Как менять розетки Ютуб

Несмотря на то, что такая задача, как установка розеток, считается несложной, на практике может вызвать ряд вопросов, особенно у тех, кто решил это сделать своими руками, не имея опыта. В статье вы найдете подробную информацию, как о самом процессе монтажа, так и необходимых для этого инструментах. Надеемся, что пошаговые инструкции, советы и рекомендации помогут прийти к правильному решению.

Классификация розеток по типу установки

Бытовые быстроразнимаемые электрические разъемы (розетки), в соответствии с указанной классификацией, принято делить на два типа:

1. Накладные, устанавливаются, непосредственно, на поверхность стены. Из-за данного способа установки их еще называют внешними. Монтаж может производиться практически на любой тип поверхности (кирпич, бетон, дерево и т.д.).
2. Встраиваемые. Данный термин указывает, что монтаж будет производиться в посадочные гнезда, как правило, сделанные в стенах.

Как поменять Розетку (КРУПНЫМ ПЛАНОМ)

Если с первым типом вопросов, как правило, не возникает, то со вторым, есть нюансы. Как уже было сказано выше, монтаж производится в посадочные гнезда, подвиды которых существенно отличаются друг от друга.

Конструкцию этих устройств мы приводить не будем, поскольку подробное описание можно найти в других публикациях на нашем сайте.

Классификация, особенности и размеры подрозетников

В зависимости от материала поверхности, где будет производиться монтаж, посадочные гнезда разделяют на два вида:

1. Под гипсокартон.
2. Для бетона и кирпича.

Различия между этими видами заключается в том, что первые фиксируются при помощи специальных ушек (отмечены красными кругами на рисунке 3), а вторые «вмораживаются» в стену гипсовым раствором.

Помимо этого «стаканы» могут быть одинарными и составными. Первые (именно они показаны на рисунке 3) применяются для одинарных конструкций, вторые — для группы розеток.

Если планируется установить две электроточки, то имеет смысл не сверлить второе отверстие для подрозетника, а выбрать двойную конструкцию розетки. Это особенно актуально, когда монтаж производится в бетонную поверхность.

Что касается материала, то для бетонных, кирпичных и гипсокартонных поверхностей используется пластик, если скрытый монтаж производится в горючем основании, то необходимо использовать металлические подрозетники.

Завершая тему посадочных гнезд, приведем их стандартные размеры, эта информация будет полезна как на этапе проектирования, так и при монтажных работах.

Закончив с теорией, перейдем, непосредственно, к процессу установки. Начнем от простого к сложному.

Монтаж накладных розеток

Это наиболее простой вариант установки, если придерживаться приведенной ниже инструкции, то проблем с установкой не возникнет. Будем исходить из того, что разметка мест расположения электроточек уже произведена, в этом случае алгоритм действий будет следующий:

1. Подготавливаем инструмент и необходимые материалы. Нам понадобятся:

• дрель или перфоратор (в зависимости от типа поверхности), а также соответствующие сверла;
• крепеж, он также подбирается в зависимости от материала стены;
• металлическая пластина по размеру розетки (если установка производится на деревянную поверхность;
• отвертка и сама розетка.

1. Разбираем конструкцию на составные элементы (откручиваем верхнюю панель, снимаем механизм с нижней панели).
2. Вырезаем заглушку, через которую будет подводиться провода (на рисунке выше отмечена зеленым кругом).
3. Прикручиваем нижнюю панель к стене (если она из горючего материала, подкладываем заготовленную заранее металлическую пластину). Если стена бетонная или кирпичная, предварительно необходимо в местах крепления просверлить отверстия под дюбели. Крепежные отверстия на корпусе отмечены на рисунке 7 красными кругами. Перед тем как затянуть крепеж, следует выставить основание по уровню.
4. Устанавливаем механизм на основание.
5. Производим подключение (подробно об этом процессе будет рассказано в отдельном разделе, поскольку он выполняется одинаково для всех типов устройств).
6. Прикручиваем внешнюю панель.

Как видите, ничего сложно в данном процессе нет. Теперь перейдем к встроенной установке.

Монтаж в гипсокартон

Для данного процесса нам потребуются следующие инструменты:

• Дрель или шуруповерт.
• Коронка для гипсокартона (Ø 67 мм), это специальная насадка для дрели, служащая для вырезания отверстий.

В крайнем случае, если такой насадки нет, то отверстия можно прорезать обычным канцелярским ножом, но делать так не рекомендуется. С другой стороны, при этом можно обойтись без дрели или шуруповерта.

• Отвертка (с ее помощью разбирается и собирается розетка, а также прикручивается «стакан»).

