Каркасные дома теплые, мало звукоподводные, их несложно строить своими силами. Как построить каркасные дома самому — об этом мы поговорим сегодня. Каркас состоит из нижней и верхней обвязок стен, подкосов жесткости, промежуточных стоек и ригелей, между которыми располагают оконные и дверные проемы.
Двухэтажные дома возводят по следующим двум основным типам каркасов: со сквозными стойками на два этажа и с поэтажными стойками. Каркас первого типа обладает большой жесткостью, но требует длинномерного материала, каркас второго — более простой, позволяет использовать короткометражный материал.
Несущие стойки каркасного дома
Несущие стойки каркаса ставят на расстоянии от 0.5 до 1.5 м, т. е. увязывают с размерами окон и дверей. Угловые стойки делают из брусьев или из составных досок, рядовые—из досок 50 X 100 или 60 X120 мм.
Строим нижнюю обвязку
Нижнюю обвязку, служащую основанием каркаса, собирают из брусьев (построить баню из бруса), бревен или досок. Углы выполняют в виде прямого замка «в поддерева». Если балки пола врубаются в обвязку, последнюю делают из двух венцов, если они опираются на столбы — одного. Элементы каркаса обычно крепят гвоздями, реже — шипами.
Каркасный дом через 2 года. Отзыв владельцев и экскурсия по дому
Чтобы придать каркасу большую жесткость, между стойками с двух сторон ставят дощатые подкосы, врезая их заподлицо с обвязкой сковороднем или полусковороднем. Сверху стоек кладут верхнюю обвязку (лучше на прямых шипах), в которую врубают потолочные балки, и на них ставят стропила. Бревенчатые (брусчатые) балки можно заменить досками сечением 5X18 или 5X20 мм, поставленными на ребро. Собранный каркас обшивают снаружи досками толщиной 20—25 мм, прибивая их к стенам 75—80-миллимет¬ровыми гвоздями. Можно использовать асбоцементные плиты или другие прочные и стойкие к атмосферным осадкам материалы.
Утепления стены каркасного дома
Для утепления стены каркасного дома можно выполнять из двух слоев досок, пространство между которыми заполняют различными рулонными, плиточными и сыпучими материалами. Рулонные или плиточные материалы крепят к каркасу гвоздями. При укладке плит в два слоя швы между плитами первого слоя должны перекрываться плитами второго.
Соломенные плиты предварительно замачивают на 2 ч и 10%-м растворе железного купороса и тщательно высушивают — это предохраняет их от гниения и повреждения грызунами. Продуваемость снизится, если плиты проложить плотной бумагой или картоном.
Материалом для засыпки могут служит шлак, опилки, мох, торф, костра, очесы, солома и т. д. Чем легче материал, тем ниже его теплопроводность: масса 1 м3 шлака —1000 кг, гранулированного доменного шлака—700, трепела—600, пемзы—500, стружки древесной—300, опилок древесных 250, сухого тор¬фа—150, сухого мха—135 кг. Все органические материалы (опилки, соломенная сечка, торф, стружка, костра и т. и.) антисептируют и сушат. Перед засып¬кой их смешивают с гипсом и известью-пушопкой в соотношении: засыпка—85%, известь-пушонка — 10, гипс—5%. Органические материалы должны быть сухими. I
Постройка Каркасного дома за 4 минуты — Барнхаус своими руками
Компоненты насыпают на специальную площадку слоями и хорошо перемешивают до полной однородности. Приготовленную засыпку закладывают в пустоты слоями по 20—30 см и тщательно уплотняют.
Недостаток сухих засыпок — их осадка с образованием пустот. Поэтому при использовании сухих за¬сыпок стены приходится поднимать на 20—30 см выше потолочных балок и пространство между ними полностью заполнять засыпкой. Постепенно оседая, она заполняет пустоты. Под окнами вместо засыпки лучше применять плиточные или волокнистые мате¬риалы. Можно устроить выдвижные подоконники и через них добавлять засыпку.
Можно применять увлажненные засыпки, соблюдая определенное соотношение используемых материалов: 1) на 1 часть органического заполнителя—0.3 части извести-пушонки или молотой кипелки и 2 части воды; 2) на 1 часть органического заполнителя — 0.4 части гипса и 2 части воды. Если вместо извести- пушонки или молотой извести использовать известковое тесто, его требуется в два раза больше, а воды — вдвое меньше.
