Сложить дымоход из кирпича по силам любому мужчине. На освоение этой работы, не требуется невообразимых усилий и сверх способностей. Ну нет в этой работе ничего такого мудрёного. Главное — практика, и ещё раз практика.
- Раствор для кирпичной кладки
- Черновая кладка кирпича
- Лицевая кирпичная кладка
- Облицовочная кирпичная кладка
Всё что нужно: а) желание; б) достаточный объём работ, для практики; в) советы мастера, которые помогут Вам эту практику провести.
Но сколько-бы Вы не выслушали советов, и сколько-бы не наблюдали за работой каменщика, по началу всё равно будет очень трудно.
Главный секрет этой работы в том, что каменщик со временем начинает на автомате четко выполнять каждое движение и до миллиметра контролировать положение кирпича в кладке.
Вы наверное не раз и слышали и видели, как выкладывается и ровняется раствор под кирпич. Везде показано, что это делается быстро и довольно небрежно.
Так вот. Каменщик несмотря на видимую небрежность, не положит ни грамма лишнего раствора на подушку и разровняет его так, что кирпич ляжет на него точно так как надо. И при этом он сделает это всё как бы машинально, не задумываясь.
Правильная кладка кирпича для начинающих.
При этом он так-же машинально определит какая сторона у кирпича верх, а какая низ, и с какой силой его надо пристукнуть по торцу, чтоб не убежал вертикальный шов.
Нормальный каменщик кладёт за смену 300 кирпичей, каждый день, в течении многих лет, и при этом контролирует каждый кирпич, представляете какие нюансы он начинает видеть и до какой степени точности могут дойти его движения.
Всё выверено до мелочей и доведено до абсолютного автоматизма, так что сделать точно так-же, основываясь только на советах и наблюдениях, ни за что не получится.
Над взять всё увиденное и услышанное в голову и начинать не спеша работать, контролируя поначалу положение каждого кирпича с нескольких ракурсов и подмечая абсолютно все зихера и исправляя их.
Скорость и ровность кладки начнут появляться незаметно и независимо от вашего желания. У меня, например, приличная кладка начала появляться на 10-ом кубе, а норма стала выполняться на к концу второго месяца работы.
Раствор для кирпичной кладки
Раствор для кирпичной кладки делается из следующих составляющих:
Пропорции чуть ниже. Сначала разберёмся с песком и пластификаторами.
Песок бывает речной и карьерный. У речного крупная фракция, и он без примесей, карьерный мельче, и в нём присутствует глина.
Если вас заботит долговечность строения, то в наружную кирпичную кладку, применяйте речной песок, так как раствор с ним лучше выдерживает атмосферные воздействия.
В кирпичную кладку внутри помещения, а так же под штукатурку, лучше карьерный, так как раствор получается пластичнее, и с ним легче работать.
Пластификаторы увеличивают пластичность и жизнестойкость раствора, а так же влияют на качество готового продукта.
Пластификаторы — мел, глина и хим. составы (жидкое мыло и т.п.).
Ошибки начинающих каменщиков в кирпичной кладке — [masterkladki]
Что касается химии, то я стараюсь по максимуму обходиться без неё, поэтому и говорить о ней не будем, хотя она видимо имеет право на применение, ведь много каменщиков работают с мылом.
Остаются глина и мел. Раньше правда применяли сырые яйца, но сейчас это непозволительная роскошь.
а) не идёт на наружную кладку — вымывается дождями и растрескивается при пересыхании
б) не идёт в сырые места — плывёт от переизбытка влаги
в) трудно работать — очень липкая
г) трудно замешивается — нужно сначала размочить до состояния жидкой кашицы, потом добавлять в раствор
д) трудно размачивается — комочки приходится давить руками
Главное достоинство глины — термостоийкость, поэтому применятся она в основном при кладке печей и каминов.
а) устойчив к атмосферным воздействиям
в) нормально держит влагу
г) в 2-3 раза продлевает жизнестойкость раствора
д) нормально пластичен и липуч
Моё мнение — стоимость мела не та позиция на которой стоит экономить.
1. Песок речной — 6-7 совковых лопат, карьерный — 7-8 совковых лопат.
