Ютуб как делают наушники

Во время работы или при простом прослушивании музыки на ноутбуке, компе часто используют головную гарнитуру, чтобы звучание не мешало окружающим и было максимально слышно только пользователю. Но не редкость, когда звучание кажется недостаточным по громкости. Поэтому периодически возникает вопрос, как сделать наушники громче, и можно ли это реализовать вообще.

Простые настройки

Существует несколько простых советов, которые должны помочь справиться с такой задачей, как увеличить громкость наушников самостоятельно.

1. В первую очередь, стоит проверить качество подключения, а особенно соответствие разъема на устройстве. Выход наушников требуется вставить полностью до характерного щелчка. Если проверяется работа наушников для компьютера, то с нижней части экрана с правой стороны появится соответствующий значок. Здесь же следует сделать максимальную громкость звука, и проверить, как играют мелодии теперь.
   
2. Чтобы увеличить громкость музыки или воспроизводимого фильма, можно поработать с самим плеером. Для этого в настройках потребуется поставить максимальное значение громкости.
3. Еще одним вариантом, как увеличить звук в наушниках, если дело касается персональных компьютеров, является изменение настроек. В меню Пуск-Панель управления потребуется найти значок «Звук». После появления контекстного меню, в котором строка «Наушники» уже активирована, следует открыть настройки двойным нажатием по этой записи. Из окна свойства потребуется выбрать закладку «дополнительные возможности», в которой ставится галочка напротив настройки Выравнивание звука. Именно в этом окне устанавливаются настройки для усиления звучания. После того, как настройки будут выполнены, не нужно забывать нажать «Применить», а затем «Ок».
   

Как сделать беспроводные наушники

Проверка драйверов

Чтобы усилить звук из наушников, в первую очередь стоит проверить актуальность звукового драйвера. Если он устарел или не подходит к конкретному устройству, то наушники могут быть не обнаружены девайсом, или их возможности будут раскрыты минимально. Наиболее частые проблемы драйверов:

• ошибки разработчиков (устраняются с выходом обновления);
• несовместимость драйвера с версией ОС;
• конфликт между драйвером и одним или несколькими аудиоустройствами.

Для обновления драйвера следует зайти на сайт производителя наушников и выбрать драйвера для модели, которая работает неправильно. Также потребуется узнать версию операционной системы и ее разрядность.

Окно утилиты Driver Pack Solution

Если найти драйвер не удается, например, неизвестна модель наушников, то можно воспользоваться автоматической утилитой для поиска ПО. Хорошим вариантом станут Driver Pack Solution и Driver Booster. Эти утилиты самостоятельно проведут сканирование ПК и скачают оптимальный драйвер для оборудования.

Усиление звука программным путем

Для усиления звука можно установить специальное программное обеспечение. Хорошей утилитой для этих целей является Sound Booster, но это не единственный вариант. Благодаря этому приложению звук в ряде программ можно повысить на 500%. В основном Sound Booster работает со Скайпом, браузерами и проигрывателями аудио и видео.

Программа Sound Booster позволяет увеличивать громкость свыше 100%

Хорошие утилиты для усиления звука, как правило, имеют функцию автозапуска, отображения в трее, поддерживают горячие клавиши для управления громкостью. Кроме того, у них есть фильтры, которые не просто делают звук громче, но и не вызывают при этом искажения.

Влияние сопротивления на громкость

Часто при выборе наушников советуют особое внимание уделить параметру сопротивления, которое измеряется в Омах. Существует мнение, что чем сопротивление выше, тем лучше. Стандартным значением является 32 Ом, а показатели 24 и 16 Ом делают наушники громче. На деле не все так просто.

Чтобы раскрыть возможности гарнитуры с высоким сопротивлением, требуется мощный усилитель, которого в смартфонах или планшетах в принципе обычно не бывает (кроме моделей с выделенным ЦАП). Ситуация с ПК двоякая. С одной стороны, к ним подключать подобные наушники также смысла нет. Но большая часть компьютеров, даже со встроенной звуковой картой, оснащены усилителем, который по умолчанию просто отключен.

Чтобы получить не просто громкий, но и насыщенный звук из гарнитуры с высоким сопротивлением, для начала потребуется включить усилитель. Это делается так.

1. В панели управления Windows необходимо найти утилиту для настройки звуковой карты. Обычно она называется «Realtek HD». В зависимости от установленной версии ОС и драйверов название может незначительно отличаться.
2. В настройках следует отыскать назначение для аудиовыходов на задней панели ПК.
3. ПКМ необходимо открыть возможные настройки для разъемов и выбрать «сменить назначение» для выхода зеленого цвета (в него подключаются наушники).
4. В поле «назначение» следует кликнуть «наушники» и сохранить результат.

