Для строительства бань в ход идут разные материалы, среди них кирпич, газосиликатные и пенобетонные блоки и другие. Но только древо может сформировать уникальный микроклимат, который станет благотворно влиять на самочувствие посещающих парилку. И для осмотра намного приятнее привычные, древесные панели.
Даже когда баню воздвигли из каменьев, арболита или прочего похожего материала, ничто не станет помехой, чтобы собственными руками отделать внутренние плоскости стен и потолка деревянной вагонкой.
Что собой представляет?
Впервые вагонку в качестве изделия начали задействовать для отделки стен вагонов. Оттуда и произошло название. Отличается от простых досок – наличием пазов в удлинённой стороне вагонки, благодаря которым создавался большой контакт меж соседствующими панелями.
ОТДЕЛКА БАНИ ВНУТРИ. ПОЛОК В БАНЕ СВОИМИ РУКАМИ
Отделанная стена выходила без щелей, гладенькая и красивая на вид. Наряду с техническим прогрессом, вперёд пошло и изготовление отличающихся видов вагонки.
В настоящее время её выпускают в 2-3 варианта профилей, они отличаются размерностью, качеством, сырьём.
В продаже имеется вагонка из пластика, но такие панели годятся для отделки предбанника и раздевалки. Для обшивки парной надо использовать деревянные изделия. Они регулируют параметр влажности, впитывая или испаряя влагу со своих плоскостей.
Полезные свойства
Перед началом отделочных работ нужно решить, какими типами изделий покрывать одни иди другие комнаты бани. Общие свойства у всех типов вагонки такие:
- чистота с позиции экологии. Это сырьё целиком безопасно для людей;
- дышащая плоскость. За счёт этой способности на планке редко появляется грибок, предоставляется подходящая вентиляция;
- крепёж – выемка гребень. На первых порах изготовления вагонки крепёж был шпунтовым. В нынешнее время такие соединения не используются, так как скоро ломаются.
Для банной отделки в середине получится задействовать вагонку из отличающихся древесных пород. Одни условия для сырья – оно подбирается устойчивым к влаге, постоянным и резким сменам температур. Подбирая материал надо основываться на основных аспектах древесной породы.
Вагонка в БАНЕ. Монтаж вагонки. часть 13 БАНЯ new, строим своими руками
Подходящие деревянные породы
Для покрытия вагонкой берутся хвойные или лиственные породы. Избирая материал надо опираться на вид помещений, для которых он будет использоваться:
- Вагонка из липы является наиболее подходящей для покрытия стен в парилке. Материал по структуре пористый, небольшой плотности, дерево не разогревается от больших температур.
- Липа имеет лечебные качества, истончает при нагреве эфирные частицы. Они оказывают пользу в профилактике многих заболеваний. Древесине липы свойственны мягкие тона, они в продлении всей службы не изменяют своего цвета.
- Один минус липы – её пористость, из-за чего сырьё впитывает влагу. Поэтому, комната должна хорошенько проветриваться за счёт вентиляции. Изделие из осины имеет более уплотнённую структуру. Материал с лёгкостью обрабатывается.
- Плоскость сырья не позволяет пройти парам, не поглощает воду. Под действием температурных перепадов оно становится прочнее. Многие мастера рекомендуют подбирать в баню осиновый материал.
Из ольхи
Вагонка из ольхи имеет хорошую тепловую проводимость и прекрасную водостойкость. Сырьё не крутится при отличающихся температурах. Расцветка изделий из ольхи – приятная, золотая с оранжевым.
Свойства материала дают возможность отделывать как сухие, так и увлажнённые помещения в бане. Какой-то добавочной обработки для ольховой вагонки не нужно. На человека ольха влияет как укрепляющее средство.
Из кедра
Кедровая вагонка является хорошим вариантом для отделки банных поверхностей. Кедровое дерево прочное, устойчивое к влаге. Имеет представительный внешний вид.
Ей свойственны целебные, бактерицидные свойства, очищает воздух. Материал длительно не меняет своих изначальных свойств. В банных комнатах сберегается приятный кедровый аромат.
Лиственница
Лиственница – её установка осложнена тем, что доска имеет хрупкость и колется при обрабатывании. Имеет стойкость к влажности. По прошествии некоторого времени отделка набирает потребную крепость, но нуждается в добавочной обработке.
В ином случае сырьё утеряет свой изначальный цвет. Лиственница не выпускает смолу, потому подходящая для парилок. Подойдёт для стенок, потолка и пола. Сырьё разностороннее, его возможно задействовать и внутри и на внешних сторонах бани. Имеет лечебные свойства, как и остальные хвойные.
