✔️ Сварочный аппарат. Бытовой трансформаторный подойдет вполне. Ток должен быть не ниже 130А. Аппарат не должен перегреваться при работе. В комплекте должен иметься рукава и маска.
✔️ Электроды. Пачки 3х мм универсальных электродов хватит на изготовление ворот с калиткой.
✔️ Болгарка. Или отрезная машинка, любого типоразмера.
✔️ Отрезные круги. На маленькую болгарку (125 миллиметров) потребуется около 7 + 2-3 зачистных.
✔️ Молоток.
✔️ Уровень.
✔️ Шуруповерт. С насадками под крепление профлиста(либо заклепочник).
✔️ Саморезы. Либо заклепки 200 штук.
✔️ Комплект фурнитуры. Для откатных ворот.
✔️ Профлист. Около 10 квадратных метров.
✔️ Труба 60×40. 20 метров.
✔️ Труба 40×20. 20 метров.
✔️ Труба 60×60. 7 метров.
✔️ Швеллер 16. 20 сантиметров, длинна должна быть равна половине ширины проема(если проем 3.6 метра то длинна швеллера 1.8 метра).
✔️ Арматура сечением 10. 14 миллиметров.
✔️ Краска. 1 банка.
В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ! ОТКАТНЫЕ ВОРОТА СВОИМИ РУКАМИ В 3 РАЗА ДЕШЕВЛЕ + СМЕТА
✔️ Грунтовка. 1 банка.
✔️ Растворитель. 1 банка.
✔️ Герметик.
✔️ Грунт. — автомобильный противокоррозионный 1 баллончик.
Комплектующие для откатных ворот, бывают нескольких видов, в зависимости от веса и длины проема ворот и имеет стандартный комплект:
✔️ Консоль (она же балка, направляющая) — это основа всей системы, это рельс, внутри которого располагаются ролики, благодаря чему, створка ворот может сдвигаться;
✔️ Две роликовые каретки — крепятся на фундаменте, сами ролики находятся внутри консоли;
✔️ Верхний ролик — не дает полотну ворот раскачиваться, удерживает его в строго вертикальном положении;
✔️ Концевой ролик — не дает створке провисать в закрытом положении, фиксирует её;
✔️ Верхний улавливатель — принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии;
✔️ Нижний улавливатель — принимает» полотно ворот, не давая ему перекоситься при закрытии;
✔️ Заглушки для консоли — защищают консоль от грязи, пыли, песка и влаги.
Автоматика для откатных ворот выполняет функцию автоматического открытия и закрытия ворот. Это не является обязательным элементом откатных ворот, скорее это шаг в сторону комфорта. В первую очередь, у владельца автоматических откатных ворот отсутствует необходимость покидать машину для того, чтобы открыть ворота.
И, неважно, ливень, снег, град или маленький дождик, автоматика избавит владельцев от необходимости возиться с открытие ворот. Чтобы в будущем не возникло никаких проблем откатными воротами, лучше заранее побеспокойтесь о правильном выборе автоматики. Так же, как и в выборе коплектующих для откатных ворот, выбор автоматики зависит от веса и длины ваших ворот, а так же от частоты использования ворот. От этого будет зависеть то, какой мощности необходим привод. Также обратите внимание на различные функции, которыми обладают различные электроприводы, сравните материалы, из которых сделаны детали механизма и корпуса. Стандартный комплект автоматики включает в себя:
Откатные ворота своими руками Это не дорого и быстро
✔️ Электропривод — двигатель, который приводит створку ворот в движение. Мы рекомендуем приводы Nice, Doorhan и Comunello;
✔️ Зубчатая рейка — передает движение с привода на сами ворота, крепится к створке ворот;
✔️ Фотоэлементы — заботятся о безопасности Вас и Вашего автомобиля, определяя помеху в створке ворот. Если будет обнаружен какой-либо объект, ворота остановятся, и начнут двигаться в противоположную сторону;
✔️ Пульт управления — служит для подачи команд на открытие-закрытие ворот;
✔️ Сигнальная лампа — оповещает об ошибках в работе откатной системы, а также о ее движении.