Увлажненные засыпки готовят следующим образом: на площадку слоями насыпают органические заполни гели и вяжущее вещество, тщательно перемешивают, затем смачивают водой. Уложенная с легким
уплотнением засыпка высыхает в конструкциях три-пять недель, в зависимости от температурных условий. В деревянных каркасных зданиях с такими засыпками не следует применять пароизоляционные материалы — толь, рубероид, пергамин и т. д., которых задерживают высыхание, а иногда приводят к образованию гриба — опасного вредителя древесины.
Кирпичные стены могут быть массивными или пу стотелыми (пустоты заполняются теплоизоляционным материалом). Толщина массивных внутренних стен — полкирпича, один и полтора кирпича, наружных — два и два с половиной кирпича.
Наружные стены отапливаемых помещении выпол няются из пустотелого керамического кирпича оди нарного (250X120X65 мм) или утолщенного (250Х X120X88 мм) со штукатуркой наружной поверхно сти или в сочетании с керамическим лицевым кирпи чом двухслойными или полусухого прессования (250Х X120 X 65, 250X120 X 88 мм).
Внутренние стены, а также наружные в неотапливаемых помещениях выполняются из керамического и силикатного кирпича — одинарного полнотелого (250X120X65 мм) и утолщенного пустотелого (250 X 120 X 88 мм). Силикатный кирпич нельзя приме нять для стен в условиях повышенной влажности.
Оконные и дверные проемы перекрываются рядовыми или сборными железобетонными перемычками — жби колонны.
Для внутренних работ применяют известковый раствор (1 часть извести и 3—5 частей песка), для на ружных работ — цементно-известковый раствором 1 часть цемента М 400, 1 часть извести, 8 частей пес ка), цементно-глиняный (1 часть цемента, 1 часть глины, 8 частей пека).
Рис. 4. Сплошная кладка стен, простенков и столбов: а — кладка стен с образованием углов и чертежей; б — аксономет¬рия кладки; в — кладка простенков с четвертями; г — кладка столбов
Кирпичная кладка дома
Кирпичные стены возводят из кирпичей самостоятельно, которые укладывают плашмя на слой раст вора (постель), образуя горизонтальный ряд. Между укладываемым и уложенным кирпичом рекомендуется оставлять вертикальный шов, заполненный раствором, иначе теплоизоляция кладки будет ухудшена. Сред няя толщина горизонтальных швов составляет 12, вер тикальных — 10 мм, хотя отдельные швы могут быть не менее 8 и не более 15 мм.
Кладочный раствор не должен содержать песчинки крупнее 6 мм. Он укладывается в кладку до начала схватывания. Если раствор схватился, его нужно пе ремешать с добавлением вяжущего и воды.
Перевязка швов выполняется двумя способами: од норядным цепным и многорядным. В однорядной си стеме тычковые и ложковые ряды чередуются в каж дом ряду кладки. Вертикальные поперечные швы пе рекрываются кирпичами расположенного выше ряда на 1/4, продольные вертикальные швы—на 1/2 кир пича.
Многорядная (шестирядная) кладка проще и ме нее трудоемка, чем однорядная. Она позволяет приме нять больше кирпича в забутовку. Продольные вер тикальные швы перекрываются через каждые пять ря дов тычковым рядом. Поперечные вертикальные швы в четырех ложковых рядах перекрываются ложками каждого смежного ряда на 1/2 кирпича. Швы пятого ложкового ряда перекрываются тычками шестого на 1/2 кирпича.
Если стену штукатурят, наружные швы не следует заполнять раствором на 1 —1.5 см от лицевой поверх ности, чтобы раствор лучше держался на стене. Если стену не предполагается штукатурить, швы заполняют раствором заподлицо с наружной поверхностью и от делывают расшивкой, придавая шву различную форму.
Если вы начали самостоятельную кладку стен, все начинается после укладки всех изоляционных слоев. Вначале укрепляют порядовки с раз меченными на них по высоте рядами кладки (на углах наружных стен и на переломах фасадной линии), не реже, чем через 4—8 м друг от друга. Так как поря довки помогают обеспечить прямолинейность и гори зонтальность рядов кирпичной кладки, их необходимо устанавливать очень тщательно по отвесу. При этом необходимо обеспечить совпадение по горизонтали оди наковых номеров поперечных пазов на всех устанав ливаемых порядовках. Порядовки прикрепляются гвоздями длиной 100—150 мм, которые забивают в швы кладки.
