позиции по праву занимает туя. Благодаря ей можно украсить любой уголок сада, ведь она одинаково эффектно смотрится и в групповых, и в одиночных посадках, и в живой изгороди, и в цветниках, и в каменистых садах.
Кроме того, туя не требовательна к условиям произрастания, хорошо переносит обрезку и отличается высокой морозоустойчивостью. Такого набора положительных качеств вполне достаточно, чтобы завоевать всеобщее уважение и любовь. Чтобы вырастить у себя на участке это замечательное растение, можно приобрести подрощенный саженец, но гораздо интереснее попробовать самостоятельно размножить тую черенками. О том, как осуществлять черенкование данной культуры и какие нюансы нужно при этом учитывать, вы узнаете далее.
Плюсы и минусы вегетативного размножения туи
Туя — вечнозеленое голосемянное растение семейства Кипарисовые, активно используемое в садоводстве в качестве декоративной культуры. В настоящее время выведено множество сортов туи с разной формой кроны и окраской хвои. В домашних условия данную породу можно размножать двумя способами — путем проращивания семян и черенкованием. При этом второй метод применяется гораздо чаще, так как он считается более простым и имеет ряд очевидных преимуществ:
- Туя, выращенная из веточки, полностью сохраняет сортовые признаки материнского растения (семенное размножение сохранения сортности не гарантирует);
- Вегетативное размножение туи не требует проведения дополнительных манипуляций (стратификации, проращивания, пикировки);
- Экономия времени. Черенки туи можно высаживать в грунт спустя 2-3 месяца, в то время как растения, выращенные из семян, бывают готовы к посадке не ранее, чем через 5-6 месяцев после посева.
К сожалению, у вегетативного размножения этой культуры есть и некоторые недостатки. Во-первых, для выращивания туи из веточки требуется опыт в черенковании любых растений, во-вторых, такие саженцы, в отличие от тех, которые были выращены из семян, как правило, менее выносливы. И, в-третьих, далеко не все черенки приживаются, поэтому заготавливать их надо с запасом.
Когда лучше заготавливать черенки
По мнению специалистов, осуществлять черенкование туй можно в любое время года, но наиболее высокая приживаемость наблюдается весной (в конце апреля-середине мая). Именно в этот период укоренение веточек происходит быстрее.
Если сбор черенков планируется производить летом, то делать это нужно не позднее второй декады июня.
Осеннюю заготовку посадочного материала следует осуществлять в октябре. Также допускается черенковать туи зимой (в конце декабря), но к высадке в открытый грунт они будут готовы только в следующем году.
Рекомендации по заготовке черенков туи
Чтобы заготовленные для посадки веточки туи благополучно укоренились и смогли в дальнейшем прижиться на новом месте, надо придерживаться следующих правил:
- Для черенкования следует выбирать здоровые растения, достигшие возраста четырех лет. Чтобы крона будущего саженца росла вверх, нужно срезать верхушечные побеги. Если брать боковые отростки (а не осевые), то деревца будут расти вширь;
- Все инструменты, используемые для работы, необходимо тщательно продезинфицировать. Заготавливать веточки лучше в прохладную погоду. У молодых растений можно срезать полуодревесневшие черенки длиной 30-40 см, а у взрослых деревьев — одревесневшие побеги длиной 25-30 см;
- Срезать побеги лучше не секатором, а острым ножом или лезвием. При этом желательно, чтобы на конце каждого черенка оставалась «пяточка» (кусочек коры) — это позволит избежать закупоривания сосудов.
После заготовки черенков все срезы на маточном растении нужно обработать антисептиком или садовым варом. У самих веточек надо удалить с нижней части хвою и неглубоко надрезать кору. Если они слишком длинные и пышные, их рекомендуется немного подрезать (макушку и кончики боковых побегов). Все операции по подготовке посадочного материала следует производить быстро, чтобы он как можно меньше времени находился на открытом воздухе.
Способы укоренения веточек туи в домашних условия
Вырастить саженцы туи из черенков можно разными способами, каждый из которых имеет свои особенности. Рассмотрим их более подробно.