Описанию работ
✅ Шаг-1 . Первым делом нужно рассчитать вес и размер будущих откатных ворот. Как упоминалось выше, это крайне важно, поэтому отнестись к этому нужно серьезно. Воспользуйтесь правилом «семь раз отмерь один отрежь». Чем тяжелее будут ворота, тем более прочную и дорогой комплект фурнитуры для откатных ворот и более мощный электропривод нужно будет заказывать.
От размера створки ворот зависит то, какой длины консоль Вам понадобится. Ширина проема откатных ворот рассчитывается в зависимости от того, какой автомобиль (легковой или грузовой) и от того насколько широкая улица. Лучше всего поставить две палки и попробовать заехать между ними со стороны улицы получилось, значит, примерно, таким и должен быть заезд, а если вы сбили одну из палок, проезд лучше расширить.
✅ Шаг-2 . Далее необходимо вычислить размер противовеса ворот, для этого воспользуйтесь простой формулой: (половина от 100% ширины проёма ворот это и есть размер противовеса). И так если длина проёма ворот составляет 4 метра, то длина противовеса 2 метра, а длина всего полотна ворот составляет 6 метров.
✅ Шаг-3 . Подготовка опорных столбов. Необходимо установить правильно опорные столбы, к которым в свою очередь будут крепиться откатные ворота. Опорный столб, может быть какой угодно — это может быть кирпичный или бетонный столб, швеллер, дубовый брус и т.д.
Рекомендуем — бетонировать столб (на глубину промерзания грунта) от 1 метра, столбы устанавливаем под уровень, затем заливаем раствором. В кирпичных и бетонных столбах необходимо предусмотреть металлические закладные по 3 штуки на каждом из столбов, равномерно расположить, примерно, на расстоянии от края по 10 сантиметров со стороны проема. Самый оптимальный размер такой закладной 10×10 сантиметров. и она должна быть расположена «заподлицо» с отделкой столба.
✅ Шаг-4 . На опорные столбы со стороны ворот закрепляем вертикально трубы 60 х 60 (фальш-столбы) по высоте полотна плюс 10 см. Фальш-столб возле фундамента называется боковым и может быть выполнен в виде рамы, противоположный ему — приёмным или разгрузочным, так как он принимает и удерживает полотно между открываниями. К боковому столбу на нужной высоте прихватываем поддерживающую планку с роликами.
✅ Шаг-5 . Фундамент для откатных ворот. Для заливки фундамента под основание откатных ворот нужно вырыть яму со стороны отката ворот. Её длина должна составлять 50% от ширины проема ворот, то есть, если ширина проема ворот 4 метра, то длина ямы под фундамент должна составлять 2 метра. Ширина ямы должна быть не менее 40 сантиметров, а глубина, как указано выше, должна превышать на 200 миллиметров критическую глубину промерзания, это, примерно, 1.3 метра, то есть, глубины 1.5 метра под фундамент будет достаточно.
✅ Шаг-6 . Далее, займемся закладной конструкцией для откатных ворот. Вам нужен швеллер 16-20 сантиметров шириной, а так же арматура сечением 10-12 миллиметров. Выберите ровную площадку. Установите швеллер так, чтобы он лежал на ребре. Нарежьте шлифмашинкой или болгаркой арматуру отрезками 1.2–1.5 метра, получатся так называемые «ножки».
Далее, привариваем «ножки» к внутренней стороне полок швеллера. Но для большей прочности, советуем Вам обварить ножки закладной вертикальными прутьями. Установите закладной элемент фундамента для Ваших откатных ворот в подготовленное место по уровню, «ножками» вниз. Его верх должен идеально совпадать с уровнем заезда(«0» участка).
Если все правильно, можно приступать к бетонированию. Фундамент под откатные ворота должен выстаиваться, не менее недели, а по строительным нормам и правилам (СНиП) — один месяц, а если быть точнее 28 дней.
Как сделать откатные ворота самому
Для въезда на этот дачный участок выбрана конструкция откатных ворот с верхней направляющей. Грунт на участке глинистый с сильным сезонным пучением, что не позволяет использовать нижнюю направляющую с заливкой блока фундамента. Преимущества перед распашными воротами очевидны: меньше места для очистки от снега в зимний период, возможность более дешевой автоматизации откатных ворот.