Между порядовками туго натягивают канат-при чалку на расстоянии 2—3 мм от стены. Для поддер жания причалки укладывают на стену кирпич со све сом 10—20 мм через 3—4 м.
Кирпичную кладку начинают с установки маячных кирпичей, уложенных с тщательной выверкой на уг лах дома в верстовых рядах. Кладку стен, простенков и столбов независимо от системы перевязки следует начинать с укладки тычковых рядов, так как они более устойчивы. Кладку стен каждого этажа следует начи нать с угла дома.
Около рабочего места следует ставить ящик с раст вором, который рекомендуется наносить на кладку ков шом-лопатой в таком количестве, чтобы его хватило на укладку 4—5 кирпичей. Раствор расстилают ровным слоем толщиной 2—2.5 см, отступая от края стены при кладке под расшивку на 1 см, а при кладке в пу стошовку— на 2—3 см. Ширина слоя для укладки ложкового ряда—7—9, тычкового—20 см.
Применяют два способа укладки кирпича: вприжим и впритык. По первому способу раствор прижимают кельмой к ранее уложенному кирпичу. Очередным кирпичом, продвигая его по растворной постели, за жимают раствор в шве. Излишек раствора, выжатый кирпичом на лицевую поверхность стены, срезают кельмой.
Для получения плотной воздухонепроницаемой кладки кирпич после укладки на место осаживают и подправляют постукиванием рукояткой кельмы. Уло жив 4—5 кирпичей, раствор в швах разглаживают расшивкой.
По второму способу кирпич, взятый правой рукой, укладывают на раствор плашмя с небольшим наклоном на расстоянии около 10 см от ранее уложенного. При этом нижним ребром кирпича образуется валик раствора, который заполняет вертикальный поперечный шов и зажимается в нем до тех пор, пока толщи на шва не достигнет 10 см. После этого кирпич по правляют и осаживают в раствор своим сильным нажатием руки.
Разбивку проемов производят тогда, когда кладка подошла до дверного порога или до подоконника. По соответствующему ряду кладки размечают мелом оси проемов и точно по оси укладывают заранее сделан ный шаблон, по которому выполняют 2—3 ряда кладки.
Колодцевая кладка — две параллельные стены тол щиной 1/2 кирпича, расположенные на определенном расстоянии друг от друга (в зависимости от климати ческих условий). Прочность и жесткость стенам при дают вертикальные или поперечные перемычки, толщиной обычно 1/2 кирпича, выкладываемые на расстоянии 0.5 — 1 м друг от друга.
Стены выкладывают ярусами высотой до 1.2 м и заполняют бетоном или саманом. Бетон, саман, cyxuit засыпки кладут слоями (не толще 15 см) и тщательно уплотняют. Для уменьшения осадки шлаковые засыпки через 50 см по высоте можно заливать известковым или известково-цементным раствором. Сухую засыпку необходимо предохранять от намокания.
Рис. 5. Слева. Кирпичные стены с воздушными прослойками: а — с металлическими связями; б — с кирпичными связями: 1— воздушные прослойки; 2—металлические связи (сетка скоба); 3—* наружная «верстка» из тычковых кирпичей.
Справа. Утепление кирпичной стены: а — внутреннее; б — наружное; 1— утеплитель; 2— воздушные про* слойки; 3— маяки на раствора; 4— дощатая обшивка.
Кладка с горизонтальными диафрагмами — две па¬раллельные стены толщиной 1/2 кирпича, связанные через каждые пять рядом кладки горизонтальными тычковыми рядами. Последние можно заменить прут¬ками арматуры толщиной 6 мм, которые укладывают через 50 см длины стены. Концы прутков загибают под прямым углом. Длина прутков должна быть такой, чтобы в кладке они были на глубине 8—10 см.
При использовании такой кладки сначала выклады¬вают две стенки на высоту пяти рядов. Затем простран¬ство между ними засыпают сухими заполнителями или заливают «теплым» бетоном слоями толщиной 15 см и тщательно уплотняют. Последний слой выравнивают но уровне кладки.
