Ютуб как сделать канализацию

Любая канализация имеет два варианта воплощения, или подключить свой дом к центральной городской канализации, если сети проходят рядом, либо сделать автономную.

Центральная канализация

Безусловно, самый удобный вариант сделать канализацию на даче, это подключить ее к городской сети. Этот вариант имеет ряд существенных преимуществ:

• Экономия средств, подключение к городским коммуникациям окажется ощутимо дешевле, чем покупка и монтаж автономных септиков.
• Единственно обслуживание, которое вам понадобится в течение долгого времени, это вовремя оплачивать приходящие счета.
• Не будет необходимости следить за качеством очистки сточных вод, или постоянно вызывать ассенизаторов.
• Возможность переложить сложности оформления разрешения на подключение центральной канализации на специализирующиеся на этом фирмы.

Единственным недостатком центральных сетей является их малая зона покрытия, поэтому если рядом с вашей дачей не проложена городская канализация, вам придется ее делать своими руками.

Вечная канализация БЕЗ ОТКАЧКИ! Проверена годами на практике

Автономная канализация

На сегодняшний день в продаже есть большое количество моделей септиков, подходящих для разных случаев. К тому же есть вариант сэкономить на установке и сделать септик из бетонных колец своими руками. Рассмотрим подробнее все варианты автономной канализации для вашей дачи.

Септик из бетонных колец и его монтаж

Работает простой септик из бетонных колец довольно простым способом. Он монтируется из двух камер, которые соединены между собой. В первой камере – отстойнике собираются все стоки из дома, отстаиваются в течение трех дней, после чего выводятся во вторую камеру – фильтрующий колодец без дна, через который уже уходят на дополнительную очистку в грунт. Первоначальная очистка стоков не позволяет их сразу сбрасывать на почву или в водоем, так как степень загрязнения стоков остается еще очень высокой.

Когда нельзя строить такой септик

1. Участок расположен в водоохраной зоне;
2. Участок находится на не фильтрующих грунтах, например на скальных породах;
3. Участок находится в районе высокого уровня грунтовых вод;
4. Участок находится на слишком сильном склоне, который представляет оползневую опасность;
5. Участок располагает недостаточным местом, чтобы создать санитарную зону между септиком, жилыми строениями и соседними участками.

Как правильно выбрать место установки септика

• Расстояние между септиком и дачей должно составлять минимум 5 метров;
• Расстояние до скважины должно быть не меньше 50 метров;
• Расстояние от водоема со стоячей водой (пруда, озера) должно быть не меньше 30 метров;
• Расстояние от водоема с проточной водой (реки, ручьи) должно быть не меньше 10 метров;
• Расстояние от ближайшего края дороги должно быть не меньше 5 метров;
• Расстояние от идущей под землей газовой трубы должно не менее 5 метров;
• Расстояние от соседнего участка должно быть не менее 4 метров;
• Расстояние до деревьев должно быть не менее 3 метров, до кустарников 1-2 метра.

Как правильно рассчитать необходимый объем камер

Рассчитывается объем и количество камер, по тому, сколько человек будут проживать на даче и пользоваться канализацией. При расчете необходимо заложить не только живущих людей на даче прямо сейчас, но и возможных гостей, а также возможность увеличения семейства в будущем.

При расчете используют данные, что каждый человек использует в сутки максимум 200 литров воды. Следовательно, можно посчитать, что среднее семейство с учетом прибавки на гостей и будущих детей, состоит из 5 человек. Тогда получается, что обычная двухкамерная система должна быть объемом три кубометра, чтобы сделать ее своими руками потребуется 3 железобетонных полутораметровых кольца, каждый высотой по 90 сантиметров, плюс к этому еще плита перекрытия и крышка с чугунным люком.

На что обратить внимание при рытье котлована

Самое основное для обустройства такой канализации, это какой уровень грунтовых вод у вас на участке. Необходимо определить тип вашей почвы, если это песчаные, водопроницаемые грунты, то необходимый минимум глубины должен быть выше, если плотная глина, то ниже. В среднем он не должен превышать 3 метров, для глины разрешены уже полтора метра. Если вы устраиваете не колодец, а поля фильтрации, то этот показатель повышается до 1,5 метров от земли.