2. Цемент — одно десятилитровое ведро.
3. Мел — полведра.
4. Вода — полтора ведра.
Количество воды подбирается в зависимости от влажности песка и определятся по консистенции раствора. Он должен быть относительно жидким: не течь, но и форму держать не уверенно.
Вот с таким раствором можно начинать работу.
Черновая кладка кирпича
Кладка дымохода, так же как и столбиков, отличается от кладки стен тем, что ведётся она не с внутренней стороны, а с лицевой, поэтому контролировать её более сложно.
Чтоб сделать черновую кирпичную кладку, нужен следующий инструмент:
1. Кельма (не мастерок, а тяжёлая кованка).
2. Уровень 30-40 см. При покупке уровня выбирайте инструмент с минимальной погрешностью, или без таковой. Приходится повыбирать.
3. Правило 1-1.5 м. Лучше 1.5 м., или другая подобная линейка.
Черновая кладка — основа. Освоив её, Вы легко перейдёте на лицевую и облицовочную кирпичную кладку.
В черновую кладку идёт цокольный полнотелый, или перегородочный пустотелый кирпич. Общее у них одно: две плоскости у них ребристые, а две — гладкие. Ребристые — наружные.
Верхняя и нижняя плоскости отличаются. Вот посмотрите на этот кирпич:
Нижняя плоскость у него чуть скошенная. Вот так, этой скошенной плоскостью вниз, он и ставиться в кладку. Определять её нужно научиться на уровне подсознания, чтоб быстро брать кирпич как надо, и не вертеть его в руках, после того, как взяли.
Следующее, что обязательно нужно сделать вначале — вывесить отвесы по углам, и на дверных проёмах.
Придумывайте любую конструкцию, но отвес на углу должен быть, иначе Вы не поднимете его ровно. Уровень не поможет из-за геометрии кирпича.
Теперь несколько советов по выкладке раствора. Не зачерпывайте на кельму сразу много раствора, лучше выкладывать понемногу и аккуратно, и обязательно разровнять площадку.
Разравнивание нужно ещё и потому, что оно помогает выявить камешки оказавшиеся в растворе.
Теперь выставляем первый камень ориентируясь по отвесу, подбивая кельмой и контролируя по уровню, сначала вдоль, потом поперёк, выводя два измерения — горизонталь и вертикаль.
Подбивая кирпич, не забывайте собирать раствор с торцов, и контролировать толщину шва, которая должна быть около сантиметра. Контролируется силой удара по торцу.
Потеря раствора считается дурным тоном. Быстро падает только раствор выдавившийся в начале. Если его сразу собрать, то всё что выдавиться потом, уже держится гораздо лучше.
Затем выводим третье измерение — линию. Для первого ряда лучше натянуть нитку между углами и подправить первый кирпич по ней.
Раствор под следующий кирпич выкладывается так же аккуратно, и разравнивается с навалом на первый, а на торец следующего так же наносится порция раствора.
Затем кирпич ставится на подготовленное место и подбивается с торца так, чтобы шов составил около сантиметра, при этом верх торца устанавливаемого кирпича, подравнивается по верху торца предыдущего.
Затем подбирается лишний раствор, и снова ставится уровень, сначала вдоль, причем так, чтоб конец его упирался на предыдущий кирпич, и подбивается дальний край, при этом может приподняться пристыкованный, значит ещё раз подбивается он, и снова дальний.
После этого уровень поперёк, подбивается вертикаль, и слегка по торцу. Так же ставятся и последующие кирпичи.
Линия первого ряда выдерживается по нитке, а последующие ряды ориентируются по предыдущему и подправляются по линейке.
Можно и на последующие ряды натягивать нитку, но по моему лишняя канитель. Лучше почаще приставить линейку. А через некоторое время, и линейка потребуется только изредка. Но это кому как.
Вот так, следуйте советам, не упуская ни одной мелочи, и всё остальное придёт само .
Лицевая кирпичная кладка
Название говорит само за себя. Лицо должно быть по меньшей мере не страшным, иначе оно назовётся по другому.
На лицевую кирпичную кладку идёт лицевой кирпич, но потренироваться можно и на цокольном, что мы и сделаем.