Бели диафрагмы кирпичные, целые кирпичи кладут на раствор с нижней и верхней сторон, обеспечивая их прочное связывание. Чтобы прутки защитить от коррозии, в засыпке против мест, где они укладываются,
кельмой выбирают бороэды глубиной и шириной 3— 4 см. Такой же ширины борозды (длиной 5—6 см) вы¬бирают и около стев. Их заполняют раствором (цементным 1:4 или 1:5) на такую высоту, чтобы укладываемая арматура утапливалась в нем на половину толщины или полностью.
После выведения первого ряда прутки сверху накрывают слоем раствора такой же толщины. Затем кладут еще пять рядов, засыпают заполнитель или заливают раствор, укладывают прутки и т. д. По ходу кладки через каждые два ряда пустоты запол¬няют «теплым» бетоном на легкнпх заполнителях. Вы¬пущенные тычки кирпича (рис. 6) также прочно связывают бетоном.
Такая кладка снижает стоимость стен на 25—-30% и уменьшает потребность в кирпиче. Облегченная кладка допустима при возведении домов не выше двух этажей.
Рве. 6. Колодцевая кладка кирпичных стен:
а — с горизонтальными диафрагмами; на цементно-песчаного раствора: 6 — то же из тычковых кирпичей, расположенных в шахмат¬ном порядке; в — то же. расположенных в одной плоскости; г — аксонометрия кладки.
Стены из мелких газосиликатных блоков. Перспективным направлением в малоэтажном жилищном строительстве является применение при возведении наружных и внутренних стен, а также перегородок эффективного материала — мелких газосиликатных блоков.
Учитывая несущую способность материала, высота возводимых зданий не должна превышать двух этажей. Наружная стена из мелких газосиликатных бло¬ков толщиной 30 см по теплотехническим характери¬стикам соответствует стене толщиной 64 см пз кир¬пича. Для защиты газосилпката от косого дождя стены обкладывают силикатным кирпичом в полкирпи¬ча и устраивают скатные крыши с увеличенным свесом кровли. Стоимость возведения наружных стен подобной конструкции по сравнению с кирпичными при индивидуальном строительстве ниже на 23 %, трудоемкость — на 33%.
Крепление облицовки к стенам следует произво¬дить через 6—8 рядов кладки облицовочного кирпича металлическими сетками или штырями из полосовой или круглой стали. Площадка опоры несущих перемы¬чек должна быть не менее 250 мм, не несущих — 125 мм.
При опирании несущих перемычек на простенки из газосиликатных блоков под опоры перемычек укладывают арматурные сетки из стержней диаметром 4 мм. Ст.ены из газосиликатных блоков должны иметь гидроизоляцию в местах их примыкания к цоколю пола первого этажа и подвалу. В местах опирания панелей следует укладывать металлические сетки.
Сопряжение наружных стен и примыкание внутренних стен к наружным армируется металлическими сетками. Стропильные ноги крепятся к плитам покрытия скруткой из проволоки или скрутка приваривается к заранее установленным на плитах покрытия закладным деталям. Крепление скрутки к плитам производится до возведения стен выше отметки укладки плит.
Если вам до боли не хватает печи на участке, мы можем вам помочь советом. Ранее мы писали, как строить печь для дома.
Перемычки доком каркасных
По ширине проема до 2 м устраивают рядовые перемычки. Для этого устанавливают деревянную опалубку, сохраняющую форму до приобретения раствором необходимой прочности. Затем делают рядовую перемычку — сложенный на прочном раст¬воре пояс кладки высотой не менее пяти рядов кирпича. Внизу перемычки в слое цементного раствора толщиной 3 см укладывают арматуру по два прута на каждый кирпич в толщине стены. Концы арматуры заделывают на 25—40 см в обе стороны от проема и загибают вверх.
При ширину проема до 1.75 м применяют железобетонные сборные перемычки сечением 65X120 мм, при ширине до 2.5 м—140X120 мм. Если перемычка несет нагрузку от перекрытия, крайнюю с внутренней стороны балку выполняют сечением 220X120 мм.