Все камеры, предназначенные для отстаивания сточных вод, должны быть поставлены на крепкое, залитое бетонное основание.

Монтаж отстойника

В вырытом котловане необходимо выровнять дно и засыпать его песком на 10-15 сантиметров, после чего залить водой для утрамбовки. После чего можно устанавливать первое бетонное кольцо с дном, на него сверху кладется второе кольцо, соединяемое с первым специальным раствором, который препятствует протечкам, делается он из цемента, песка и жидкого стекла в пропорциях 1 к 3 и к 0,1.

Дополнительно кольца между собой можно зафиксировать металлическими скобами, для участков на которых возможны движения грунта это необходимо.

Последним этапом сборки отстойника будет установка верхней крышки с чугунным люком, здесь уже потребуется обычная бетонная смесь.

Эту камеру будет необходимо гидроизолировать, так как сточные воды в ней еще не очищены и несут опасность для окружающей среды. Делается это изнутри и снаружи. Внутри на слой раствора битума или бензина наносится 2 слоя горячего битума, а снаружи покрывается рулонной битумной изоляцией.

Монтаж второй камеры

Фильтрующий колодец делается без гидроизоляции, потому как его основная функция, это отвод стоков в грунт. Необходимо проверить, что дно колодца будет выше грунтовых вод минимум на метр. Фильтр делается из бетонных колец без дна и по всему периметру в стенках необходимо сделать дополнительные отверстия, для увеличения площади отвода сточных вод.

На дно засыпается дренаж из гальки, щебня, битых кирпичей или спекшегося шлака, его засыпают в последовательности уменьшения размеров фракций, начинают с более крупных фрагментов 1,5-3 см, всего слой должен быть около 30 сантиметров.

Монтаж переливов между камерами канализации

При подземном монтаже труб необходимо учитывать глубину промерзания грунта в вашем регионе, если дача у вас находится в Подмосковье, то это величина будет 1,2 метра, для остальной территории воспользуйтесь СНиПами, чтобы узнать глубину. Трубы всегда должны проходить ниже этой отметки, или же их придется утеплять.

Лоток для подводящих труб правильно разместить на 10 см выше дна фильтрующего колодца, а его конец вывести в центр. Переливные трубы делают с уклоном в 2 см на метр, потому как больший уклон ведет к частым засорам и застреваниям в них крупных фракций отходов. Отводящая труба прокладывается ниже подводящей на 5 сантиметров.

Стоит учесть, что для монтажа канализации, на внешних магистралях не подходят пластиковые трубы, они очень часто выходят из строя.

Дополнительно необходимо установить специальные тройники, которые отводят воду вниз. Нижняя часть тройника служит для забора воды, а верхняя для очистки стоков от взвешенных частиц.

Вентиляция канализации

Необходимо, кроме всего прочего предусмотреть систему вентиляции для многокамерного септика, которая должна быть как между секциями, так и внешняя.

Обязательно делается в каждой камере выходной стояк и вентиляционное окно между ними. Стояк должен быть диаметром 10 сантиметров, и возвышаться над поверхностью земли на 70 сантиметров. Такая высота, к сожалению, приведет к распространению зловония по всей даче, чтобы этого избежать, можно вывести трубу на крышу дома, высота ее тогда не должна превышать 15-30 сантиметров над крышей, тогда зимой труба не обмерзнет и не покроется инеем, иначе выход воздуха будет затруднен или совсем невозможен.

Никогда не стоит соединять вентиляционные стояки канализации с выходящей из дома вентиляцией или с дымоходом.

Фирменные автономные канализации

Если вы не хотите делать септик своими руками, то тогда можно выбрать подходящую модель на российском рынке. Вариантов для дачи существует три:

• Накопительный септик;
• Энергонезависимый септик;
• Автономная канализация, требующая подключения электричества.

Рассмотрим только два последних варианта, а первый является современным вариантом выгребной ямы, и подойдет вам, только если вы приезжаете на дачу на выходных летом, в ином случае, вам придется постоянно вызывать ассенизаторскую машину из-за частого наполнения емкости.

Станция «Топас» вариант автономной канализации

Первая компания, которая в России начала выпускать бактериологические станции очистки стоков, была Топол-Эко Нева, септик вышел, в 2001 году.