Из сосны
Часто используется для банной отделки в середине. Стоимость материала невелика, но применять его разрешается не во всяких помещениях. Например, в парилке из него будут выходить смолы, которые при нагревании и прикосновении к телу вызовут ожоги.
Но в отделениях бани с комнатной температурой такая вагонка образует хороший микроклимат. Общий вид материала сберегается долгое время. Может крутиться из-за частичного впитывания влаги.
Из дуба
Обладает плотностью и высокой уплотнённостью древесины. Предстаёт эстетичным и роскошным материалом. Дубовая отделка наполняет здания эфирными благовониями, нейтрализующими отрицательные микроорганизмы.
Дуб известен большой стойкостью к воде и температурным переменам. Подойдёт для всех банных комнат. Такая вагонка отличается по расцветке.
Вариации крепежа
Надо решить каким способом будет закрепляться вагонка. Меж собой планки сочетаются пазами, но ещё они должны закрепляться на обрешётку. Проделать это можно 2-мя методами:
- за счёт кляймера. Представляет собой монтажную скобу с несколькими отверстиями. Она одевается на вагонку и прижимается за счёт гвоздей, саморезов либо скобок. Установка начинается от центра стенки. Её основное преимущество в том, что кляймер не нарушает планку;
- за счёт саморезов и гвоздков. Первые закручивают под углом, другие забиваются. Чтобы не допустить ржавчины лучше подбирать оцинкованные или медные гвоздки. Металл может ржаветь.
Устанавливать вагонку можно по горизонтали или по вертикали. Первый метод больше подходит для саун с невысокой влажностью, а второй для бань русских, где находится повышенная влажность.
Старт работы
Установка начинается с подсчёта количества требуемого материала. При вычислении объёма помещения важно вычесть проёмы окон и дверей.
Потолочную часть также отделывают вагонкой. Хорошо закупить материал сверх нужного с припуском на брак, дощечки могут поломаться, их можно неверно подрезать.
Структура обрешётки
Вагонка станет прикрепляться на обрешётку, то есть каркас, который проходит по всем плоскостям бани. Обрешётка сооружается из брусков, формой квадрата либо прямоугольника.
Можно задействовать рейки из любого дерева. Минимальное утолщение каркаса должно быть 3 см – это даст возможность воздуху с лёгкостью проходить меж стеной и отделкой.
Утолщение должно быть больше, чем утолщение изоляционных листов, чтоб не помешать протеканию воздуха. Оптимально подобрать рейки шириной 5 см, тогда будет удобно к ним закреплять вагонку.
Установка брусков
Рейки крепятся по всем стенкам перпендикулярно направленности вагонки. Если обшивка будет идти горизонтально, то рейки будут проходить вертикально, на удалении 50-60 см одна от другой.
При появлении неровностей под рейки следует подсунуть подкладки, в обратном случае обшивка будет неровной. Перед установкой бруски обрабатываются пропитками. Когда обрешётка крепится к кирпичной стене, то лучше взять шурупы с пластиковыми дюбелями, на дерево – оцинкованные саморезы.
Формирование утепления
Применять можно только те утеплители, которые не испаряют никаких соединений при нагревании и не считаются горючими. Часто в ход идёт минеральная вата и эко вата. Оба вида прекрасно защищают от морозов в зимнее время и от нагревания в летнее.
Задействовать стекловату не разрешается, а пенопласт подходит именно для полов. Хорошо подбирать марки, где на пачке указывается, что подходит для бань. Решая как сделать утепление стоит принять во внимание климат.
В регионах с суровыми зимами, понадобится слой в 2 раза толще, чем в тёплом климате. Правила по укладке утепляющего слоя:
- утеплитель нарезается квадратами и выкладывается меж рейками обрешётки;
- он разворачивается снизу вверх;
- меж слоями не допускаются щели, но они не должны насовываться один на другой. Ведь из-за этого возникнут бугры, чрез которые будет просачиваться воздух;
- при осуществлении работы полагается носить СИЗ: маску, очки, перчатки.
Минеральная вата хороший утеплитель, но она замечательно впитывает влагу. Чтобы этого не допустить нужна паровая и гидрологическая изоляция.
Защищённость от воды и пара
Гидрологическая и паровая изоляции защищают утеплитель от влаги и паров, но между ними есть разница. Гидроизоляция укладывается поближе к наружной стене. Она имеет проницаемость только в одностороннем порядке: она выводит пар и не впускает лишнюю влагу.
Паровая изоляция не пропускает влажность вовсе. Она выкладывается меж утеплителем и вагонкой и увеличивает теплоотражающие качества утеплителя. Для паровой защиты применяется пергамин или алюминиевая фольга, утолщением 59-80 микрон.