Как правильно построить каркасный дом
История каркасного домостроения насчитывает уже более сотни лет, а со второй половины прошлого века технология переживает настоящий бум. Главным популяризатором технологии стал американский строитель и плотник Ларри Хон, который сделал возможным возведение теплого и качественного дома в одиночку за срок от трех недель. Для того, чтобы жилище получилось комфортным и теплым нужно строго соблюдать последовательность применения материалов и размеры между креплениями отдельных элементов. Но если детально разобраться в том, как правильно построить каркасный дом, и вести работы с соблюдением всех рекомендаций, то он станет настоящим очагом семейного уюта, в котором будет приятно жить семье и встречаться с друзьями.
Каркасный дом – пошаговая инструкция
Каркасная технология домостроения позволяет максимально сэкономить на привлечении рабочей силы и провести строительные работы самостоятельно. Прежде всего, нужно запастись необходимыми для строительства инструментами. Хорошо, если строительство будет вестись по готовому проекту, который можно заказать в архитектурном бюро или у частного архитектора. В таких проектах есть детальная схема каркасного дома, детально расписан порядок сборки узлов и соединений, а также приводится список необходимых для строительства материалов и их размеры.
Дом по канадской технологии опытная бригада возводит под ключ примерно за один месяц. При самостоятельной стройке этот срок скорее всего будет увеличен. Но именно в этом случае не стоит гнаться за временем в ущерб качеству, а правильно выполнять все монтажные работы.
Опыт эксплуатации в странах Европы доказывает, что каркасные дома прочны и долговечны. При правильном подходе к процессу стройки дом появится значительно быстрее, чем каменный, а итоговая стоимость будет значительно ниже.
Фундамент под каркасный дом
Сборка каркасного дома начинается с монтажа фундамента. Так как готовое строение имеет сравнительно небольшой вес, то нет необходимости заливать плиту. Достаточным будет использование разновидностей свайных фундаментов. Чтобы основание было крепким нужно вкручивать сваи на глубину ниже промерзания грунта. В нашей стране это примерно полтора метра.
То есть желательным будет заглубление под грунт на два метра и ниже.
Самым распространенным стал свайно-винтовой фундамент. Он представляет собой массивные металлические стержни, покрытые антикоррозийным составом, которые вкручиваются строго вертикально при помощи специальной техники или вручную. Преимущества:
- монтаж производится за один день даже если производится бригадой рабочих;
- отсутствие грязных земляных работ на участке;
- цена значительно ниже, чем у заливных;
не нужно пережидать время между монтажом фундамента и началом строительства дома, как при заливке бетонных конструкций. Строительство можно начинать сразу же после окончания вкручивания свай.
Буро-наливной фундамент представляет собой производную от винтовой и бетонной конструкции. В качестве свай выступает конструкция в виде асбестоцементной трубы или обычного скрученного рубероида. В земле в соответствии с расчетным диаметром бурится отверстие, куда и помещается подобная опалубка. Далее вяжется и помещается внутрь арматура, после чего заливается бетон, марки не ниже М 200. Отвердевание длится около месяца, после этого можно начинать строительство дома.
Нижняя обвязка и пол
Чтобы готовый дом и фундамент составили единую конструкцию поверх свай монтируется ростверк. Он представляет собой систему прямолинейных направляющих, которые закрепляются поверх свай и несут на себе основную нагрузку от веса дома. Именно она служит основой для лаг пола, а также является основной частью несущей конструкции. Ростверк может быть изготовлен из:
дерева, когда на оголовки свай при помощи шпилек закрепляются положенные на ребро доски или брус;
металла, когда к металлическим сваям приваривается нижняя обвязка, поверх которой укладывают и монтируют деревянные элементы;
бетона, когда при помощи сооружения опалубки и арматуры изготавливают монолитную бетонную конструкцию вместе со сваями, поверх которой и ставится каркас дома.
Размер доски, из которой будет изготовлен ростверк должно составлять не менее 50ммх150мм, а бруса не менее 150ммх150мм. Для этих целей лучше использовать хорошо просушенный материал. Древесина естественной влажности может растрескаться и изменить геометрию в процессе усушки, что негативно скажется на несущей способности ростверка в целом.