После выполнения этих действий звук должен стать громче и лучше.

Увеличение звука отдельной композиции

Также можно попробовать увеличить звучание конкретной мелодии, воспользовавшись современными программными возможностями. Есть несколько способов.

Изменить звук самой мелодии, установив на свое устройство редактор аудио файлов, например, Adobe Audition и Sony Sound Forge. Редакторы бывают различные, но эти показывают лучшие характеристики по скорости обработки и результатам компрессии. Любую музыку можно отредактировать с их использованием, добившись наиболее привлекательного звучания.

Редактор аудио файлов Adobe Audition

Программа для регулирования громкости музыкальных файлов

Как настроить звук на iOS

Регулировка звука в технике Apple осуществляется через встроенный эквалайзер. Чтобы в него войти, необходимо в настройках девайса найти «эквалайзер». Установка схемы «поздняя ночь» делает звук существенно громче. Секрет в том, что в этом режиме программными средствами усиливаются самые тихие звуки, а наиболее громкие, наоборот, занижаются, получается своего рода сбалансированное звучание, но громче, чем изначально.

Если подобные советы, как сделать звук в наушниках громче, не помогли достигнуть желаемого результата, то скорее все следует задуматься над приобретением новой гарнитуры, так как эта уже выработала свой потенциал. Но предварительно можно попробовать проверить работу и громкость в наушниках на компьютере другого человека.

Источник: tehnika.expert

Как сделать наушники своими руками

Сабвуферы и акустические системы

На чтение 15 мин Опубликовано 14.09.2015 Обновлено 07.07.2019

Изготовление деталей конструкции и сборка излучателей. Мембрана. В качестве материала мембраны хорошо подходит лавсановая плёнка из конденсаторов К73-16. Это во многом замечательная основа, за исключением одного недостатка — её ширина всего 35 мм, что накладывает определённые ограничения на площадь и форму мембраны. В конденсаторах на рабочее напряжение 100 В толщина плёнки равна 4…5 мкм.

Как сделать наушники своими руками

Этого вполне достаточно для любительской конструкции. Ведь уже при такой толщине плёнки её масса, как следует из [1,2], сопоставима с массой соколеблющегося воздуха. Номинал ёмкости конденсатора не имеет значения, важно, чтобы длина корпуса конденсатора была равна 48 мм. Это максимально возможный размер, и ширина плёнки, извлечённой из такого конденсатора, — именно те самые 35 мм.

Конечно, если имеется возможность применения аналогичной по своим свойствам плёнки подходящих размеров, то задача изготовления больше размерной мембраны существенно упрощается. Однако вариант с конденсаторной плёнкой хоть и является с технологической точки зрения проблемным, но зато он вполне доступен и требует отдельного рассмотрения. Для этого можно обратиться к [4], где подробно описано изготовление мембраны для телефонов ТДС-7. Применительно к данному случаю, переработанная часть описания выглядит следующим образом.Аккуратно распиливаем вдоль корпус конденсатора и вынимаем его “начинку”.

Отматываем и удаляем начальную часть рулона длиной 20…30 см, где в качестве диэлектрика используется толстая плёнка. Далее собственно и начинается рабочая часть конденсатора, представляющая собой две сложенные вместе плёнки (обкладки конденсатора). Отрезаем от рулона полосу длиной 15 см. Острым скальпелем отделяем плёнки друг от друга. Основная трудность заключается в том, чтобы “зацепиться” за начало раздела слитых воедино плёнок.

Далее для облегчения процесса можно капнуть в образовавшийся зазор между плёнками несколько капель ацетона. После того как плёнки окажутся разделёнными, с них следует стравить металлизацию. При этом можно воспользоваться обыкновенным отбеливателем, время процесса — 20 мин.

После чего плёнки следует тщательно промыть, высушить и прогладить горячим утюгом (температура для шерсти) через лист бумаги, лучше просто между листами в книге. На выходе процесса получаем пригодные для работы прозрачные ровные гладкие плёнки. Для получения желаемого размера мембраны по ширине полученные две плёнки нужно склеить между собой. В отличие от описанного в [4] способа, в данном случае приклеивание нужно осуществлять внахлёст.