Ворота с верхней направляющей также часто используют на складских и гаражных объектах. Они не требуют обслуживания и долговечны. В отличие от ворот с нижней направляющей для изготовления ворот не требуется покупать специализированных дорогих компонентов (рельс, тележек), заливать большой объём бетона, использовать для полотна ворот прочный металлопрокат. Поэтому стоимость изготовления таких ворот в несколько раз меньше. Есть и ограничения такой конструкции — въезд большегрузных автомобилей на участок при низкой высоте столбов невозможен.
(1).jpg)
Для начала мотобуром были пробурены на глубину промерзания (1.5 метра) лунки шириной 200мм и расширены в основании буром ТИСЭ. Для столбов была выбрана квадратная труба 100мм. Столбы выставлялись по одной линии и по лазерному уровню были отрезаны на одинаковую высоту для крепления швеллера.
Швеллер 16 длиной 9 метров найти на ближайшем рынке оказалось задачей простой, но найти того, кто 9 метров привезет одним куском — не получилось, поэтому для перевозки швеллер был распилен на куски 6 и 3 метра и сварен на месте.
На крае швеллера было размечено и просверлено два отверстия 12мм, такого же размера отверстия были просверлены в крайнем столбе.
Сверление швеллера возможно только на свежезаточенном сверле, поэтому практически после каждого второго отверстия сверло затачивалось с помощью болгарки (точильный станок больше подходит для таких действий).
С помощью лебедки, закрепленной на трубе, втавленной в первый крайний столб был поднят один конец швеллера и прикреплен на один болт. При этом длина трубы превышала длину столба на 70 см для возможности поднять швеллер на нужный уровень.
Далее труба с лебедкой была переставлена на второй крайний столб. Швеллер был поднят на высоту и прижат железной струбциной к столбу. Во втором крайнем и в двух средних столбах были просверлены отверстия по месту и затянуты болтами.
На швеллер по всей длине был приварен уголок 40мм, по которому будут ездить ворота на роликах.
Швеллер был приварен к столбам для исключения сдвижек при весенне/осеннем пучении грунта.
Ролики, на которых ездят ворота можно приобрести в любом магазине автозапчастей.
Для боковых роликов, удерживающих ворота от соскальзывания были куплены 6 роликов — малых подшипников генератора ВАЗ 2110, для верхних роликов — подшипники генератора ВАЗ, М-2141 15х42х13.
К метровым 40х20 трубам толщиной стенок 2мм были приварены уголки 40х40. В трубе и уголках были просверлены отверстия 12мм, при этом учитывалось что внутренний диаметр подшипника составлял 15мм, поэтому центры болтов были смещены к одной стороне подшипника, на которую будет идти нагрузка.
Для одного подвеса понадобилось 3 болта 12мм и 6 гаек.
Размер ворот превышает размер проёма на 20 сантиметров для исключения зазоров и организации нижних стопоров и роликов. Выполнены ворота из трубы 20х40 толщиной 1.5мм и трубы 20х20 под размер профлиста. Укрепление диагоналей ворот не требуется, т.к. нагрузка от трёх подвесов распределяется равномерно, не вызывая угловых нагрузок.
Каркас ворот был закреплен на трёх подвесах. При этом при навесе проверялось горизонтальность нижней планки каркаса. Средний подвес был прикреплен последним.
.JPG)
В подвесах было просверлено отверстие и вставлен длинный 10мм болт для исключения возможности снятия ворот.
Нижние ролики ворот приобретены в мебельном отделе Леруа-Мерлен. Они были установлены на приваренный к среднему столбу уголок 40х40мм
Ролики прочно удеживают полотно ворот от бокового ветра.
В качестве принимающей стороны были использованы ролики от подставки для перемещения мебели.
Стопором закрытых ворот послужил уголок 40х40, служащий также для закрытия ворот на навесной замок. Стопор закреплен болтом и если понадобится снять ворота, его можно будет просто открутить, и скатить ворота с направляющей. В завершение на каркас ворот навешивается профлист.
Источник: vparnike.ru