Обвязка и лаги
Порядок действий при монтаже деревянного ростверка должен быть следующим:
Для обеспечения пожарной безопасности пиломатериал стоит обработать огнебиозащитным средством. Для этого нужно соорудить углубление в земле по длине досок, накрыть его толстым полиэтиленом и залить химический состав. После этого нужно обработать каждую доску путем погружения и сложить в штабель для просушки. Так как намокает только верхний слой, то начинать монтаж можно уже через три дня.
Пиломатериал необходимо разложить по направлению фундамента с учетом расположения комнат, провести разметку и разрезать.
Доски укладываются на ребро и скрепляются строительными шпильками с шагом в 1 метр.
Все стыки досок между собой должны проводиться в месте расположения сваи, чтобы не снижалась несущая способность фундамента. Стыки в провисах необходимо исключить.
Горизонталь проверяется при помощи строительного уровня.
Далее необходимо уложить еще один слой досок на ребре, который и будет служить опорой для устройства лаг пола. По технологии «Платформа» лаги располагаются с шагом 59 см для укладки утеплителя. Ребра лаг должны упираться в ростверк, что даст возможность конструкции выдержать значительный вес.
Утепление и настил пола
Постройка каркасного дома должна начинаться с устройства пола первого этажа. Большое значение имеет достаточное утепление, при отсутствии которого теряется значительное количество тепла. А это не только увеличивает затраты на отопление, но и делает пребывание в доме с холодным полом некомфортным. Для утепления могут применяться следующие виды утеплителей:
- насыпные, такие как керамзит или вермикулит;
- в рулонах, например стекловата или каменная вата. Дополнительным утеплением может служить рулонная пробковая подложка;
- плитные, например, минеральная вата или пенопласт (пенополистирол);
- задувные, такие как эковата или пенополиуретан.
Для монтажа утеплителя низ дома подшивается доской. Желательно с шагом 10 см, для того, чтобы была возможность отвода попавшей влаги и проветривания. Затем, с внутренней стороны укладывается гидроветрозащитная мембрана с перехлестом стыков 15-20 см, на которую уже укладывается утеплитель. Чтобы исключить попадание паров из дома внутрь теплоизоляции, поверх смонтированного утеплителя укладывается пароизоляционная мембрана или полиэтилен, плотности не ниже 200 мкм. Завершающим этапом набивается черновая доска.
Каркасные стены
Возведение стен каркасного дома производится вручную, путем вертикального размещение стоек каркаса. Важным моментом здесь является выбор пиломатериала. Доски и брус должны быть:
- сухими;
- одного размера.
Такая древесина носит название сухой строганой и производится путем помещения для удаления влаги в специальную камеру. Использование древесины естественной влажности грозит деформацией в процессе высыхания и изменением геометрии. Также важно закупать пиломатериал в одном месте, так как доски из разных партий могут иметь незначительные отклонения в размерах, что впоследствии приведет к трудностям в чистовой отделке стен.
Стойки каркаса должны быть расположены на расстоянии 59 см друг от друга. Эту нужно для того, чтобы сэкономить время при монтаже утеплителя, так как большинство плитных разновидностей имеет ширину 60 см. Утеплитель впоследствии будет проложен между стойками враспор. По технологии «Платформа» стеновой модуль собирается на полу и по готовности поднимается в вертикальное положение. Места расположения оконных и дверных проемов дублируются еще одной доской по обеим сторонам, а для снижения вертикальной нагрузки верхняя доска дублируется поставленной на ребро.
Сборка каркаса
Сегодня технология каркасного домостроения позволяет использовать несколько вариантов сборки каркаса:
подетально, когда каждый элемент выставляется отдельно на месте. Такой способ занимает больше времени, так как требует вертикальной и горизонтальной проверки элементов строительным уровнем;
по технологии «Платформа», когда сборка отдельных секций производится на черновом полу, а потом уже ставится в вертикальное положение;
монолитная сборка из сип-панелей, когда из собранной на заводе панели с утеплителем из пенополистирола внутри вырезаются и монтируются элементы каркаса;
способом фахверк, когда некоторые элементы каркаса остаются открытыми и обеспечивают декоративную функцию;
двойной объемный каркас, когда стойки для стен расположены в шахматном порядке, а утеплитель после монтажа перекрывает слоями мосты холода в виде стыков.