Предварительно подготовленные плёнки, как это описано выше, кладём на ровную гладкую поверхность и соединяем их между собой длинными сторонами с перекрытием в 1,5…2 мм. Удерживая их в таком положении и отогнув одну из сторон, наносим по чуть-чуть (буквально микропорциями) клей БФ-6 по линии перекрытия плёнок. Прижимать можно сразу. При этом начинать приклеивание лучше с середины. Такой способ по сравнению с [4] более трудоёмкий, но в отношении прочности шва результат получается гораздо лучше.

К тому же слой клея оказывается защищённым с обеих сторон от активного воздействия рабочего покрытия (напыления) мембраны. Для устранения неровностей полученную таким образом плёнку также необходимо ещё раз прогладить.

При этом клеевой шов следует изолировать от бумаги лавсановой плёнкой (из рулона), иначе разогретый клей, если он окажется за пределами шва, приклеится к бумажному листу. После термообработки на плёнке могут появиться микроскладки как результат устранения неровностей. Главное, полученная плёнка должна быть совершенно плоской без выпуклостей и коробления. Не следует надеяться на то, что в дальнейшем при растяжке её на изоляторе такие дефекты удастся исправить.

Толщина клеевого шва после разглаживания нагретым утюгом — примерно 20 мкм, и влияние его на общую массу плёнки минимально, а прочность такой склейки вполне достаточна.

После обрезки получается заготовка с размерами 70х 120 мм с проходящим по оси симметрии клеевым швом (рис. 2). Следует добавить, что лучше запастись такими полуфабрикатами впрок для того, чтобы в случае неудачи не повторять весь процесс заново.

Несмотря на то что извлечённая из конденсатора плёнка изначально металлизирована, вопрос о покрытии мембраны решается не в пользу её родного проводящего покрытия. И на это имеются две причины. Во-первых, односторонняя, как в данном случае, металлизация приводит к скручиванию плёнки, устранить которую практически не представляется возможным, что весьма неудобно в работе и в конечном итоге приводит к короблению мембраны.

Во-вторых, предельно тонкий слой металлизации склонен на изломах, в частности, у выводного лепестка, к полной потере проводимости, что, в свою очередь, приводит к потере работоспособности всего излучателя в целом. Поэтому удаление металлизации, как это описано в [4], не противоречит общей идее и в данном случае.

Итак, заготовка-полуфабрикат в виде гладкой, без признаков коробления, прозрачной плёнки с указанными размерами готова, и теперь можно приступить к следующему этапу — этапу напыления мембраны. Судя по дебатам на тематических форумах, технологии изготовления фирменных мембран остаются под секретом, да, пожалуй, они и не реализуемы на радиолюбительском уровне, тем не менее идей масса. Один из самых доступных предлагаемых способов покрытия подложки — это напыление антистатика “Лана” или других подобных по своим физическим свойствам аэрозолей.

Такое покрытие относится к высокоомным, и его удельное сопротивление — 2…5 ГОм/см². И несмотря на то что подобное покрытие преподносится как пробное, временное, на самом деле конечный результат применительно к ГТ может быть вполне приемлемым. Так, практически все макетные образцы при соблюдении технологии изготовления работали без серьёзных претензий к такому напылению. Однако время жизни подобного напыления оценить так и не удалось.

Отдельные образцы успешно работали более года без снижения чувствительности, после чего, так или иначе, подвергались модернизации. Следует отметить и неприхотливость таких мембран к хранению на морозе (-30 °С) или при повышенной температуре (+50 °С). Удовлетворительно переносима и 100 % влажность (с последующей просушкой). Со временем удельное сопротивление такого покрытия имеет тенденцию к росту, что может привести к заметному увеличению времени накопления зарядов на мембране с момента включения поляризатора.

Напылённому слою антистатика присущи и очевидные недостатки — остаточная липкость даже после длительной просушки (сама по себе электростатика и так любит пыль) и неравномерность напыления. Однако оценить влияние второго фактора на качество работы излучателя не так-то просто. Можно также усомниться в эффективности работы такого вязкого напыления на ВЧ. Но как показывают опыты, такие мембраны работают ничуть не хуже металлизированных вплоть до частоты 20 кГц. К тому же вязкое покрытие, обуславливающее повышенное собственное затухание, может сыграть и свою положительную роль как гаситель паразитных ВЧ-резонансов.

Процесс напыления достаточно прост. Для начала следует изготовить из тонкого ровного картона защитную рамку. Рамка нужна для того, чтобы струя из распылителя попадала только на рабочую область плёнки. На рис. 2 эта область выделена серым цветом. Внутренние размеры рамки лучше уменьшить на 0,5… 1 мм для ограничения переходной области напыления.