Полосы наклеиваются по горизонтали, беря начало снизу, крепится степлером или гвоздками к обрешётке. Полосы наклеиваются внахлёст, добавочно стыки можно заклеить алюминиевой лентой самоклеящейся.
Ход установки
Установка вагонки на стене или потолке проводится за несколько этапов. Перед работой советуется подержать материал сутки в этой комнате, чтобы материал адаптировался к атмосфере.
Обшивать стены начинают с самого труднодоступного угла, на потолке – от входа. Первичная доска ставится шипом к углу – она послужит ориентиром поэтому, важно монтировать её ровно.
Доски уплотнённо подтягиваются одна к другой, не оставляя щелей. Завершающую доску надо подрезать по ширине. Ещё обрезанные дощечки надо прикрепить около дверей и окон.
В завершение работы, стены можно напитать защитными средствами. Выбирая средства надо проверить, подходят ли для бань.
Вентилирование
В бане предусматривается надлежащая вентиляция, которая служит целям безопасности, ей пренебрегать не стоит. В баньке устраивается 2 отверстия, возле потолка и на вышине 15-30 см от пола, второе советуется поместить около печи. Эти места размечаются ещё до установки обрешётки.
Воздуховод создаётся из алюминиевого гофра d: 100мм. Они устраиваются в пределах доступности, чтобы можно было регулировать прохождение воздуха. Беря во внимание советы из этой статьи у хозяев получится соорудить отличную баню по всем правилам, предъявляемым к таким местам отдыха.
В итоге получится комфортная парилка, где можно будет с удовольствием отдохнуть и расслабиться.
Источник: kladochka.ru
Нужно ли обшивать баню внутри?
Вопрос о том, нужно ли обшивать баню внутри, вызывает постоянные споры. Выбор зависит от материала, из которого построены стены, от толщины бруса, а также от типа постройки. Для сухой финской сауны наибольшее значение имеет качественная теплоизоляция, поэтому обшивка для нее оправдана.
А вот для классической русской парной, в которой стоит постоянная влажность, обшивка практически не нужна. Древесина будет «дышать»: принимая и отдавая водяной пар, она регулирует уровень влажности. Рассмотрим подробнее плюсы и минусы бани с отделкой.
Преимущества бань с внутренней отделкой
Внутренняя отделка бани оправдана по нескольким причинам:
- Безопасность. Если баня построена из сосны или ели, парилка должна быть дополнительно обшита вагонкой из древесины лиственных пород. В них не содержится смола, поэтому, в отличие от хвойной древесины, они не будут обжигать кожу при случайном прикосновении.
- Улучшение внешнего вида. Если баня построена давно, и брус потерял эстетические качества, обшивка позволит обновить интерьер, сделать его более презентабельным и уютным. Можно использовать для отделки парилки древесину липы, осины других лиственных пород.
- Улучшенная теплоизоляция. Обшивка оправдана, если баню нужно подготавливать как можно быстрее, нет времени ждать длительного прогрева. В этом случае используется многослойная обшивка: внутренние стены в парилке закрываются утеплителем, сверху помещается фольгированный слой и финишная декоративная обшивка. Такое решение позволит резко сократить теплопотери и обеспечить отражение тепловой энергии внутрь комнаты.
Отделывать баню также придется, если она часто используется в зимний период, а для строительства использован брус небольшой толщины. Без дополнительного утепления стены начнут промерзать, придется постоянно топить печь и увеличивать расход топлива. Решением проблемы станет дополнительное утепление с фольгированным слоем.
В остальных случаях обшивка бани внутри не имеет большого смысла. Если банный домик стоит на летней даче и используется только в теплый сезон, он не требует дополнительного утепления, а отсутствие обшивки обеспечит полноценную вентиляцию стен. Они будут быстрее просыхать после водных процедур, уменьшается риск гниения поверхностей.
Минусы внутренней обшивки бань
Классическая русская парная не нуждается во внутренней обшивке, если для нее нет веских оснований. Наличие дополнительных слоев в парилке нежелательно по нескольким причинам:
- Дополнительные затраты. Утеплитель и облицовочный материал требуют немалых средств, также потребуется время на установку.
- Сложность контролировать состояние внутренних стен. Если они будут скрыты обшивкой, можно вовремя не увидеть гниение – это приведет к серьезным разрушениям и необходимости капитального ремонта.
- Из-за неравномерного или неполного высыхания повышается риск деформации стен. Брус может быть покороблен, искривлен, из-за этого в стенах могут появляться трещины.