Чтоб сделать лицевую кладку, помимо уже знакомых нам по черновой кладке инструментов, нужна оправка.
Длина оправки — 75 см., материал — на выбор, у меня из эбонита. Главное чтоб он легко чистился от раствора.
Ставится она на кирпичную кладку с внешней (лицевой) стороны. А вот раствор выкладывается, подравнивается, и подрезается особым образом. Не знаю как это описать, так что смотрите на картинках.
Подготовив таким образом место, ставим кирпич, плотно прижав лицевой край к оправке, и выводим по уровню только вертикаль, так как горизонталь устанавливается по оправке.
Раствор под следующий кирпич выкладывается с навалом на торец предыдущего.
Затем на оправку ставится кирпич, подбивается с торца к предыдущему, и выравнивается по уровню вертикаль.
После того, как установлен второй кирпич, оправка перемещается вдоль кладки за крючок, но не вытаскивается из шва, в результате чего он получается как бы заглаженным. Поперечные швы прочищаются расшивкой, после того как раствор чуть схватится.
При получении некоторой сноровки, из несимпатичного кирпича, можно сделать уже приличную кирпичную кладку.
Потренировались, теперь можно переходить к лицевому кирпичу.
Качество лицевой кладки напрямую зависит от качества кирпича.
Облицовочная кирпичная кладка
Облицовочный — очень редкий вид кладки. От лицевой он отличается гораздо более тщательным исполнением.
Облицовочная кладка не допускает никаких помарок кирпича раствором. Швы делаются так же чистыми, плотно заполненными, и точной одинаковой ширины.
Помарки раствором не допускаются потому, что кирпич в отличие от плитки и камня, впитывает влагу, а вместе с влагой и цвет раствора.
Если на стенах и заборах, выполненных лицевой кладкой, из-за большого расстояния и объёма, эти помарки не бросаются в глаза, то внутри помещения при близком рассмотрении, они здорово портят вид.
То же касается и швов. В отличие от плитки и камня, их нельзя закрыть затиркой, а потом промыть. Не промоются, так как цвет затирки впитается в кирпич. Так что швы сразу делаются четкими и чистыми.
Помимо уже перечисленных выше инструментов, для облицовки потребуется ещё следующее:
1. Короткая оправка — для поперечного шва.
2. Чистый молоток — для подбивки кирпича, так как грязной кельмой подбивать кирпич нельзя.
3. Болгарка с алмазным диском.
Как сделать облицовочную кирпичную кладку, я уже описал и показал в статье Как сделать камин для сауны.
Здесь же добавлю, что облицовочная кладка — кропотливая работа, но зато и результат получается оригинальным и своеобразным, так что оно того стоит
Желаю трудовых успехов в освоении кирпичной кладки
А ну-ка, что там ещё интересненького
Если статья оказалась вам полезной и Вы захотите выразить за неё благодарность, то можете отправить SMS на короткий номер 5542 со словом «Дети» в фонд помощи больным детям «Круг добра». Пожертвование за одно SMS составит 75 руб. Когда придёт время отчитываться за все грехи наши тяжкие и мне и вам это послужит смягчающим обстоятельством.
Источник: sekretymastera.ru
Как класть углы из кирпича: советы мастера
На сегодняшний день в нашей стране возводится огромное количество объектов. Особое внимание при строительстве кирпичных стен необходимо уделить кладке углов. Именно эти элементы являются основой возведения здания. Неважно, что вы строите – коттедж, гараж или баню.
Допущенные при выкладывании углов ошибки могут нарушить симметрию стен, отрицательно сказаться на их устойчивости и прочности. В данном обзоре мы подробно рассмотрим, как класть углы из кирпича.
Начало работ
На первом этапе возведения сооружений следует установить в углах по отвесу порядовки. При строительстве кладка углов должна опережать возведение стен на 3-4 ряда. Для выполнения перевязки швов по углам используются не только полномерные кирпичи, но также и куски по половине и четверти.
Особенности работы
Давайте на этом остановимся более подробно. Далеко не все мастера знают, как правильно вывести углы дома. Считается, что это довольно простой процесс, но на самом деле он имеет множество особенностей. Вам предстоит заранее выбрать способ перевязки, технику укладки и даже материалы для будущей отделки. Несущая способность стен будет зависеть от целевого назначения постройки.