В первую очередь нам следует установить подрозетник, делается это следующим образом:

1. Устанавливаем насадку с коронкой на шуруповерт (дрель), после чего в отмеченном месте прорезаем отверстие.
2. Выламываем в посадочном гнезде заглушку под провод, после чего заводим туда электропровода.
3. Вставляем «стакан» в гипсокартон и закручиваем прижимные винты (отмечены зеленым на рис. 1).

Когда подрозетник установлен, можно приступать к отделочным работам, и по их завершению продолжаем монтаж встроенной электроточки. Очередность действий следующая:

1. Разбираем конструкцию на элементы, как правило, достаточно снять лицевую панель.
2. Подключаем к клеммам провода.
3. Устанавливаем основание с механизмом в «стакан», выставляем его по уровню, после чего фиксируем.
4. Прикручиваем лицевую панель.

Монтаж в бетон или кирпич

Как всегда начинаем с подготовки инструментов, в этом случае нам понадобятся:

• Если монтаж производится в бетон, желателен перфоратор, для работы с кирпичом подойдет и ударная дрель.
• Отвертка.
• Коронка для бетона, не путать с насадкой для гипсокартона, если попробовать сделать отверстие последней, она моментально выйдет из строя. Подробную информацию о коронках для бетона и кирпича можно получить на нашем сайте.

В качестве альтернативы можно использовать сверло по бетону, в этом случае высверливаются отверстия по периметру посадочного места для «стакана», потом лишний материал выбивается. Этот вариант довольно трудоемкий, он может быть оправдан, только если нужно сделать одно-два отверстия.

Помимо этого, нам потребуется гипс, чтобы сделать раствор для «вмораживания» посадочных гнезд.

Алгоритм действий для установки подрозетника для бетона:

• Устанавливаем на перфоратор насадка-коронка соответствующего диаметра, после чего высверливаем отверстие (А на рис 11). Нужно приготовиться к тому, что эта процедура довольно пыльная, поэтому следует позаботиться о защите глаз и органов дыхания при помощи очков и респиратора. Чтобы ограничить распространение бетонной пыли помещение можно «запечатать» воспользовавшись полиэтиленовой пленкой и монтажной лентой.
• Выбиваем бетон (В), чистим от пыли отверстие (С).
• Производим подготовку посадочного гнезда (выламываем заглушку для подвода кабеля), потом в «стакан» заводим провода.
• Замешиваем гипсовый раствор и обмазываем им посадочное место (D), после чего засовываем в него подрозетник (E). Выдавленные излишки раствора удаляем (F).

После того, как гипсовый раствор застыл, можно начинать отделочные работы. После их окончания приступаем ко второй фазе – установке электроточек. Поскольку для гипсокартонных, бетонных и кирпичных стен используются одни и те же встроенные розетки, алгоритм их монтажа ничем не отличается. То есть, он производится аналогично описанному выше процессу с гипсокартоном, поэтому приводить его повторно не имеет смысла.

Особенности подключения (электрическая часть)

Перед тем, как начинать данный этап работы, необходимо обязательно убедиться, что электропроводка обесточена. То есть, подойдите к вводному щитку и отключите автоматы, если это не было проделано ранее. Помимо этого по нормам ТБ требуется повесить табличку «Не включать работают люди!», но в быту это требование, как правило, игнорируют. В любом случае будет не лишним предупредить домашних, а лучше закрыть электрощиток на замок.

После того, как нормы ТБ выполнены, можно приступать к подключению. В первую очередь необходимо обрезать излишки провода, оставив примерно 10 см. Концы зачищаются, желательно использовать для этой цели специальный инструмент – стриппер, он позволяет быстро снять изоляцию, не повредив токоведущую жилу (ТКЖ). За не имением такового можно воспользоваться ножом для зачистки проводов, в крайнем случае, подойдет и обычный канцелярский нож.

Если в проводке используются многожильные провода, их концы необходимо опрессовать или залудить. В быту это требование часто игнорируют, что в корне неправильно, поскольку возрастает вероятность возникновения неплотного контакта, что может стать причиной пожара. Поэтому не ленитесь хотя бы залудить концы провода. Если используется кабель с монолитной ТКЖ, лудить или опрессовывать концы ненужно.

Далее подготовленные провода подключаются к соответствующим контактам, схема подключения для сети с заземлением и без такового представлена ниже.

Соответственно, электроточки с заземлением (В на рис. 12.)можно использовать в обоих вариантах.

Если подключается группа розеток, то они должны быть включены параллельно, при этом заземляющий провод должен подводиться от общей точки, так как это показано на рисунке ниже.

Это делается для того, чтобы в случае «отгорания земли» на первой розетке, другие электроточки в группе не остались без заземления.

Важно при подключении проследить, чтобы провода в зажиме были хорошо затянуты, в противном случае будет нарушен контакт, чем это грозит, было описано выше.

Что касается стандарта, нормирующего расположения в розетки нуля и фазы, то его не существует, но хорошим тоном считается, когда все подключения в квартире или доме выполнены однотипно.

