Ютуб как сделать ленточный фундамент

Здесь вы найдете видео по строительству фундаментов, я рекомендую его как пособие по технологии возведения фундаментов и культуре строительства. В данном разделе будут выложены те типы фундаментов, которые мы используем при строительстве каркасных домов по нашим проектам.

27. Kd.i Плита дешевле свай! Полный расчёт на 2023 год.

26. Kd.i: Плита своими руками, недорого и надёжно. Полная инструкция заливки бетона.

25. Kd.i: Плита + лента под крыльцо и террасу.

24. Kd.i: Фундамент лента + плита, на сваях!

23. Kd.i: Только у нас! ЛЕНТА+ПЛИТА своими руками. Пошаговая инструкция со всеми сметами и расчётами.

22. Kd.i: Как заливать бетон в дождь. Недостатки, особенности и требования.

21. Kd.i: Как сделать отмостку утепленную своими руками.

21. Kd.i: Бетонный фундамент на 100лет. Как сделать, как залить, ошибки бетонирования.

20. Kd.i: Как правильно обвязать сваи пакетом досок. Какие доски, как скрепить/прикрепить.

19. Kd.i: Полы по грунту или УФФ — утеплённый финский фундамент.

✌1. Foundation / Ленточный фундамент 13.4m х 9.2m

18. Kd.i: Правильное армирование плиты перекрытия.

17. kd.i: Кто бы нас учил армировать, оффтоп.

16. Kd.i: Как выровнять фундамент под стены и дом.

15. Kd.i: Почему надо обязательно гидроизолировать плиту с террасой, крыльцом и тд.

14. Kd.i: Изготовление рамок фундамента за 38 секунд.

13. Kd.i: Фундамент мзлф + плита (коробчатый фундамент) — монолитная коробчатая фундаментная платформа: технология изготовления коробчатой платформы фундамента.

12. Kd.i: Фундамент мзлф, млкозаглубленный ленточный фундамент: технология ленточного монолитного фундамента ч.1.

11. Kd.i: Фундамент мзлф, млкозаглубленный ленточный фундамент: технология ленточного монолитного фундамента ч.2.

10. Kd.i: Правильный свайный фундамент.

9. Kd.i: Как сделать ленточный фундамент на участке с перепадом.

8. Kd.i: 10 правил правильной плиты. Недорого, но надёжно!

7. Kd.i: Лучший фундамент — плита. Дёшево, но быстро и надёжно, делаем своими руками.

6. Kd.i: Фундамент — плита, на торфянике. ч.1.

5. Kd.i: Фундамент лента+плита, высоко и недорого.

4. Kd.i: ч.1.1 Подушка фундамента своими руками, с чего начать и как сделать.

3. Kd.i: ч.1.2 Деревянная опалубка своими руками. Не дорого, но правильно и надёжно.

2. Kd.i: ч.1.3 Правильное армирование ленты и плиты. Изготовление рамок для ленты.

1. Kd.i: ч. 1.4 Правильная заливка фундамента лента+плита.

19.09.2016 00:17

вопрос по второму видео,
для крепления опалубки вместо распорок используются пружинные зажимы на 3тонны каждый, попробовал найти в продаже и наткнулся на то что они на арматуру от 6 до 10мм, в смете на фундамент указана 12 арматура, это я плохо искал зажимы под 12 арматуру или на втором видео арматура в плите 10?

19.09.2016 00:26
Константин, KarkasDom.info ответить
Да всё верно, они только до д10мм.
23.09.2016 09:35

Видео по заливки фундамента Часть 2 что то нет, выдержали ли пружинные зажимы? У вас ведь их по 14 штук по 10 метрам и по 10 по 8.4 метровой стене? Полная высота фундамента, с плитой, какова, 50 или 60?