Принцип его работы достаточно инновационный. В нем сочетаются 2 способа очистки сточных вод, бактерии расщепляют органические отходы, а хозяйственными водами занимается мелкопузырчатая аэрация, это подача воздуха под напором, для создания маленьких пузырьков, которые помогают окислять бытовые стоки.

Преимущества данной системы:

• Подходит для постоянного проживания на даче.
• Большой выбор моделей и модификаций, можно подобрать септик для необходимого количества человек, с наличием и без дренажного насоса. Он будет нужен, если у вас на участке высокий уровень грунтовых вод.
• Очищает стоки до 98%, после чего их можно сбрасывать в дренажную канаву или ближайший водоем, а также использовать для технических нужд на даче.
• Тихая работа.
• Простота обслуживания.
• Большая прочность конструкции, которая не позволит грунту сдавить ее или вытолкнуть на поверхность.

Недостатки станции «Топас»:

• Энергозависимость, суточное потребление электричества зависит от модели и загруженности и в среднем составляет 1,3-1,5 кВт в сутки.
• Нельзя пользоваться хлоркой и едкой бытовой химией, это убьет бактерии, и стоки перестанут должным образом очищаться.
• Достаточно высокая цена.

Энергонезависимый септик «Танк»

Для большинства дач, этот вариант будет наиболее интересным, по соотношению цена-качество. Только если у вас слишком высоко проходят грунтовые воды, то приобретение и установка дренажного насоса и инфильтратора сравняет цены с Топасом.

Преимущества данного вида канализации:

• Энергонезависимость, работа этого септика не связана с электричеством, что сэкономит вам на счетах. Очистка происходит механическим и бактериальным методом.
• Прочный корпус с защитой от сдавливания и дополнительными ребрами жесткости.
• Хорошая цена.
• Довольно широкий выбор моделей, который позволит вам выбрать подходящий септик под ваше количество людей, проживающий на даче.

• Отсутствие якорения, что вызывает необходимость следить за правильностью монтажа в песко-цементную смесь.
• Система очищает всего на 75% стоки и требует установки дополнительных сооружений для дополнительной очистки в грунте.
• Для монтажа на дачах, где высокий уровень грунтовых вод, потребуются дополнительно дренажный насос и инфильтратор.

Источник: septikkatalog.ru

Как составить схему канализации в частном доме без помощи специалиста

Вентиляция Линейка Лопата Нивелир Паяльник Песок Труба профильная Уровень

Развернуть

Частный дом или дача – это уединение с природой, место, где вы можете выйти на террасу или балкон, вдохнуть на полную грудь свежий воздух… Ну, или канализационные стоки. Чтобы не омрачать картину отдыха, схема канализации в частном доме должна быть сделана грамотно, с учетом всех требований СНиП и сантехнических норм.

Разворачиваем план наступления: меряем уклон, ставим стояк

Шаг 1Измеряем уклон.

Первым делом нужно взять уровень и найти самую нижнюю точку всей канализации. Но искать нужно до тех пор, пока ею не станет дренажный колодец. То есть, если у вас на первом этаже стоит санузел или того хуже – в гараже, тогда сливную яму нужно углублять в землю до тех пор, пока уклон канализации не будет как минимум 0.4% (то есть 4 сантиметра на 1 погонный метр канализации). Если уклона не будет – труба сразу же засориться, собственно, она даже работать не будет в таком случае.

Далее находим самую верхнюю точку для установки вентиляции. Ее выход должен быть не менее 1 метра над уровнем крыши дома, как правило, она должна отходить от стояка санузла, который находится в верхней точке. После того, как мы выбрали верх и низ нашей системы, можно переходить непосредственно к ее монтажу.

Шаг 2Сооружаем стояк.

Его лучше делать всего 1 на весь проект дома, но если у вас будет очень большая разводка, допускается сооружение двух стояков на весь дом. Согласно СНиП, фановые, газоотводные и вентиляционные стояки совмещать запрещается, они должны работать отдельно. Точно так же запрещается вывод в одну вентиляционную шахту. Толщина пластиковой трубы должна быть не менее 110 мм.

Это делается для того, чтобы канализационные стоки не образовали вакуумный хлопок при сливе. При подсоединении санитарных приборов к стояку нужно соблюдать несколько правил.