Каждый из вариантов имеет свои достоинства и недостатки. Однако, наиболее распространенным вариантом для строительства дома своими руками является метод по технологии «Платформа».
Установка и сечение стоек
Для стен каркасного дома используются доски, ширина которых зависит от толщины утеплителя. Внешнее утепление должны быть больше, чем внутреннее и составляет 200мм, а для утепления внутренних стен достаточно 100мм. Толщина для двухэтажных домов берется 50 мм, а для одноэтажных достаточно 40 мм. Для того, чтобы смонтировать стойки каркаса необходимо рассчитать количество досок. Расчет производится по формуле:
1 – это завершающая стойка в конце стены;
K — количество стоек, необходимое для возведения стен каркаса;
h – толщина доски.
Например, для внешней стены длиной в 5 метров ( 500 см ), которая изготавливается из доски 50х200, ( толщина 5 см) количество будет равно:
получается 7 стоек, расстояние между которыми составит 59 см. Оставшееся расстояние в 52 см закрывается завершающей стойкой в конце стены.
Для сборки стены доски соответствующего размера нарезаются по высоте и раскладываются на полу. Далее при помощи гвоздей прикрепляются к опорной доске сначала снизу, а потом сверху. Готовый элемент поднимается в вертикальное положение.
Укосины или раскосы
Вертикальные элементы, не скрепленные вверху перекрытием, могут легко изменить геометрическое направление. Если дом будет иметь наклон, то вероятен перекос конструкции. Поэтому для того, чтобы сохранить геометрическое направление для устойчивости конструкции прибивают укосину или по-другому, раскосы.
Укосины устанавливаются под наклоном, который должен составлять от 40 до 60 градусов. По толщине раскосы должны составлять около ¼ от размера стойки по высоте. По виду укосины бывают:
постоянные, которые остаются после окончания монтажа внешней обшивки;
временные, которые монтируются для временного придания жесткости и удаляются после окончания закрепления материала для внешней облицовки;
Нижним краем укосина врезается в обвязку и только таким способом крепления обеспечивается устойчивость. На стене возможно размещение раскосов с двух сторон, как правило, рядом с углами. Заменить размещение стоек может только применение в качестве черновой внешней обшивки плитного материала ОСБ толщиной от 18 мм и выше. Этот материал обладает высокой плотностью и используется в качестве усиления несущей способности каркаса.
Углы каркасного дома
Так как дерево обладает высокой теплопроводностью, то элементы из него могут образовывать мосты холода. Утеплитель имеет меньшую теплопроводность. В сочетании с ним стойки могут промерзать, что может вести к появлению плесени и других грибных заболеваний. Самая большая проблема после запуска отопления возникает с углами дома. Поэтому эти узлы должны быть хорошо теплоизолированы. Собрать теплые углы можно несколькими способами:
помещая две стойки под углом в 90 градусов. В получившийся внешний угол закладывают утеплитель и пароизолируют с внутренней стороны. Для придания большей жесткости внутри угла размещается строительный уголок;
собрав «калифорнийский» угол. Для этого две стойки соединяются между собой под прямым углом ребром наружу. Внешняя доска дублируется с внутренней стороны перпендикулярно смонтированной доской, после чего внутренняя полость утепляется;
полностью закрытый угол с утеплителем внутри, который также называется скандинавским. Три доски соединяются между собой П-образным способом. В образовавшуюся нишу вкладывается утеплитель, а открытая полость закрывается гидроветрозащитной мембраной и внешней отделкой;
Важно следить за тем, чтобы между утеплителем и досками не оставалось щелей. Если полости все-таки образовались, то их нужно запенить при помощи монтажной пены.
Перекрытие
При строительстве дома в несколько этажей необходимо устройство межэтажного перекрытия. Строя каркасный дом, целесообразно и в этом узле использовать пиломатериалы, чаще всего это такие же доски, как и те, из которых собирается остальной каркас дома. Чтобы перекрытие было прочным, доски ставятся на ребро, которое упирается в верхнюю доску элемента стены.
Еще одним вариантом является крепление лаг пола при помощи скобяных изделий. В этом случае на опорную доску закрепляется специальный стальной уголок, в который вкладывается доска.
Важно! Проводить сборку дома нужно при помощи ершеных гвоздей, а не при помощи саморезов. Перепад температур и нагрузки способствуют тому, что шляпка черного самореза может отлететь и несущая способность узла будет снижена.