Обозначенные разрезы на лепестке мембраны делают непосредственно перед её растяжкой на изоляторе или в процессе растяжки, по месту. Прикладываем рамку к плёнке и с расстояния 20…25 см производим напыление.

Делать это надо умеренно, так чтобы на плёнке не было наплывов. Антистатик активен по отношению к клею БФ-6, но последний уже защищён слоями плёнок. Операцию необходимо повторить дважды с интервалом в 2 ч. Точно так же следует напылить и противоположную сторону мембраны. Лепесток рекомендуется покрыть дополнительным слоем или даже двумя, поскольку проблемы, связанные со снижением чувствительности из-за

чрезмерного роста поверхностного сопротивления по отношению к сопротивлению паразитных утечек, если таковое происходит, начинаются именно с лепестка, как с наиболее узкого места в прямом смысле этого слова. Дать просохнуть в течение суток, после чего провести контроль качества напыления по схеме на рис. 3. При расстоянии между контактными площадками, касающимися плёнки, 10 мм и входном сопротивлении вольтметра 10 МОм показания прибора должны быть 50… 100 мВ. Контактные площадки представляют собой круглые диски диаметром 5 мм.

Удобны в применении шурупы-саморезы с плоскими головками указанного диаметра, зажатые по резьбе “крокодилами” вольтметра.Конечно, эти значения напряжения носят ориентировочный характер и зависят от свойств антистатика, который может отличаться у разных производителей. В данном случае речь идёт о продукции Новомосковского завода. При необходимости число слоёв напыления можно увеличить. Принцип прост — чем тоньше слои, тем их больше.

А вот такой антистатик, как “Лира”, является менее предпочтительным. Покрытие на его основе имеет заметно большее удельное сопротивление и в конечном итоге может оказаться сравнимым с сопротивлением утечек всей конструкции, что усложнит задачу. Например, в предыдущей схеме измерения показания вольтметра могут оказаться в пределах единиц милливольт. Кроме того, “Лира” обладает большей липкостью, что создаёт определённые проблемы.

Из односторонне фольгированного стеклотекстолита толщиной 1,5 мм вырезаем две одинаковые заготовки по размерам готового электрода, как на рис. 4. Оба НЭ — внутренний и внешний — одинаковы, за исключением того, что на внешнем (дальнем от уха) электроде вместо крепёжных отверстий диаметром 2 мм, как это показано на рис. 4, делают резьбовые отверстия М2.

Лишние участки фольги шириной 5 мм по периметру заготовок (то, что не выделено цветом) следует удалить травлением или вырезать скальпелем по линейке. Вывод фольгированной полоски на угол электрода предназначен для подпайки проводника кабеля. Вариант не очень элегантный, но в подобных любительских конструкциях следует отдавать предпочтение простоте с целью минимизации паразитных утечек.

Сверловку крепёжных отверстий пока делать не надо. А вот сверлить отверстия под перфорацию при использовании стационарного сверлильного станка можно одновременно. Для этого обе детали надо прижать друг к другу фольгированными сторонами и на них наложить трафарет. Полученный таким образом пакет скрепляют миниатюрными струбцинами. Сверлить отверстия следует в границах фольгированного участка, за исключением выводного лепестка.
По окончании сверловки пакет разъединяют, заусенцы на высверленных электродах убирают мелким надфилем и наждачной бумагой. Возможно, после этого для зачистки отверстий придётся ещё раз пройтись сверлом по всем отверстиям. В конечном итоге рабочие поверхности НЭ должны быть, что называется, в идеальном состоянии. Если же предполагается применение ручной электродрели, то во избежание возможных перекосов отверстий НЭ лучше сверлить раздельно, по одному.

Следующий этап — изготовление изоляторов. Для этого понадобится односторонне фольгированный стеклотекстолит (допускается применение гетинакса) толщиной по ширине выбранного зазора. Пусть это будет компромиссный вариант из ранее указанных значений, например 0,8 мм, из стандартного ряда стеклотекстолита марки СФ-1. Конечно, зазор и толщину НЭ можно выбрать другими, исходя из имеющихся в наличии материалов или по другим причинам.

Это приведёт в основном только к изменению толщины излучателя, что несложно учесть в дальнейшем. Чувствительность при этом корректируется подбором напряжения поляризации. На один излучатель понадобятся две детали — А и Б, как на рис. 5. Изолятор Б показан только фрагментарно (нижняя часть), причём для его изготовления можно применить и нефольгированный стеклотекстолит, в остальном же детали идентичны.