1. Стык должен быть обязательно ниже места соединения унитаза. Если сделать иначе, тогда при смыве будут появляться сточные воды в сифонах других приборов, которые были подсоединены в линии. Как результат – неприятный запах в помещении.
2. Нельзя понижать диаметр при подсоединении к стояку, чтобы не образовалось слишком высокое давление. К примеру, если диаметр трубы ПВХ, подсоединяемой к прибору, составляет 60 мм, то подводка к стояку не может быть меньше 60 мм, только больше. Как правило, это 90-110 мм.
3. Патрубок унитаза не может быть больше стояка. То есть толщина последнего должна быть как минимум 100 мм ( не меньше 60 мм в линии без унитаза). Это связано с тем, что большой объем смыва (до 20 литров) сразу поступает в канал, тем самым создает приличное давление. При разгоне воды по толстой трубе в переходе на меньший объем будет образоваться сильный удар, не говоря уже о возможных засорениях.
4. Установка угловых фасонных элементов не должна производиться под углом 90 градусов. То есть, вся канализация у вас должна иметь завороты в 45-60 0 , не более, чтобы система могла самоочищаться, не забивалась, не возникало ударов воды.
5. Не забывайте об изоляции шума. Если у вас двух или трехэтажный дом, на первом этаже может быть очень некомфортно при смыве на третьем – сильный шум воды будет резать слух. Стояк нужно прятать в стены, утеплять минеральной ватой, забивать пенопластом, только тогда можно будет говорить о максимальном комфорте проживания.
6. Верхний конец подводки (если она более 2.5 м) должен обязательно иметь аэрационный клапан. Это специальный предмет, который позволяет втягивать воздух при возникновении вакуума в системе труб. Он не выпускает воздух, только втягивает, тем самым полностью устраняет риск образования разряжения внутри системы. Если таких клапанов не будет в системе, при смыве возникает разрежение, которое опустошает все сифоны приборов, втягивает через них воздух.

Шаг 3Cпаиваем пластиковые трубы.

Теперь, когда мы знаем, чего нельзя делать и как надо монтировать стояк, можно приступать к работе. Рассмотрим, как правильно сделать канализацию.

Трубы нужно спаивать только раструбами вверх, причем работу выполнять только снизу вверх, а не наоборот. При пайке сразу заложите ревизии (тройники, технические отверстия, фитинги), их делают, как правило, в местах с наибольшей вероятностью засорения (повороты, соединения). Система канализации в частном доме делается буквально за пару дней, если у вас есть предварительный план действий или разработанный проект.

Монтаж отводных линий

Разводка канализации в частном доме занимает одно из самых важных мест. Отводная линия должна быть длинной не менее 1 метра и не более 10 метров. Сложные системы – это всегда большой минус, так как при забивании какого-либо участка придется разбирать много соединений для определения проблемного участка. Первое правило, которое необходимо запомнить начинающему строителю – диаметр выхода должен быть точно таким же, как в точке подключения. То есть 1 отводная линия должна состоять из одинаковой трубы, расширения или сужения недопустимы.

Распил осуществляется только перпендикулярно, без сколов, наплавок, «косяков» или других «усовершенствований» горе мастеров. Использование ПВХ материала допускается, но нежелательно, нужно покупать упрочненный пластик – она намного надежнее. Уклон канализации в частном доме на отводных линиях должен быть таким: 0.3% или 0.003 промилле (3 сантиметра на 1 м.п.) для трубы Ф50 мм, и 0.2% или 0.002 промилле для диаметра в 110 мм. Нельзя делать меньше уклон, так как будет накапливаться постоянно осадок, больше тоже нельзя, во избежание сильного хлопка.

Расчет уклонов

Первым делом нужно помнить, что все сантехнические приборы должны располагаться по очереди, в зависимости от диаметра их выпуска. То есть, сначала ставим унитаз, потом, например, ванную, раковину и так далее. Угол уклона сливного и фанового стояка должен быть 90 0 , то есть они стоят всегда только вертикально.

Уклон труб внутри помещения не может быть меньше 0.3%, лучше будет 0.4%, 0.5%. Также стоит учесть, что нельзя изменять угол наклона в пределах одной линии отвода. Любое изменение может привести к засорению канала.