Источник: www.asutpp.ru

Как правильно снять розетку своими руками со стены? Правила демонтажа и нюансы в работе с электричеством

Как устроена розетка, как и какими инструментами заменить при поломке. Правила безопасности, советы профессионалов, об этом и многом другом в статье ниже.

Порядок действий при демонтаже, замене электрических розеток бытовой электрической сети

Неквалифицированное выполнение работ, связанных с электрическим питанием, чревато опасностью поражением электротока и возникновением пожара.

Некоторое оборудование критически относится к стабильности и надежности питания. Большая часть работ по ремонту и обслуживанию электропроводки может быть выполнена самостоятельно при условии соблюдения нескольких требований.

Устройство розеток

У большинство типов розеток сходное устройство. Основа — пластмассовое или керамическое основание, в котором расположены клеммы для подключения и крепежные элементы. К основанию устройства крепится лицевая панель, выполняющая защитные и декоративные функции.

Электрическую часть розеток составляют металлические клеммы, у которых с одной стороны фигурная пружинная часть для плотного контакта со штырем вилки, а с другой зажимной элемент для подключения проводов. Чаще используется винт с пружинной шайбой. Металлических клемм три. Две расположены симметрично для подключения нулевого и фазного проводников, а третья для подключения заземления.

Для крепления розетки в стене используются изогнутые лапки, которые раздвигаются в стороны и упираются в стенки подрозетника при затягивании крепежных винтов. Для надежной фиксации конец лапок оформляется в форме «ласточкиного хвоста». Современные розетки также крепятся саморезами к верхней части подрозетника.

Когда требуется демонтаж старой розетки

Необходимость в замене розетки возникает в нескольких случаях:

• неисправность старой;
• несоответствие типа;
• ремонт в помещение;
• изменение требований к внешнему оформлению.

Как самостоятельно снять старую розетку со стены и монтировать новую

Для того, чтобы заменить розетку, требуется предпринять некоторые предварительные действия и подготовить необходимый инструмент. Работа состоит из нескольких этапов:

• снятие декоративной панели;
• ослабление винтов, крепящих жилы проводов;
• снятие крепежных элементов и ослабление разжимных лапок;
• собственно, демонтаж.

Установка новой розетки производится в обратном порядке.

Инструменты

Для демонтажа и установки розетки обязательно наличие следующего инструмента:

• отвертки с плоским и крестообразным лезвием;
• нож для зачистки изоляции;
• бокорезы;
• пассатижи.

[stextbox и размер лезвия отвертки должны соответствовать шлицам используемых винтов. [/stextbox]

Несоответствие размеров приведет к срыву шлица, что затруднит дальнейшую работу.

Правила безопасности

[stextbox помнить, что все работы выполняются только при отключенном напряжении. [/stextbox]
Питание отключают на вводном щите и предпринимают меры, чтобы не было возможности несанкционированного включения.Непосредственно перед выполнением работ нужно убедиться в отсутствии напряжения на сетевом кабеле. Для этого используется специальный пробник. Нежелательно пользоваться вольтметром, поскольку при неисправном нулевом проводнике он не покажет наличие фазы.

Процесс демонтажа

В первую очередь снимают декоративную крышку. Разные производители используют свои способы крепления крышки к основанию розетки, но наиболее часто применяется один или два винта, расположенных между отверстиями для штырей вилки. Для того, чтобы винты не потерялись, с обратной стороны они могут удерживаться фиксирующими шайбами.

Часто применяют крепление крышки при помощи защелок. Здесь нужна аккуратность, чтобы не повредить защелки.

Рекомендуют сначала высвободить основание розетки из стены, а затем отсоединять провода. В старых розетках винты сильно прикипают к клеммам и часто невозможно открутить их, держа розетку «на весу». Отвертка при этом может сорваться и нанести травму.

Проще ослабить винты, пока еще корпус закреплен на стене. Затем вынуть корпус и окончательно отсоединить провода.

Важно не прилагать к жилам изгибающих усилий, поскольку изоляция старых проводов хрупкая и может потрескаться или осыпаться. Алюминиевые проводники могут переламываться, а наращивать их внутри стены нельзя. Придется менять участок проводки между розеткой и распределительной коробкой.

Этапы работ с наружным устройством

Наружные розетки отличаются тем, что их основание не утапливается вглубь, а крепится к наружной поверхности.

При установке новой розетки нельзя сильно притягивать ее к поверхности, чтобы не сломать корпус. Если под головки винтов подложить пластиковые шайбы, то риск поломки можно снизить.

Присоединение нового механизма к жилам

Перед установкой новой розетки подготавливают концы кабеля и место крепления розетки. Длина проводников должна быть такой, чтобы свободно подсоединить их к клеммам. Не страшно, если будет некоторый запас по длине. Провода нужно аккуратно раздвинуть в противоположные стороны от основания розетки к стенкам подрозетника.