23.09.2016 10:32
Константин, KarkasDom.info ответить

Не совсем понятно по какому виде, если лента 8,4х10 то они снизу одно под другим, если лента с плитой в Бегуницах, то вот фотогалерея стройки, там всё видно http://karkasdom.info/photogalereya_proekt_kd-23_beguntsy.html

23.09.2016 16:31
Лента с плитой. В галерее с одной из сторон упоры все же стоят, лягушек не хватило?
23.09.2016 18:21
Константин, KarkasDom.info ответить

Это был первый фундамент где их начали использовать, на всякий случай установили, если бы зажимы не выдержали вес лёг бы на упоры, но всё выдержало и теперь строим только с ними.

24.09.2016 03:58

Понятно. Константин, все же «если не вдоваться в подробности» бетон давит на опалубку с силой 2.5 тонны на 1 квадратный метр опалубки, правильно я понял из видео?

24.09.2016 10:35
Константин, KarkasDom.info ответить

Немного не так, там не квадратные метры, а погонные к высоте того что на видео, чем выше опалубка, жиже бетон, подача насосом обычным или роторным с какой высоты, и тд и тп. тем выше давление, соответственно там будут другие расчёты.

25.11.2016 06:58
В ролике 3.1 вы упоминаете про анкера. А какой диаметр используется?
25.11.2016 09:34

Константин, KarkasDom.info ответить
Здравствуйте, мы используем д10мм, больше не загнёте, меньше не надёжно.
20.04.2017 11:17

Добрый день. Константин как вы думаете использование анкерных болтов или химических анкеров(как делал Ложкарев) это менее надежно? Что дороже-то это точно. Проще РОВНО выставить обвязку. Какое ваше мнение на такой тип крепления стен к фундаменту?

И еще вопрос вы не используете стартовую обвязочную доску почему?

20.04.2017 11:22
Константин, KarkasDom.info ответить

Здравствуйте, оба варианта хороши, только блогеры с рекламой на канале, снимают и рекламируют всё ради денег, делите всё на 100 или на 200 сказанное ими. Возможно у них не отвердел бетон, или он был низкого качества и они не смогли установить клиновые анкера, Химия дороже и сложнее, финны вообще не крепят сильно и нормально себя чувствуют. Используем как все, как же без неё.

20.04.2017 14:30

Константин я имею в виду стартовую отдельно от стены на видео у вас я не увидел то есть приходится выставлять всю стену ровно (тяжело) а не доску к которой крепится вся стена со своей обвязкой и ровняется по этой доске(нижняя двойная обвязка). Мне кажется так диагонали легче поймать. Успехов Вам в очень полезном деле.

20.04.2017 16:18
Константин, KarkasDom.info ответить

Всё верно, в проекте про это всё написано, что сначала выставляется нижняя обвязка в уровень, а только потом собирается и устанавливается стена с ней, стена с ней и анкерится, а не отдельная какая то доска.

08.05.2017 21:03

Добрый вечер.
Вопрос про зажимы для монтажа опалубки. Есть обычные зажимы и усиленные. Для фундамента высотой 50 см. имеет значение простоя зажим или усиленный?
И можно ли обойтись без укосин только одними зажимами?

08.05.2017 21:07
Константин, KarkasDom.info ответить
здравствуйте, обычные, усиленные на 2-4м и более.
19.07.2017 20:08

Здравствуйте. Подскажите, если делать плиту на ленте с несъёмной опалубкой, то ряды арматуры обязательно делать по всей площади или достаточно будет располагать её от краев ленты (только над пустотами), чтобы концы прутков соединялись на арматурном каркасе ленты ?

19.07.2017 21:51
Константин, KarkasDom.info ответить
Здравствуйте, лучше армировать как на втором видео где лента с плитой.
15.08.2018 15:22

В ролике Kd.i: Как выровнять фундамент под стены и дом есть момент про «раздутый» фундамент. Вопрос: как в этом случае монтировать лист OSB, чтобы он перекрывал щель между фундаментом и обвязкой? Как я понимаю, «раздутый» фундамент не дает прижать лист OSB к обвязке. Такой же вопрос о противоположном случае, когда фундамент «провален».