В емкости с водой
Как размножить тую черенками. Рекомендации от подписчика
Здравствуйте, уважаемые читатели. Несколько лет назад я посадил на участке саженец туи. Потом я решил, что одной будет мало и решил завести ещё несколько растений. И чтобы не покупать новые саженцы – я начал выращивать новые деревца из черенков. Расскажу, как я это делал.
Когда нарезать черенки
Туя – вечнозелёное растении, и черенковать её можно в любое время года. Но лучше всего это делать весной, когда и без того надо проводить регулярную обрезку.
Свои черенки я начал готовить в конце марта, но ещё до раскрытия почек. Я удалял сухие и поломанные побеги, формировал крону – и заодно нарезал из лишних побегов черенки. Как раз в это время идёт пробуждение растений, активное корнеобразование – и новые туи быстрее пойдут в рост.
Как нарезал
Под черенки я выбрал верхние побеги – они лучше всего приживаются. Я снял концы ветвей длиной примерно в 30 см. Пользовался остро заточенным и продезинфицированным секатором: нельзя заражать посадочный материал.
Замечу попутно, что брать черенки можно только с туи старше 3-4 лет. У молодых растений можно отрезать полуодревесневшую верхушку – но это опасно для туи. А на взрослых деревьях лучше всего выбирать 2-3-летние побеги: из каждого можно получить 2-3 черенка.
Как готовил к посадке
Со срезанных побегов я отделил мелкие отростки длиной до 15 см. Срезал я их острым (и тоже продезинфецированным) ножом так, чтобы у корня осталась «пяточка», небольшой кусочек материнской ветви. Это и были черенки.
На нижней части каждого ножом я сделал несколько продольных надрезов на коре в 1-2 см длиной – это ускорит образование корней. Те черенки, которые оказались слишком пышными, я слегка укоротил, сняв кончики и часть хвои. Слишком много иголок быстро испаряет запас влаги, а без корней туя не сможет его восполнить.
Техника посадки туи на участке. Рекомендации по всему процессу
После этого я поместил нижние концы черенков в контейнер с раствором «Корневина» на 12 часов. Это необязательный шаг, но стимулятор корнеобразования ускорит развитие саженцев и их приживание.
Пока черенки «отмокали», подготовил посадочные контейнеры. Черенки лучше всего приживаются в кислой почве, и я смешал верховой торф и крупный песок в соотношении 50 на 50. Сами контейнеры взял литровые: в маленьких кассетах туи скоро перестают помещаться, а лишняя пересадка травмирует корни.
Заполненные грунтом контейнеры я полил раствором Фитоспорина-М. Лишняя порция спор полезных почвенных бактерий туям не помешает, а сами бактерии не дадут развиваться своим вредоносным «родичам».
Посадка
Когда контейнеры с грунтом были готовы, как раз закончился срок обработки стимулятором корнеобразования. Я достал черенки из раствора и начал аккуратно их втыкать в субстрат. Главное тут – воткнуть черенок на нужную глубину. Правило одно: чем крупнее будущий саженец – тем глубже его надо втыкать. В среднем глубина составляла от 2 до 4 см.
Воткнув черенок, я полил субстрат, слегка уплотнил его у основания будущей туи – и оставил в покое.
Горшки с будущими растениями я отправил в теплицу. Для укоренения туям нужна влажность воздуха в 80-90%, спокойный воздух без сквозняков, отсутствие прямых солнечных лучей (теплица как раз была обтянута полупрозрачным полиэтиленом). По мере подсыхания грунта я поливал горшки, а через две недели после посадки вновь обработал стимулятором корнеобразования.
Через 2 месяца у черенков развилась корневая система. Я после этого пересадил их в школку – грядку с плодородным грунтом для дозревания. Там они доросли до осени, перезимовали – а следующей весной готовые саженцы я рассадил уже на постоянные места. Несколько растений в процессе пересадки погибло, но абсолютное большинство прижились и сейчас образуют живую изгородь.
Источник: azbukaogorodnika.ru