Если все-таки возникла необходимость в внутренней обшивке, проводить ее можно только после окончательной усадки банного сруба – на это уходит до полутора лет после завершения строительства. Перед установкой обшивки все деревянные элементы обязательно обрабатываются антисептиками, это поможет предотвратить гниение из-за повышенной влажности.
Внутренняя обшивка бани нужна далеко не всегда, и если в ней возникла необходимость, то устанавливать ее можно только со строгим соблюдением строительных нормативов. Иначе она может значительно сократить срок эксплуатации банной постройки.
Источник: sk-tu.ru
Можно ли обшить баню внутри вагонкой?
Привет всем с вами снова я и мой блог «построить дом». Ну вот, буквально за короткий срок мы с вами успели подобрать и уложить фундамент под баню и определиться с стенами к ней. На очереди отделка бани вагонкой, о которой мы и поговорим в этой статье.
Внутренняя отделка только построенной бани, а особенно парилки – наиболее важный момент в строительстве. Помещение должно быть легко проветриваемым, изолированным и несложным в уборке.
Нужно ли утеплять баню?
Ваше решение должно исходить из теплоизоляционных качеств дерева. Одним словом диаметр бревен сруба будет решающим фактором при внутренней отделки бани, и конечно вашего климатического региона (в этом плане южанам можно позавидовать).
Так вот возьмем климат средней полосы, где живу я, да и пожалуй большинство Россиян.
- Бревно от 200 мм и выше – не требует утепления.
- 150 мм – тоже можно не утеплять, вопрос только в том, что топить такую баню придется чуть дольше (доп. затраты).
- 100 мм – требует обязательного утепления.
Необходимые инструменты для отделки вагонкой и утепления
Чтобы внутренняя отделка в бане прошла, что говориться, без сучка и задоринки нам потребуются следующие инструменты:
- топорик;
- киянка;
- молоток;
- ножовка;
- рулетка;
- уровень;
- металлическая линейка;
- отвес + шнурка;
- набор сверел по дереву;
- электродрель;
- электролобзик;
- мебельный степлер + набор скоб;
- столярный угольник;
- стусло + кляймеры;
- набор рашпилей по дереву.
Для обшивки парной понадобятся:
- сосновые либо еловые брусья для обрешетки, с сечением 45 х 120, 40 х 50;
- алюминиевая фольга и армированная стеклянная сетка;
- водонепроницаемая базальтовая вата;
- самоклеящаяся фольгированная лента типа Isofix либо ЗМ;
- ветрозащитная гидроизоляционная мембрана;
- уголки и плинтуса для финишной отделки в бане;
- евровагонка 14 х 96. Сорта — липа, ольха, осина .
Технология обшивки вагонкой
Обшивать стены вагонкой можно как горизонтально, так и вертикально. Мы с вами рассмотрим вертикальную обшивку стен бани — обычно делают так.
Ширину стоек желательно рассчитывать так, чтобы теплоизоляционный материал сантиметра на 2-3 утопал относительно продольного торца. Тем самым мы обеспечим хорошую вентиляцию пространства между обшивкой и утеплителем.
[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]На заметку: в целях экономии денежных средств, покупайте вагонку полутораметровой длины. Она гораздо дешевле двухметровой. Обработать такую вагонку просто. Стоит только обшить места стыков рейками.[/su_note]
При отделке парилки горизонтальным способом – начинать следует всегда снизу, чтобы паз оказался вверху. Так конденсат при стекании по стенкам не будет собираться в стыках.
Монтаж первого влагозащитного слоя и вертикальных стоек
1 . Сперва наносим разметку под устройство вертикальных стоек, монтаж которых необходимо начинать с углов, с шагом в 590 мм. Такой прием позволит плотно уложить базальтовую вату, толщиной 100 мм.
2 . Маты аккуратно размещаем в пространство между стойками в одной плоскости с наружными продольными торцами стоек по направлению снизу вверх. Каждый следующий верхний мат поджимаем к нижнему, не создавая щелей и зазоров.
3 . Верхние маты, при необходимости, подрезаем монтажным резаком.
4 . Пароизоляционную фольгу устраиваем обычным способом, как я описывал здесь. Различие лишь в том, что крепить ее придется у вертикальным стойкам, соединяя каждую полосу самоклеящейся алюминиевой лентой. Следующий слой нужно наклеивать внахлест с предыдущим. Также делаем приспуски в 70-100 мм фольги как внизу, так и вверху стены.
5 . Протягиваем шнурку между крайними стойками в двух местах – сверху и снизу. Она будет контролировать внутренние стойки.