15.08.2018 15:32
Константин, KarkasDom.info ответить

Здравствуйте, если дом будет долго без отделки, то надо по нитке отбить линию и по ней пропелив на 1-2см сбить неровность, если дом под отделку, то ставим на фундамент, если на выступ 5-7мм, то можно подбить осб поверх, оно поджимается и изгибается. Если там в минус то ровнять или бетоном, или под отделку ровняем обрешёткой. Тут не много вариантов, не делать же его званого только из за того что немного некрасиво до отделки.

Источник: karkasdom.info

Строим ленточный фундамент своими руками: пошаговая технология работ

«Сторож Никанор два года носил домой ворованные со стройки мешки с цементом, а когда его затопили соседи, не смог сразу пойти к ним ругаться». Рад приветствовать Вас, уважаемые посетители блога! Ленточный – это самый распространённый тип фундамента в частном строительстве. Дом, гараж, баня — всё начинается с него.

Его обустройство будет относительно недорогим, а главное, не потребует спецтехники (чур, бетономешалку не считать). А это значит, можно построить самостоятельно. Итак, сегодня тема — ленточный фундамент своими руками пошаговая инструкция по возведению. С чего начинается его строительство? Правильный ответ – с изучения грунта участка.

Причём, это касается всего, хоть забор, хоть трёхэтажный коттедж с подвалом. И здесь — два варианта. Первый (классический, без риска) – заказать геологические изыскания (так официально называется работа по определению анализа грунта) в соответствующей организации.

Конечно, потребуется оплатить их труд, включающий бурение шурфа, выемку почвы с разных глубин и проведение её химического анализа. Зато, потом будете понимать, что и как нужно учесть при возведении. Второй (с риском) – бурить самому. Это может быть попутно при обустройстве водяной скважины.

В крайнем случае – спросите у соседей, которые уже имеют строения, выстоявшие несколько лет. Однако это отдельная тема, не буду её описывать.

• Для деревянных домов;
• Газобетонных, не выше 2-х этажей;
• Каркасных (дома из сэндвич панелей);
• Монолиты с несъёмной опалубкой;
• Строения из природного камня;

«Глубина заложения такого фундамента ≈ 0,3 — 0,7 м. Он не подходит для домов с глубокими подвалами и для пучинистых почв».

Из этой статьи вы узнаете:

• 1 Подвиды ленточных фундаментов
• 2 Основные этапы строительного процесса

• 2.1 Расчистка и разметка
• 2.2 Траншея и подушка
• 2.3 Опалубка
• 2.4 Увязка арматуры
• 2.5 Заливка (венец процесса)
• 2.6 Уход после заливки

Подвиды ленточных фундаментов

• Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.

• Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.

• Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.

• Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.

Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.

Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ. И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).

Основные этапы строительного процесса

1. Расчистка и разметка;
2. Траншея и подушка;
3. Опалубка;
4. Увязка арматуры;
5. Заливка и уход;

Расчистка и разметка

Вначале следует удалить мусор и растения (деревья/кустарники). После чего, приступаем к разметке. Инструменты и материалы: деревянные колышки (или прутья арматуры), верёвка (леска), угольник, рулетка. Ну а если есть нивелир или хороший лазерный уровень — Вы царь.

• Определите центр возводимого сооружения. Зная размер дома, сориентируйте периметр на участке и выставите колышки по углам;
• Сверьте все четыре угла, ориентируясь по диагоналям. Если всё «чики-пики» — втыкайте вешки и натягивайте верёвку;
• Также делайте внутреннюю разметку, отступив при этом от внешней стороны на размер толщины вашего основания.
• После точной разметки, выберите низшую точку. Она принимается за основу при отсчёте заглубления траншеи, чтобы исключить разницу в высоте фундаментов. Понятно излагаю?