Кирпич имеет стандартные размеры и правильную геометрию. Исходя из этого и проводится проектирование и расчет будущей конструкции.
К наиболее важным требованиям технологии работы с этим материалом относятся:
- Использование высококачественных компонентов, строгое соблюдение пропорций. Строительные растворы должны готовиться в строгом соответствии с инструкциями производителя.
- Раствор должен быть равномерно распределен между соседними изделиями и рядами конструкций. При нарушении этого требования может наблюдаться перерасход смеси и отклонения от уровня.
- Контроль за линейным расположением рядов, созданием исключительно вертикальных или горизонтальных швов.
- Проверка каждого угла и ряда строительным уровнем.
Работа при низких температурах
Итак, что об этом необходимо знать? Особого внимания заслуживают погодные условия. Не всем известно, но кирпичная кладка может осуществляться далеко не при любой температуре. Мороз и жара способны оказывать серьезное воздействие на правильность затвердевания строительной смеси. Зимних работ следует избегать из-за риска промерзания воды в растворе и нарушения гидратации.
При температурах ниже -5 градусов использовать обычные методы укладки кирпичей запрещено. Допустимо продолжать возведение стен при условии прогрева конструкций и ввода специальных морозостойких примесей. Однако при отсутствии опыта проводить работы самостоятельно в таких условиях не стоит.
Нюансы укладки кирпичей различных типов
Этому аспекту стоит уделить особое значение. Для полно- и пустотелых разновидностей строительных кирпичей схема действий по укладке будет приблизительно одинаковой. Существуют специальные разновидности пустотелого кирпича с отверстиями, облегчающими проведение работ. Это существенно упростит процесс для новичков. Вид перевязки при этом следует выбирать таким образом, чтобы пустоты были скрыты внутри кирпичной кладки.
Сложнее всего правильно выложить облицовочный материал. Такая кирпичная кладка не допускает отклонения от ширины швов. Они должны быть аккуратными, чистыми и плотно заполненными. Недопустимы следы раствора на лицевой поверхности, поскольку материал из-за этого может изменить свой цвет. Лучше всего контролировать процесс нанесения раствора при помощи специальных шаблонов.
Подбивать такой кирпич можно только идеально чистым молотком.
Способ кладки будет зависеть от размеров кирпича: для несущих стен – в один, полтора или два, для перегородок – в четверть.
Инструменты
Что об этом необходимо знать? Прежде чем разбираться, как класть углы из кирпича, необходимо привести обязательный перечень строительных инструментов для проведения работ:
- кельма;
- емкость для приготовления раствора;
- расшивка;
- приспособление для подачи раствора на кладку;
- шабровка;
- молоток;
- рулетка;
- уровень;
- отвес;
- угольник.
При выполнении работ вам наверняка потребуются строительные леса. При работе с ними соблюдайте предельную осторожность.
Особенности возведения углов
Теперь более подробно рассмотрим, как заводить углы из кирпича. Сперва необходимо взять два блока и уложить их на раствор. При этом кирпичи должны образовывать прямой угол. Их следует слегка пристукнуть рукояткой кельмы. Промежуток между ними заполняется строительным раствором.
Горизонтали обязательно следует выверить при помощи уровня. После этого кладка выполняется по заранее определенной схеме. Толщина швов между рядами после затвердевания строительного раствора не должна составлять более 10-15 мм по горизонтали и 6-8 мм по вертикали. На каждую сторону угла укладывается по 3-4 кирпича. При этом следите за ровностью вертикалей и горизонталей.
После этого укладывается второй, третий ряд и так далее.
Помните о необходимости выравнивания углов. Делается это при помощи расшивки и шабровки, пока раствор не застыл. Проще всего немного утопить швы в кладку. Достаточно будет провести по ним расшивкой и убрать со стены остатки раствора.
Что касается направления работы, то оно особого значения не имеет: вы можете делать так, как удобнее вам. Правшам легче будет осуществлять выгонку строения справа налево, а левшам наоборот. Если возведение стен осуществляет бригада каменщиков, то производится кладка кирпичом угла дома сразу по четырем сторонам. Таким образом выгоняются 5-6 рядов.