6 . Монтируем все внутренние стойки по периметру.
7 . Выравниваем и аккуратно пришиваем защитную пленку степлером. При необходимости дополнительно проклеиваем самоклеящейся лентой. Вся операция должна выполняться с особой тщательностью. Главное полностью исключить проникновение воздуха в область открытых бревен.
Укладка теплоизоляции и пароизоляционной пленки
При устройстве угловых стоек необходимо одновременно устроить в углах базальтовую вату (каменная вата). Она менее гигроскопична чем стекловата. Однако у нее бывают разновидности по плотности, перед покупкой у продавца поинтересуйтесь какая больше подходит именно для утепления (а не звукоизоляции).
Перед монтажом матов теплоизоляции обеспечьте себя средствами индивидуальной защиты – респиратором, очками, головным убором, рабочими перчатками и соответствующей одеждой. Попадание в глаза или на открытые участки тела ваты не доставим вам удовольствия. А вдыхание воздуха, наполненного частицами ваты принесет немало неприятностей.
Монтаж горизонтальных реек-направляющих
Переходим к монтажу горизонтальных реек для устройства на них обшивки из вагонки. Крепим (гвоздями или саморезами) рейки, поверх паро-изоляции, вверху и внизу предстоящей обшивки. Внутренние рейки размещаем с шагом в 600 мм. Используя уровень придаем им строгую горизонтальность.
Внутренняя отделка стен вагонкой
1 . Перед отделкой стоит убедиться, что вагонка тщательно просушена и отлежалась в условиях, близких с условиями места монтажа, не меньше суток.
2 . Начальную доску ставим строго вертикально шипом в угол стены. Паз должен смотреть на нас. То, как мы ее закрепим будет влиять на качество всей обшивки. Ведь начальная доска – есть важный ориентир для всех последующих досок. Саморезами либо гвоздями аккуратно прикрепляем ее по краю к каждой горизонтальной рейке.
Это необходимо делать так, чтобы шляпки можно было полностью скрыть при последующей облицовке декоративными уголками. Далее заводим кляймеры-зажимы в выступающую часть паза вагонки и аккуратно пришиваем их к рейкам.
3 . Каждую следующую доску заводим до упора в паз установленной вагонки, слегка простукивая киянкой через деревянный брусок – это предохранит ее от повреждения. Закрепляем их кляймерами к рейкам.
4 . Крайнюю вагонку чаще приходится подрезать. Закрепляем ее аналогично первой. Также отделываем и все остальные стены.
[su_note note_color=»#e7c5a6″ text_color=»#000″]Некоторые мастера крепят вагонку к брусу с помощью саморезов, непосредственно через вагонку. Однако это не очень эстетично — их хорошо видно, плюс к тому от самореза по вагонке может пойти трещина. Если вас это не пугает, то можно и так.[/su_note]
Устанавливаем плинтуса на обшивку, заделываем углы декоративными уголками при помощи финишных гвоздей с маленькой шляпкой и медным покрытием. Эти гвозди будут почти незаметны и не испортят внешний вид парилки.
Для гарантирования беспрепятственной вентиляции под обшивкой нижние торцы вагонки устанавливаем с небольшим зазором – 10-15 мм от пола. К тому же это предохранит нижние концы обшивочного материала от воздействия воды при эксплуатации.
Что необходимо учесть в процессе отделки бани вагонкой?
- Стоит учесть, что недавно возведенная баня из сруба дает усадку в течение полутора-двух лет. Поэтому отделку рекомендуется делать только по истечению этого срока. В обратном случае возможна деформация всей обшивки. К тому же сама обшивка может препятствовать естественной усадке сруба.
- Для крепления полков устройте под обшивкой прочные вспомогательные бруски в местах их креплений к стенам.
Все внутренние деревянные детали должны быть хорошо высохшими и обработанными специальными антисептическими, защитными средствами (от влаги, насекомых, растрескивания), которые к тому же придают вагонке приятный оттенок. Если этого не делать, то баня вместо того чтобы подарить удовольствие и здоровье, с значительной долей вероятности может стать источником возникновения воспалительных и аллергических процессов кожи и дыхательных путей (помимо деградационных процессов древесины).
Видео монтажа
Для лучшего понимания процесса, вы также можете посмотреть это видео монтажа вагонки и подготовительных мероприятий, с нюансами.
На этом и закончу статью про отделку бани вагонкой. Если вам понравилось — поделитесь ей с друзьями. В следующий раз поговорим о том, как организовать грамотную вентиляцию парной в бане. Не пропустите. На этом пока все, желаю удачи в обустройстве вашей парной.
Источник: odnastroyka.ru