Вырезать изоляторы можно обычным резаком, предварительно засверлив тонким сверлом отверстия по углам. После фольгу следует удалить, за исключением участка, выделенного цветом (рис. 5), — это контактная площадка для приклеивания лепестка мембраны и подпайки проводника кабеля.
Вырез в нижней части изолятора Б предназначен для того, чтобы при сборке пакета не деформировался клеевой контакт между лепестком мембраны и контактной площадкой. При отсутствии фольгированного стеклотекстолита указанной толщины контактный лепесток можно вырезать из медной фольги и приклеить по месту универсальным клеем “Момент”.

Затем эпоксидным клеем (пластификатор обязателен) приклеивают изоляторы к внутренним (фольгированным) сторонам статоров, причём лепесток изолятора А должен быть направлен в ту же сторону, что и фольгированная сторона его статора. В целях экономии материала изоляторы можно составить из отдельных полосок шириной 5 мм. При этом лучше воспользоваться оправкой в виде тонкой прямоугольной пластины из пластмассы с размерами 50×85 мм, что гарантирует хорошую повторяемость внутренних размеров рамок изоляторов. После высыхания возможные наплывы эпоксидного клея на рабочих поверхностях статоров должны быть удалены.

Теперь можно выполнить сверловку крепёжных отверстий и лучше это сделать одновременно на обоих НЭ, точно совместив их изоляторами друг к другу и зафиксировав струбцинами. Вначале следует высверлить сквозные отверстия диаметром 1,5 мм.

Затем НЭ разъединить и на внутреннем (ближнем к уху) электроде рассверлить отверстия до 2 мм, а на внешнем нарезать первым номером метчика резьбу М2. В конечном итоге пакет будет скрепляться винтами М2 длиной 5 мм с потайной головкой. Поэтому на внешней стороне внутреннего электрода необходимо сделать зенковку отверстий под головки винтов. Резьба в стеклотекстолите имеет ограничения по надёжности, и это надо иметь в виду при сборке пакета.

По окончании всех работ, связанных с механической обработкой, детали следует тщательно очистить от пыли и обезжирить. Перед окрашиванием проводящих поверхностей НЭ изоляторы необходимо защитить липкой лентой от попадания на них краски. После окрашивания следует обратить внимание на качество покрытия. Выступающие над поверхностью твёрдые вкрапления, которые иногда всё же случаются, должны быть зачищены.

На этом этапе, прежде всего, следует выполнить правильную растяжку мембраны, которая крепится на НЭ с изолятором А. Это важный момент, от которого зависит успех работы в целом. Сама по себе растяжка мембраны не так сложна и трудоёмка. Гораздо сложнее работа по корректировке её натяжения, когда приходится частично отклеивать мембрану. При этом возможны надрывы плёнки.

Поэтому желательно, чтобы требуемый результат получился с первого раза. Можно предварительно потренироваться на муляже — плёнке без покрытия, которую не жаль. Приобретение определённого навыка играет решающую роль. В крайнем случае можно применить плёнку толщиной 10 мкм. Такая плёнка используется в конденсаторах К73-16 на номинальное напряжение 400 В.

Подготовленную мембрану аккуратно располагают на статоре так, чтобы её напылённая часть точно оказалась над перфорацией электрода, а её лепесток совпал с фольгированным участком изолятора. На рис. 6 цифрами обозначена последовательность действий.

Сначала в точке 1 на торцевой стороне статора следует нанести мазок универсального клея “Момент” и спустя 10…20 с загнуть и зафиксировать на нём верхний край мембраны. Далее в точках 5 и 8 также нужно нанести лёгкие точечные мазки клея на торце. После выдержки фиксируют нижнюю часть мембраны с умеренным натяжением по направлению стрелок. Особо усердствовать с клеем не нужно.

Плёнка легка и хорошо удерживается даже при минимальном его использовании. После выдержки примерно 10 мин следует слегка промазать тонким слоем клея торцевые участки 1 -2 и 1-11 (здесь и далее обозначены жирными линиями). Вновь выдержка 10…20 с — и верхний край мембраны загибают на торец НЭ с одновременным натяжением по стрелкам. Такую же операцию производят и с нижней частью мембраны (участки 5-6 и 7-8).

Таким образом, растяжка по вертикали завершена. При этом средняя часть мембраны должна получиться плоской, продольные (вертикальные) волны могут быть только на её краях. После более длительной выдержки до 30 мин можно сделать растяжку в ширину. Для этого наносят тонкий слой клея на участок 3-4 торца статора по всей его длине. Выдержка 10…20 с — и также проводят загиб бокового края мембраны на торец по всей длине с натяжением чуть большим, чем это необходимо для устранения волн.