После этого осуществляется наращивание стен с соблюдением первоначального разрыва. Углы на 5-6 рядов должны опережать стены.
Кладка стен колодцем
В чем особенность такого метода? Данный способ укладки подходит только в том случае, если работы проводятся не в одиночку. Используется следующий порядок действий. Сперва два угла выгоняются на нужную высоту. После этого между ними кладется 1-2 ряда кирпичей.
После этого выкладывается третий угол, его соединяют со вторым. Ну и, наконец, выгоняется четвертый и соединяется с первым и третьим. Таким образом следует вести работу, поднимая по кругу стены из кирпича по периметру на 1-2 ряда до полного завершения кирпичной кладки. При выгонке углов неизбежно придется делать штрабы и ступенчатые обрывы. Частично это будет из-за использования урезанных кирпичей, а частично – из-за необходимости обеспечения прочного соединения стен и углов.
Контроль вертикальности
Вам уже известно, как выложить из кирпича угол. Чтобы вся постройка получилась прочной и ровной, необходимо делать углы строго прямыми и вертикальными. Для проверки можно использовать угольник. Кирпич должен плотно прилегать к инструменту. Вертикальность углов высотой 7-8 рядов следует контролировать при помощи отвеса.
Для выгонки горизонтальности используется строительный уровень. Профессиональные строители проводят измерения каждые 4-5 рядов. При отсутствии опыта следует почаще проверять вертикальность и горизонтальность.
Схемы кладки
Давайте остановимся на этом более подробно. Чтобы придать кирпичной кладке нужную прочность, ее следует перевязывать продольными, поперечными и вертикальными швами. В большинстве схем укладки используются не только целые кирпичи, но также и вставки из половинок и четвертинок. Чтобы изготовить неполномер, пользуются киркой. Лучше брать для этой цели кирпичи с дефектами.
Такие блоки укладываются отколотым краем внутрь кладки. Целая сторона должна смотреть наружу.
Швы, идущие по горизонтали, называют продольными. Перевязывать их необходимо для того, чтобы равномерно распределить идущее по ширине стены напряжение. К тому же горизонтальная перевязка не позволяет кирпичной кладке разделиться на более тонкие слои. Для выполнения перевязки используются ряды, выложенные поперек основного направления укладки. По-другому их называют тычковыми.
Возводить такие ряды следует из расчета один тычковый на 4-5 рядов простой кладки.
Швы между кирпичами внутри кладки называют поперечными. Они придают возведенной стене монолитность и прочность. Для перевязки поперечных швов в основном используются ложковые ряды. В них кирпичи укладываются длинной стороной вдоль направления кладки со сдвигом каждого укладываемого ряда на четверть или половину кирпича.
Однорядная и многорядная кладка
В чем их особенность? Вне зависимости от схемы перевязки, необходимо соблюдать одно важное правило: начинать и заканчивать стену следует тычковым рядом. Причем брать для такой кладки необходимо только целые кирпичи.
Как класть углы из кирпича? Самой прочной, но и самой трудоемкой считается однорядная кладка. В ней чередуются ложковые и тычковые ряды. При использовании такого вида кладки потребуется большое количество трехчетверток. Выполнить ее под силу только опытному каменщику.
Более простой считается многорядная кладка. Угол в два кирпича, как это ни удивительно, выложить проще. При применении таких схем необходимо вертикально ограничить стены путем выкладывания в начале двух первых рядов трехчетверток. При дальнейшем возведении в ложковых рядах чередуют неполномерные и целые блоки. Ложковые ряды в процессе кладки должны перекрывать уложенные ниже на полкирпича.
Еще одной разновидностью многорядной является трехрядная кладка. Особенность ее заключается в чередовании трех ложковых рядов с одним тычковым. Это единственная схема, при которой вертикальные швы во всех трех ложковых рядах могут совпадать.
Следует также учитывать, что многорядные и однорядные схемы рассчитаны на разные нагрузки. Кладка в один кирпич ценится за прочность. Трехрядная схема используется в том случае, если необходимо возвести надежные простенки и столбы. Кладка угла в полтора кирпича придает поверхности необычный вид.