Особое внимание нужно уделить подсоединению трубопровода к септику. Здесь угол канализации нужно быть не менее 0.42%, то есть 4.2 сантиметра на 1 погонный метр. Если сделать меньше, тогда канал диаметром 130-150 сантиметров может забиваться, особенно в холодное время года. Перепады уклона даже в 0.1% в пределах одной линии также могут стать причиной возникновения проблем.

Основные правила, которые помогут сделать канализацию качественной

Если вы хотите сделать правильный проект канализации частного дома и никогда не возвращаться к этой проблеме в ходе эксплуатации, тогда вам нужно будет запомнить несколько правил строителя. Рассмотрим подробнее.

1. Линия унитаз-стояк не должна включать в себя еще какие-то сторонние приборы, это может быть только прямая, без перепадов уклона, без изгибов. Если вы установите еще какой-либо прибор, при смыве вода из сифона будет убегать, а вместо нее будет поступать запах из канализации. Все другие линии могут включать любое количество приборов.
2. Подводка к унитазу должна быть не более 1 метра. Для других линий – 4 метра при Ф50 мм, если расстояние больше – увеличивайте диаметр до Ф70 мм.
3. Максимальный уклон наружной канализации не может быть более 10%, внутренней – не более 15%. Горизонтальные каналы стояк-септик прокладываются без изменения высоты в пределах одной линии, допускается переход (4%) на фундаменте, при этом делается смотровой люк.
4. Глубина залегания канала в земле должна быть на 50 сантиметров глубже линии промерзания. То есть, 60 см для южных регионов, 90-120 сантиметров для северных областей. Если сделать мельче – замерзнет. На трубу укладывается минеральная вата 5 см, потом только земля.
5. Проверочные люки устанавливаются через каждые 10 метров, чтобы можно было выполнить чистку в случае крайней необходимости. Угол поворота при этом не должен быть больше 65 0 , если у вас есть возможность сделать 35-45 0 , будет еще лучше. Особенно актуальной такая конструкция будет при невысокой загруженности, так как осадок редко смывается и через несколько лет накопится в достаточно количестве, чтобы забить канал.
6. Сливной патрубок устанавливаем только через сифон, в противном случае запахи все равно будут попадать в помещение. Вода в сифоне – это лучший фильтр от газов и неприятных запахов, при этом, чем больше их установлено в помещении, тем лучше они будут работать. Единственный недостаток – вода со временем может высыхать, если сантехнические приборы не использовать. Как правило, это происходит за 2-3 недели. Тогда запах из канализации тоже может добираться до помещения.

Бюджетный самодельный септик

Необязательно покупать готовый септик: все работы по устройству канализации можно выполнить своими руками.

Септик из бетона

Укладка трубопровода

При обустройстве дворовой канализации нужно соблюдать следующее правило: укладку труб и монтаж колодцев следует проводить на ненарушенном материковом основании (дно траншеи не должно быть разрыхлено). Никаких подсыпок вынутым грунтом! А если уж все-таки приходится подсыпать — используйте для этого песок, тщательно утрамбовывая его и проливая водой.

Минимальная глубина заложения трубопровода, соединяющего выпуск внутренней канализации с септиком, для южных районов — 0,7 м, а для средней полосы — 0,9–1,0 м. Это нормативные требования, хотя одна из зим с затяжными 30-градусными морозами показала, что лучше перестраховаться и сделать глубже. Правда, и при 70-сантиметровой глубине заложения трубопровод той зимой не промёрз — видимо, благодаря залповым сбросам тёплой сточной воды.

Иногда приходится применять трубы из разных материалов (так было, в частности, в нашем случае). Чтобы их соединить, в местах стыков мы делали углубления на 10 см ниже спланированного дна траншеи. Стыки фиксировали жестяными хомутами, обматывали их изолентой, а затем заливал цементным раствором до стенок траншеи. Поскольку некоторое время трубопровод эксплуатировался не засыпанным, возможность понаблюдать за стыками у нас была. Протечек при таком способе соединений мы не обнаружили.

Рис.1. Схема канализационной сети: 1 — дом; 2 — хозблок; 3 — смотровой колодец; 4 — септик; 5 — фильтрующий колодец; 6, 7 — выпуски

Смотровой колодец

Если длина дворовой сети до септика менее 15 м и трубопровод устроен без поворотов, его можно делать и без смотровых колодцев. В нашей ситуации от выпуска до септика оказалось 23 м, а отводить сточную воду нужно было из двух мест: от кухни и от санузла. Поэтому смотровой колодец мы расположил в месте пересечения выпусков (рис. 1). Квадратный в плане колодец (рис.