И вновь выдержка 10 мин, после чего точно так же приклеивают противоположный край мембраны к другому торцу электрода (участок 9-10). Результатом выполненной работы должна быть совершенно плоская мембрана без волн и складок. Можно слегка подуть на мембрану, убеждаясь в отсутствии колебаний отдельных её участков. Чем более качественно изготовлена мембрана, тем меньше проблем при её растяжке.

Клей “Момент” хорошо удерживает натяжение мембраны, позволяя при этом исправить возможный дефект. Для этого понадобится ацетон, но применять его следует минимальными порциями, чтобы он не затекал на напылённую часть мембраны, иначе не исключено появление утечек, от которых зачастую можно избавиться только заменой самой мембраны. Но если дефект замечен ещё в момент приклеивания, когда клей ещё не прихватил окончательно, то оперативно отделить участок плёнки от изолятора можно, не прибегая к ацетону. НЭ с растянутой на нём мембраной показан на рис. 7.

Теперь можно грубо оценить качество натяжения мембраны, прослушивая её резонансный отзвук на постукивание пальцем по электроду. “Дряблый” призвук указывает на то, что натяжение слишком слабо, звон же, наоборот, говорит о том, что натяжение чрезмерно велико. Звук должен быть низким по тону и упругим. Вообще говоря, мембрану лучше слегка перетянуть, чем недотянуть.

В конечном итоге несколько большие потери на частотах ниже 40…50 Гц не так важны, как последствия слишком слабо натянутой мембраны. К таковым относится довольно неприятное явление, возникающее при малом зазоре или вследствие чрезмерно слабого натяжения мембраны — это её релаксационные колебания, а иногда и прилипание к одному из НЭ. Причина этого явления состоит в том, что в случае возникновения асимметрии положения мембраны в зазоре на неё действует разностная сила, стремящаяся притянуть мембрану к ближайшему на данный момент к ней НЭ.

Но как следует из общений на форумах Интернета, от этого не застрахованы даже фирменные изделия. Затем в месте контакта лепестка мембраны с фольгированным участком изолятора следует нанести немного токопроводящего клея так, чтобы обеспечить контакт с фольгой обеих сторон лепестка мембраны, срезав его излишки, как показано на рис. 8 (фрагмент НЭ).

Такой контакт, несмотря на его кажущуюся сомнительность с учётом маслянистых свойств “Ланы”, на деле вполне надёжен. Оставшийся свободным уголок вывода изолятора предназначен для подпайки проводника с поляризующим напряжением +Uо. Проводящий клей-пасту можно приготовить и самостоятельно, густо замешав в капле лака ПФ-283 напиленные надфилем мелкие медные опилки. Такая паста быстро застывает, и готовить её следует непосредственно перед применением.

Далее совмещают статоры (изолятор А к изолятору Б) и всю конструкцию без излишних усилий (резьба в стеклопластике!) стягивают винтами М2, предварительно проколов острым шилом мембрану по крепёжным отверстиям. Проверку мембраны на паразитные утечки проводят измерителем проводимости (см. рис. 3). Значение напряжения между лепестком мембраны в точке подпайки кабеля и металлизированными выводами каждого из НЭ не должно превышать единиц милливольт.

Источник: www.radiochipi.ru

Как сделать наушники самому и улучшить уже готовые

Модными наушниками в настоящее время мало кого можно удивить, но совсем другое дело, если они сделаны своими руками. Такой аксессуар станет отличительной чертой и может быть также оригинальным подарком. Кроме того, проблема того, как сделать наушник, возникает тогда, когда ломается один из этих парных аксессуаров. Чтобы не покупать новые, можно просто демонтировать старые и сделать новые из оставшихся в рабочем состоянии динамиков.

Немного теории

Любая акустическая система складывается стандартных компонентов:

• источник сигнала,
• излучатель звука,
• усиливающие звук элементы,
• объем, в котором распространяется звук,
• внешняя среда, в которой находится акустическая система.

Каждый элемент вносит свой вклад.

И совершенно не важно — что играет роль того или иного элемента в рассматриваемом типе акустической системы (АС). Например, для закрытых (мониторных) наушников основную роль играет замкнутый объем воздуха между ушной раковиной и динамиком, поскольку внешняя среда — это небольшой объем воздуха за динамиком, закрытый чашкой.

В данном случае внешнюю среду не принято принимать за дополнительный фактор, она работает только у некоторых мастеров разработки. Даже если она связана с объемом воздуха внутри наушника фазоинверторными отверстиями.