«Выравниваемая под застройку площадка, должна иметь отступ в каждую сторону на 2-4 метра больше, чем габариты будущего здания».

Траншея и подушка

Траншея. Инструменты: лопата (кирка) и трубчатый водяной «нивелир».

• Начинайте рыть с самого низкого угла;
• Не работайте лопатой «на глазок». Сверяйте горизонт дна траншеи водяным уровнем. Старайтесь, чтобы оно было как можно ровнее;
• Стенки обязаны быть вертикально ровные, это важно для качества заливки;
• Если будете использовать экскаватор, после него обязательно сделайте зачистку и выравнивание стенок и дна;

Подушка. Она позволяет стабилизировать нагрузку и добавить устойчивости фундаменту.

Инструменты: лопата, носилки, самодельный «трамбовщик» (брус/бревно с ручками) или виброплита, линейка, уровень. Материалы: песок, гравий, вода. Если будет гравелистый песок, значит, вообще повезло.

• Песок следует засыпать послойно (каждый слой, ≈ 2-3 см), и смачивать водой. Лучше если песок смешан с гравием ил щебёнкой, это даст больше прочности. Рекомендуемая высота, от 10 до 30 см. Очень эффективно использовать отсев (мелкая фракция дроблёного камня);
• Трамбуют и проверяют каждый слой. Самый лучший способ – пройти по нему. Если след не остаётся – значит, плотность нормальная;
• Следите за горизонтом покрытия, используя строительный уровень.

Минимальная высота обычно служит для выравнивания поверхности почвы. Оптимальную высоту можно высчитать с помощью уравнения: средняя высота Вашего фундамента равна трём величинам ширины. Думаю, здесь — просто.

«Для пучинистых (подвижных) грунтов, песчаные подушки, неэффективны. Здесь лучше винтовые сваи».

Гидроизоляция подушки. Очень рекомендуема. Предотвращает впитывание влаги из песка в бетон. Для этого, поверх подушки внахлёст 10-15 см выкладывается гидроизоляционная плёнка. Если можете позволить себе покупку геотекстиля, будет ещё надёжнее.

Опалубка

Монтируем опалубку

Инструменты: молоток, пила, рубанок, шуруповёрт, уровень, рулетка. Материалы: обрезная доска (толщиной не менее 2 см), брус, гвозди (саморезы), уголки, проволока.

Есть готовая (разборно-щитовая) опалубка. Но мы представим, что у Вас её нет. Готовим традиционную. Конечно, есть опытные мастера, которым по силам соорудить опалубку для фундамента из подручных материалов (кусков шифера, старых листов железа, фанеры, ОСБ и пр.), но мы, не такие. Будем делать, как надо…

• По углам ставятся опоры из бруска и проверяют диагонали;
• «Каналы» собираются из досок (очищенных, с одной стороны). Этой стороной направляют внутрь;
• Доска сбивается гвоздями или скручивается саморезами, с внешней стороны (чтоб легче разбирать после схватывания бетона);
• Рекомендуемая высота опалубки (будущего фундамента) ≈ 30-40 см над уровнем земли, но можно и больше — хуже не будет (высокий дом всегда смотрится красиво). Не допускайте щели;
• С наружной стороны закрепляют подпорки (с шагом 70-90 см), для преодоления деформации конструкции при давлении раствора. Уделите этому особое внимание;
• Внутри опалубки протяните верёвку на уровне максимальной заливки.

«Используя отвес, проверьте вертикальность стен. От их точности зависит устойчивость, а значит и долговечность фундамента. Чтоб заливочный канал был гладким, а также во избежание утечек раствора, полезно прибить внутри него п/э плёнку. Для её крепления, удобен обычный мебельный стиплер».

Увязка арматуры

Армирование — это «скелет», на который будет наращиваться «бетонное тело». Инструменты: плоскогубцы, молоток, болгарка. Материалы: стальные арматурные стержни (сечением 10-12 мм), взамен — полимерная арматура, вязальная проволока или пластиковые хомуты.