2) размерами 0,7 × 0,7 м ввиду малой глубины его заложения мы утеплили. Бетонное дно залили по пеноплексу, а кирпичные стены утеплили пенопластом. Крышки сделали две. Нижняя утеплена пенопластом, а верхняя, накрывающая, — обычный щит. При необходимости пространство между крышками можно засыпать опилками или пенопластовой крошкой.

Рис.2. Смотровой колодец (разрез): 1 — пеноплекс; 2 — железобетон; 3 — пластиковые трубы; 4 — кирпичная кладка; 5 — отмостка; 6 — брусок обрамления; 7 — пенопласт; 8 — деревянные крышки; 9 — слой штукатурки (по сетке рабице)

Устройство септика

Подходящие материалы для устройства септика — кирпич-железняк или бетон. Мы предпочли бетонный колодец (рис. 3), отлитый по технологии, которую можно назвать «способом одного опалубочного щита».

При устройстве септика необходимо прежде всего определиться с размерами котлована. Для семьи из 4-х человек достаточно колодца объёмом примерно 2,2 кубометра. Исходя из этого, и следует выбирать размеры опалубки. В рассматриваемом случае ширина щита — 130 см, а высота — 80 см. Таким образом, меньшую сторону котлована мы сделали 131–132 см, что позволило свободно опустить в него щит.

Большая сторона котлована — 132 см плюс две толщины стенки колодца. Если толщина бетона — 10 см, то большая сторона котлована должна быть равна 152 см.После отливки стенок внутренние размеры септика составили примерно 110 × 130 см. При глубине колодца 150 см объём его — 2,15 кубометра.

Рис.3. Однокамерный септик (разрез): 1 — труба выпуска в фильтрующий колодец; 2 — засыпка; 3 — отмостка; 4 — утеплитель; 5 — уровень септика по заполнению; 6 — противозасорные тройники; 7 — вентиляционный стояк Ø100; 8 — вводная труба

Работы по отливке стенок мы проводили следующим образом. Вначале к щиту опалубки (рис. 4 а) гвоздями прибили вырезанные из пенопласта «бруски» сечением 50 × 50 мм и изготовил короткие стороны. Затем пенопластовые «бруски» убрали и залили длинные стороны (рис. 4 б).

После устройства стен уложили бетон в дно и перекрытие.

Рис. 4. а) Щит опалубки: 1 — деревянный щит; 2 — пенопластовый брусок. б) Последовательность заливки септика

Фильтрующий колодец

Устроен он очень просто. Это цилиндрическая шахта глубиной 3 м. На дне — слой шлака и кирпичного боя высотой ~80 см, поверх которого уложены автомобильные покрышки от грузовиков. Такая конструкция безотказно отводит воду от нашей бани уже 18 лет. Способ восстановления работоспособности подобного фильтрующего колодца без его демонтажа — простой.

По касательной к стенкам колодца выкапывают траншею, заполняют ее дренирующим материалом, а потом засыпают. Колодец снова готов к работе.

Рекомендации

В заключение ещё несколько советов тем, кому предстоит самим делать и внутреннюю разводку труб в доме. Уклон труб Ø50 мм от раковин, душевых поддонов и ванн должен составлять не менее 0,025, а уклон трубы Ø100 мм от унитаза и вентиляционного стояка — не менее 0,012. Вентиляционный стояк желательно устанавливать как можно ближе к дымоходу для улучшения тяги. Поворот на выпуске внутренней канализации не следует делать менее 110 градусов. Если трубы выпускают через капитальную стену или фундамент дома — проходное отверстие делают больше диаметра трубы, а зазоры заделывают глинобетоном, прядями просмолённой пакли или чем-то подобным.

Текст: С. Тюлюмджиев
Рисунки: архив ИД «Бурда»

• Септик для частного дома: какой выбрать
• Самостоятельная установка септика зимой на даче

• Как правильно и недорого выполнить канализацию на даче?
• Как правильно отвести стоки канализации
• Куда течёт вода из унитаза?

Источник: 7dach.ru