Заключение
В данном обзоре мы подробно рассмотрели, как класть углы из кирпича, какие схемы для укладки могут использоваться и в каких случаях они применяются. Главное — помнить, что без перевязки класть кирпич запрещено. Нужной прочности конструкции без смещения верхних блоков хотя бы на четверть достигнуть не получится. Перед проведением работ желательно выполнять необходимые расчеты.
Это позволит вам правильно определить количество материала. Если приложить максимум трудолюбия и ответственности, выгонка углов постройки из кирпича обязательно завершится успешно.
Источник: handskill.ru
Как класть кирпич
Для того чтобы выложить качественную стену или перегородку из кирпича, необходимы инструменты, знания и правильно заготовленный раствор. Важно уделить особое внимание кладке углов и одинаковой толщине швов.
Кирпич по праву заслужил репутацию качественного и универсального строительного материала, подходящего для любого климатического региона России. Его использование оправдано при строительстве частных домов и многоэтажного строительства различного назначения. Кирпич используют при строительстве несущих стен, фундаментов, перегородок, заборов, каминов и печных труб.
Долговечность и прочность конструкции напрямую зависит от профессионального уровня мастера. Хороший каменщик должен знать как правильно класть кирпич в различных условиях. При кладке кирпича, стоит учитывать правильные пропорции и вязкость раствора, погодные условия, толщину стен, тип кладки и особенности материала. Хороший мастер должен контролировать плотность прилегания кирпича и его положение в ряду.
Материалы и инструменты
- пустотелый или полнотелый кирпич;
- цемент марки М400;
- песок;
- вода.
Инструменты каменщика:
- кельма – инструмент для укладки раствора;
- шнур – нужен для создания горизонтального уровня, помогает ориентироваться во время работы;
- отвес – служит как вертикальный уровень для стены;
- кирка – нужна для откалывания кирпича;
- строительный уровень – нужен для точного определения вертикального и горизонтального уровня;
- угольник – используем для работы с углами;
- порядовка – приспособление для формирования углов кладки;
- рулетка – инструмент для замеров.
Оставьте заявку и получите скидку до 30% на кирпич
Оставьте заявку, мы свяжемся с Вами и сделаем все расчеты по телефону
Раствор для кладки кирпича
Если вы используете готовую сухую смесь, то проконсультируйтесь у продавца или прочитайте пропорции на упаковке. Чаще всего кладочную смесь готовят из цемента, песка и воды. На одну часть цемента нужно добавить 3 — 5 частей песка и тщательно перемешать. Далее постепенно добавляйте в раствор воду и перемешивайте, до получения нужной консистенции.
Правильно приготовленная кладочная смесь по консистенции должна быть как сметана. Замешивайте за раз не более 40-50 литров раствора на одного каменщика, т.к. через 1,5 — 2 часа раствор придет в негодность.
Чтобы повысить пластичность кладочной смеси добавляют гашеную известь, не более половины от объема цемента. Заменить гашеную известь можно глиной или пластификаторами. Если вы используете пустотелый кирпич, то готовьте смесь такой консистенции, чтобы она не затекала в отверстия кирпича. В противном случае увеличится расход раствора и уменьшатся теплотехнические характеристики стены.
Первый этап
Оптимальная температура для кладки кирпича должна быть не ниже +5ºС. В противном случае раствор может замерзнуть, не успев схватиться и набрать прочности. Первый ряд, укладываемый на фундамент, отделяют от бетона гидроизоляцией. Это защитит от капиллярного подсоса, предотвратит появление сырости и преждевременное разрушение здания.
Первым делом устанавливаются маячные кирпичи в углах стен и дверных проемах. При кладке длинной стены укладывается дополнительный маячный кирпич посередине стены. Маячные кирпичи нужны для натягивания шнурки. Шнур обязательно должен быть НЕ растягивающийся. Шнурка формирует линию, которая соответствует наружному верхнему ребру кирпича, укладываемого ряда.
Это поможет вам правильно выложить первый ряд.
Источник: kirpich-74.ru