Перед установкой новой розетки концы жил зачищают от окислов. Изогнутые части выравнивают пассатижами. Длина зачищенной части должна быть такой, чтобы провод полностью входил в крепежную часть клеммы, не оставляя снаружи оголенной части. При необходимости жилу укорачивают при помощи бокорезов. При обламывании жил нужно снять изоляцию на необходимую длину.

Для снятия изоляции нельзя использовать пассатижи или бокорезы, поскольку жила, передавленная режущими гранями инструмента, переломиться. Особенно это касается алюминиевых проводов.

Для зачистки используют острый нож, а сам процесс ведут так же, как и при заточке карандаша, подрезая изоляцию под острым углом к поверхности жилы.

Особенности демонтажа старой тройной или двойной розетки

Демонтаж дойной или тройной розетки без особых отличий, поскольку данный тип розеток с таким же количество клемм для подключения, как и обычная.

Вся коммутация произведена конструктивно в самом основании устройства. Разница может заключаться в размерах подрозетника, но для демонтажа и последующей установки это не принципиально.

При соблюдении приведенных рекомендаций, работы с домашней электропроводкой не требуют специального образования и опыта. Главное – соблюдение требований техники безопасности. Нельзя работать без отключения электричества. Нужно иметь необходимый инструмент (список в статье выше), и тогда можно без дополнительных затрат получить желаемый результат.

Полезное видео

Источник: elektrika.expert

Как поменять розетку дома самостоятельно

Сегодня каждый старается доверить любую работу профессионалам, но порой бывают такие проблемы, с которыми вполне можно справиться самостоятельно. К такой проблеме можно отнести замену розетки, которая зачастую выходит из строя в самый неподходящий момент. Итак, давайте подробно рассмотрим все этапы, как поменять розетку самостоятельно.

Для начала следует разобрать, в каких же случая необходима замена розетки на новую.
В том случае, если Вы заметили, что розетка непрочно укреплена в своем посадочном месте, ее следует обязательно заменить на новую или же разобраться в причине ее некрепкой установки. Так же розетка подлежит замене, если ее корпус имеет следы плавления. Кроме того, зачастую заменить старую розетку требует обычный ремонт, именно тогда задаешься вопросом как поменять розетку и как заменить выключатель.

Для того, чтобы поменять розетки Вам понадобятся: нож, отвертки разных диаметров, пассатижи, тестер напряжения и при необходимости молоток с зубилом.

Как выполнить демонтаж старой розетки

Любая замена розетки начинается с демонтажа старой, которую предварительно следует обесточить. В обязательном порядке перед началом работ следует отключить электричество в помещении.

Еще одна рекомендация касается помещений старой постройки, в которых посадочное место для розетки немного больше, чем современные коробки для розеток. В этом случае Вам еще понадобится алебастр или строительный гипс.

После того, как к старой розетке не подходит электричество, можно приступать к ее демонтажу. Для этого при помощи отвертки откручиваем наружную крышку розетки. Теперь следует ослабить самые крайние распорные винтики, а так же дополнительные крепежные болты (имеются только в современных розетках).

Далее следует вынуть из своего посадочного места всю розетку на длину, которую позволят подведенные к ней провода. Чтобы полностью вытащить розетку, следует только ослабить, а не полностью открутить клеммы, из-под которых и вытаскиваются провода. Осталось только удалить старую коробку и саму розетку из своего посадочного места.

После этого этапа работы следует внимательно осмотреть в каком состоянии находятся провода, вернее их изоляция. Особенно будьте внимательны, если замена розетки происходит из-за оплавления ее корпуса. При необходимости восстановите поврежденную изоляцию при помощи обычной изоленты.

В том случае, если новая коробка розетки немного меньше предыдущей, то на данном этапе следует развести водой алебастр и обмазать полученной смесью новую коробку. После этого ее можно установить в посадочное место. В некоторых случаях место алебастра используют монтажную пену, которую так же наносят на внешнюю поверхность коробки.

Как поменять розетку на новую после демонтажа старой

В первую очередь необходимо правильно подсоединить провода в клеммах. Не забывайте, что подсоединяются ноль, фаза, земля в соответствующие места. Лишнюю длину проводов следует аккуратно спрятать в самой коробке, после чего следует затянуть распорные винты до крепкой фиксации розетки в стене. В том случае, если присутствуют крепежные винты, на данном этапе их закручивают. Осталось только закрепить внешнюю крышку новой розетки при помощи фиксирующего болта.

Не забывайте после установки новой розетки подать электричество и померить напряжение при помощи тестера. Теперь Вы знаете, как поменять розетку самостоятельно и в случае необходимости будете знать как правильно действовать.

Видео урок как заменить розетку в доме

Источник: vystroim.com