Открытые наушники практически полностью копируют работу настольных акустических систем, отличаясь только расстоянием до слушателя и отсутствием отражений звука от стен. Зато есть отражения от и в ушной раковине, часто более сильные, чем в настольных или напольных АС.

Самостоятельная сборка гарнитуры

Любителям все делать самостоятельно будет интересно узнать, как сделать наушники своими руками.

Для этого понадобится три составляющих: штекер, кабель и динамики. Как правило, это какие-то уже бывшие в употреблении аксессуары. Например, для сборки подойдут оборванный кабель, динамики от неработающей гарнитуры и т.д. Последовательность следующая: необходимо взять штекер, подходящий к гнезду для наушников на аппаратуре.

К примеру ¼-дюймовые подойдут для стационарной аппаратуры, 1/8-дюймовые – для портативной. К штекерам прикрепляется кабель с четырьмя жилами. Длина провода может быть разной, но обычно составляет от 80 до 120 см. Кабель обматывается изолентой, затем штекер закрывается. После крепятся динамики.

Они могут быть как от старых наушников, так и самодельными. Разобрав старые динамики, нужно найти в излучателях те же контакты, что и на штекере. К ним припаиваются провода на кабеле.

Если нет готовой гарнитуры для прослушивания, ее можно самостоятельно собрать. Как сделать наушники, имея всего два динамика одного размера? Нужно лишь разместить эти устройства в круглых кожухах, в качестве которых подойдут даже баночки от гуталина или крема.

Главное условие – устройства должны быть одного размера. В динамики устанавливаются резисторы в 30 Ом каждый. Остается только подключить провода.

Из чего складывается приятный звук?

Источник определяет качество аудиопотока. Если преобразование информации в акустические волны сопровождается искажениями, или сама информация не слишком подробная — качества не видать.
Правильно подобранная излучательная система «динамик+рупор+объем» влияет не меньше. Может быть, даже больше: я встречал много колонок, которые заставляют низкокачественный mp3 звучать лучше; и не меньше таких, которые легко портят даже самый насыщенный flac, сделанный с мастер-записи.

Именно излучательная система определяет характер излучения и переотражений звуковых волн. Чем шире воспроизводимый частотный диапазон — тем больше мы услышим (звуки за пределами слышимого диапазона тоже важны). Чем больше чувствительность — тем быстрее и точнее они воспроизводят звук.

Усиливающие элементы — звуководы, всевозможные рупоры. Для динамических драйверов сюда можно записать даже саму мембрану динамика и уж тем более демпферирующие элементы, через которые динамики крепятся к корпусам. Легкое движение обеспечивает скорость реакции, высокую громкость, но может усиливать нежелательные частоты и приводить к неприятным резонансам.

Сетка перед динамиком не только защищает его, но и влияет на частотный диапазон. Она даже может участвовать в звучании за счет паразитных резонансов — или работать фильтром для слишком резких звуков.

Объем воздуха, в котором создаются волны, окружен стенками. С одной стороны это ушная раковина, с другой — корпус наушников. Они могут усиливать, отражать без изменений или гасить волны тех или иных частот.

Отсутствие стенки за динамиком делает звук прозрачнее, объемнее — но более плоским и тихим. Отверстия могут как отводить звуковое излишнее давление, так и гасить нежелательные частоты.

Амбюшуры не только изолируют от внешнего шума. Они создают изолированный объем воздуха для циркуляции звуковых волн: могут отражать, могут гасить.

Что и как влияет на звучание, теперь примерно понятно. Попробуем разобрать основные способы доработок. Сработает с любыми накладными, звук изменится в нужную сторону.

Как сделать наушники-пули своими руками

Весьма интересно, если любимые музыкальные аксессуары внешне выглядят как гильзы. Для этого потребуются прежде всего старые наушники. Также необходимо добыть старые гильзы 40 калибра «Смит и Вессон», которые и будут являться главным украшением изделия.

Шуруповерт следует взять под размер провода от наушников. Также потребуется шуруповерт, ножовка по металлу, тиски, деревянный дюбель (10 миллиметров) и наждачная бумага. Гильзы обрабатываются с помощью шуруповерта (на него следует насадить деревянный дюбель, обмотанный наждачной бумагой). Можно использовать два степени зернистости наждака – 400 и 800.

Поскольку гильза длиннее наушников по размеру, ее нужно уменьшить на 8 мм (от открытого края). Обрезанные края лучше всего отшлифовать наждачной бумагой и отполировать войлоком, чтобы избежать в дальнейшем порезов. В новые наушники-гильзы вставляются старые провода, припаиваются динамики, и вся конструкция аккуратно склеивается.