Каркас из арматуры

• Нарезанные отрезки арматуры выкладываются поперёк и вдоль оси фундамента, а при глубине заливки более 40 см ещё и вертикально, с «шагом» квадратной ячейки 25-35 см;
• Крепление арматуры проводится вязальной (стальной) проволокой, друг с другом и к стенкам опалубки;
• Размещая арматуру в траншее, делайте это так, чтобы её отступ от верхней отметки заливки, а также боковых стенок, был не менее 5 см (т.е. арматура должна быть залита полностью);
• Чтобы каркас не соприкасался с дном траншеи, под нижнюю часть армирующего пояса уложите кирпичи или бруски.

«Не пользуйтесь для крепления арматурного каркаса сварочным аппаратам. Иначе в местах сварочных соединений быстро образуется коррозия. Исключение составляет марка стали А500 С».

Заливка (венец процесса)

Инструменты: бетономешалка, носилки, вёдра, лопаты, деревянный молоток, жёлоб. Материалы: раствор (ПЩС, ПГС, цемент, вода).

Свежезалитый фундамент

• Правильней (с точки зрения качества) заказать готовый бетон для фундамента с завода (просчитали кубатуру – заказали нужное количество «миксеров»);
• Не забудьте про вентиляционные отверстия. Простой и быстрый вариант: режем болгаркой обычную пластиковую канализационную трубу диаметром 110 мм. Количество труб равно количеству отдушин.
• Заполнение происходит постепенно. Слой в 15-20 см уплотняется ручной трамбовкой или вибратором (это для устранения возможных пустот в монолитной основе). Затем вливается новый, и так до отмеченного верёвкой уровня;

• После заливки, поверхность ровняют правилом (мастерком). Стены опалубки простукивают деревянным молотком (киянкой) для лучшей усадки, а также выискивая гулкие звуки (пустоты). В таких местах делают проколы (арматурой) для удаления, скопившегося воздуха.

«Бетонный раствор, вливаемый с высоты более 1,5 м, подвержен расслоению. Поэтому в таких случаях, используют жёлоб».

Немного о растворе. Если не купили готовый — сделайте сами. Марка цемента М 400, марка полученного при этом бетона — М 100. Классический расчёт пропорции: 5/3/1, т.е. 5 частей щебня / 3 части песка / 1 часть цемента.

Вода в соотношении 0,5-0,6, от общей массы. Используйте указанные ингредиенты без мусора. Бетон «любит» чистую воду и такие же составляющие.

Скажу из практики, обычно всегда заливаем так: 5 частей ПГС (песчано-гравийная смесь) или ПЩС (песчано-щебёночная) и 1 часть цемента. То есть, один к пяти. Воды при этом, примерно 1-1,5 части. Всё зависит от влажности используемого материала…

«Помните, если не сумели залить опалубку полностью, могут возникнуть «мостики холода». При минусовой погоде не забудьте добавить в раствор пластификаторы, а для лучшего отвердения применяйте подогретую воду (а летом наоборот — холодную).»

Уход после заливки

Эксперты рекомендуют посыпать свежезалитую поверхность, сеяным цементом (через сито). Это позволит быстрее набрать прочность верхнему слою и защитит от растрескивания (так называемое — железнение бетона).

Через 3-4 часа (когда раствор схватится) бетон накрывают промокаемым материалом (мешковина, тряпки, стружка) и первые три дня при сухой погоде поливают водой каждый 5 часов. После полива накрывают влагозащитным покрытием (п/э, рубероид и т.п.). Такие «водные процедуры» весьма полезны для будущего основания.

Опалубку снимают примерно через 7-10 дней. Щели, оставшиеся от вынутой опалубки, засыпают песком и хорошо трамбуют. Через 28 дней, фундамент готов. Это период полного технологического процесса.Последний аккорд – гидроизоляция. Для этого используют разогретую битумную мастику, на которую внахлёст в 15-20 см приклеивают рубероид.

Хотя есть более современные материалы, например специальные битумные мастики. Очень удобны и практичны в применении. Ну, теперь ещё момент – отмостка. Решать Вам, но вещь нужная.

Кстати, мелкозаглубленный фундамент вполне годится для бани. Подвал, как правило, здесь не нужен, а цифра затрат — вполне душевная. Правда, придётся повозиться, но зато как приятно, лёжа холодной зимой на горячем полке, вспоминать — «какой, Я молодец, что решился и построил такое чудо!» Хотя.

Надеюсь, тема была изложена доступно и даёт понимание того, как залить фундамент. Подписывайтесь на новости и будьте успешны! Мир Вашему дому, пока, пока!

Цитата мудрости: Способный терпеть, способен добиться всего, чего он хочет.

Источник: postroibanu.ru

Как сделать ленточный фундамент в СПб, плюсы и минусы технологии

Подготовка основания – важнейший этап любого строительства, так как именно этот элемент здания воспринимает всю нагрузку от вышележащих конструкций и передает ее на прочные слои грунта. Поэтому крайне важно, чтобы фундамент был надежным, функциональным и долговечным. Только так он может обеспечить объекту необходимые параметры прочности, долговечности и безопасности для пользователей.

Среди всех существующих типов оснований, наиболее популярным считается ленточный. Такую технологию строительства выбирают для разных зданий, однако, прежде чем сделать окончательный выбор в ее пользу, рекомендуется тщательно разобраться во всех достоинствах и недостатках подобной конструкции.

Ленточный фундамент для дома представляет собой железобетонную ленту, устанавливаемую в почву на определенной глубине. Уровень заглубления конструкции выбирают на основе результатов, проводимых на местности инженерных изысканий, которые позволяют определить плотность и состав грунта, глубину залегания подземных вод и уровень промерзания земли зимой.

Преимущества:

1. Сравнительно небольшие затраты. Основание располагается только под капитальными стенами сооружения, благодаря чему на его устройство можно тратить намного меньше времени, сил и материалов, чем на заливку монолитной бетонной плиты.
2. Огромная несущая способность. Лента способна выдерживать даже самые крупные нагрузки, потому она прекрасно подходит для возведения легкого каркасного дома, деревянной дачи или большого кирпичного коттеджа.
3. Высокая скорость строительства. На подготовку траншеи и ее заливку обычно тратится не больше нескольких рабочих дней, но перед дальнейшими монтажными работами приходится ждать, пока конструкция наберет расчетные параметры прочности.
4. Возможность самостоятельного строительства. Подготовить фундамент для небольшого дома можно полностью своими руками, не обращаясь за помощью к профессионалам. Однако квалифицированные работники способны не только существенно ускорить рабочий процесс, но также повысят технические и эксплуатационные характеристики созданной конструкции.

Недостатки:

Несмотря на все названные преимущества, ленточный фундамент нельзя назвать идеальным, ведь у него есть несколько важных недостатков, а именно:

1. Важность подготовительных работ. Чтобы стройка прошла гладко, необходимо предварительно провести на местности инженерные изыскания, расчеты и подготовить проект. Самостоятельно справиться с этими задачами непросто.
2. Большой вес. Здание на таком основании обязательно будет иметь большую массу, которая может спровоцировать неравномерную усадку.
3. Есть более доступные альтернативы. Современные технологии позволяют строить и более простые и дешевые основания, к примеру, с помощью винтовых свай, хотя они могут выдержать меньшую нагрузку, чем ЖБ-лента.

Чтобы определить требуемый тип основания для стройки рекомендуется предварительно изучить участок и определиться с основными особенностями будущего здания: этажность, площадь, материал стен и кровли. Эта информация позволит сделать полностью обоснованный выбор с практической и экономической точки зрения.

Источник: domsvai.ru