Звукоизоляция: амбюшуры и чашки

Любые амбюшуры имеют только 1 общее качество: они портятся со временем, даже если это незаметно. Сравни с новыми. Может быть, окажется, что через полгода-год они становятся мягче, удобнее, а звук стал более мягким.

Но чаще случаются обратные ситуации: материал стал рыхлым, высота уменьшилась, и композиции приобретают оттенок ваты.

Самая простая доработка любых накладных (да и любых других) наушников — замена амбюшур. Правил при смене нет — придется искать и экспериментировать. Свои свойства могут быть не только у каждого производителя, но и у каждой серии (если это не огромный аудиохолдинг вроде).

Поэтому при замене — никаких правил. Главное, что материал обеспечивает не только удобство посадки, но и оттенки звука: плотная кожа лучше отражает аудиоволны (добавляет объема), мелкопористое плотное наполнение эффективнее работает звукоизолятором и «увеличивает» объем низких частот.

Мягкие амбюшуры приглушают звук. Особенно это заполненных волокнистыми материалами. Зато они намного приятнее в повседневной носке.

Кстати, никто не мешает подобрать на компактную модель наушников мониторные амбюшуры: или подогнав покупные другого размера, или приспособив подходящие другого производителя. Кроме удобства, «чебурашки» всегда звучат «богаче» — переотражения звука.

Модифицируем чашки

C амбюшурами все просто и довольно неинтересно. «Апгрейд» чашек, в которых размещаются динамики, интереснее. Все зависит от личной выдумки и конечной цели. Например, дешевые мониторные наушники можно превратить в абсолютный изолятор от внешнего мира. Достаточно проложить чашку наушника изнутри качественным звукоизолирующим материалом.

Подойдет изолон или любая автомобильная «шумка». Кроме звукоизоляции, такой мод делает низкие частоты более насыщенными, приглушая при этом высокие.

Еще один интересный способ изменить звук — отказаться от чашек, снять их. Открытые наушники звучат в окружающее пространство, поток воздуха. Именно поэтому открытые наушники при равных параметрах звучат ярче закрытых.

С отверстиями на чашке лучше не экспериментировать. Чаще всего они рассчитаны специальным образом, изменение может сказаться негативно. Появится звон или шум — паразитные звуки.

Наконец, самый хардкорный моддинг: изготовление собственных чашек. Если сменить пластик на дерево (некоторые умельцы приспосабливают готовые чашки для питья) или более толстый и жесткий пластик, можно превратить даже бюджетные наушники в очень неплохие мониторы.

Небольшая опасность кроется в деталях: дерево резонирует, могут появляться нежелательные резонансы. В отсутствии подходящего оборудования очень сложно отследить его наличие, а звук может быть испорчен.

Устройства-роботы

На вид они выглядят очень странно – маленький смешной робот с длиннющими руками-проводами, которые тянутся к вашим ушам. Тем не менее именно этот причудливый робот втягивает в себя провода, и они никогда не запутаются после прослушивания любимой мелодии.

Почему французские дети хорошо себя ведут: восемь методов их воспитания

Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой

Редкий кадр: Викторя Исакова показала подросшую дочь от Юрия Мороза (новое фото)

Дорабатываем звуководы и другие направляющие звука

Динамик редко крепится напрямую к чашке наушников. А пластина, на которой он размещен, в хороших моделях крепится через прокладку из бумаги или другого материала. Вот и очередной «мод»: сделав прокладку между двумя частями наушника, можно улучшить изоляцию или частично изменить звук.

Бумага не дает полной изоляции, но не глушит звук, не затирает верхний диапазон (да, щели тоже могут играть роль в звучании). Если применить войлок, можно добиться полной изоляции. При этом бас станет ярче, но чуть глуше.

Кстати, если «замазать» лишние отверстия и щели эпоксидкой или каким-либо натуральным клеем, можно получить аналогичный (но другой) результат. Варианты можно комбинировать.

Защита излучателя тоже подвергается изменениям. Пластиковые решетки производители ставят для экономии. Сменив их на металлическую сетку, закрытую тонкой бумагой для фильтрации, звук любой модели можно изменить кардинально. В лучшую сторону.

Такой «финт» не пройдет с дорогими моделями: скорее всего, фирма-производитель озаботилась звуковым дизайном, и все отверстия перед динамиком появились в результате расчета. Есть риск испортить, если защита не съемная.

Источник: pcraft.ru