Устройство перекрытия производится по тому же принципу, что и сборка чернового пола на первом этаже. Лаги должны быть расположены на расстоянии 59 см друг от друга для удобства монтажа утеплителя в том случае, если его ширина составляет 60 см. Расстояние может быть и больше, но в этом случае рекомендуется использование задувных утеплителей, например, эковату, или рулонных, таких как стекловата, которая может быть разрезана под любой размер.
Стропильная система и кровельный материал
Одно из главных преимуществ каркасных домов это использование технологии строительства для возведения зданий любых архитектурных и геометрических форм. И если стены отличаются только по ширине, высоте и размеру проемов, то крыша может иметь различную конфигурацию и быть:
- плоской, когда кровля располагается параллельно уровню пола;
- односкатной, в которой одна часть незначительно приподнята;
- двускатной, где лицевая и затылочная часть дома подняты под острым углом;
- вальмовой, имеющей четыре треугольных ската;
- пирамидальная, расположенная в виде остроконечной пирамиды;
- круглая;
- сложная или ломаная, которая сочетает в себе несколько вариантов или не относится ни к одной категории.
Ломаная кровля всегда выглядит интересно и отличается от основной массы, но нужно помнить, что чем сложнее архитектура, тем дороже будут затраты на материал или строительство.
Самой распространенной разновидностью стала двускатная кровля, так как она проста в монтаже и хорошо защищает дом от осадков. В качестве покрытия хорошо подходит металлочерепица или ондуллин. Более дорогостоящей является так называемая плоская кровля, а самым дорогим материалом до сих пор остается натуральная черепица.
Утепление каркасного дома
Разбираясь в том, как построить каркасный дом, нужно отдельно выделить процесс утепления. Дома, построенные по канадской технологии, работают по принципу термоса. Для этого утеплитель должен быть хорошо защищен с внешней стороны от попадания осадков и ветра, а с внутренней от попадания пара. Пар, попавший между стойками может накапливаться в виде влаги и в холодное время года застывать, что приведет к промерзанию стен.
Если стойки соответствуют размеру плит утеплителя, то плиты вкладываются в межстоечное пространство. Во внешних стенах стыки нужно располагать в шахматном порядке для того, чтобы изолировать появление мостов холода. Выбор утеплителя производится индивидуально исходя из климатических условий, доступности приобретения и личных предпочтений.
Не стоит экономить на покупке у проверенного производителя в пользу более низкой цены. Некачественный материал, произведенный кустарно, может деформироваться. А это приведет к вскрытию стен и дорогостоящей реконструкции.
После укладки утеплителя необходимо изолировать его от попадания влаги и пара. Это делается при помощи специальной пароизоляционной мембраны или полиэтилена, плотностью не менее 200 мкм. Полотна укладывается с перехлестом на 30-40 см. Желательно соединения продублировать строительным скотчем. На пол и стены также делается внахлест 40 см который будет незаметен после окончания чистовой отделки.
Источник: artbarn.ru
Строительство каркасного дома своими руками. Поэтапное руководство
Каркасное домостроение заслужено пользуется популярностью во всем мире. Еще с середины прошлого века дома, построенные по этой технологии, стали активно строиться в скандинавских странах, а также в Канаде и США.
Популярность обусловлена скоростью строительства, относительной дешевизной и прекрасными энергосберегающими характеристиками. Именно это является большим плюсом при строительстве в странах с холодным климатом.
Кроме того, такие домостроения рекомендуются для возведения в сейсмоопасных регионах. Облегченные конструкции являются самыми прочными, кроме того, само разрушение происходит постепенно, что дает возможность на эвакуацию людей из здания.
Современные технологии каркасного домостроения взяли самое лучшее от зданий из различных материалов и создали поистине уникальную конструкцию стен, которая сочетает в себе отличные несущие, ограждающие, теплоизоляционные, звукоизоляционные свойства при небольшом весе, простоте и малых сроках монтажа.
Конструкция зданий позволяет собирать строение, как конструктор из деталей, с проведенными в них коммуникациями. Тем более что каркасное домостроение позволяет внедрить в жизнь любые архитектурные формы.
Как построить каркасный дом своими руками?
В России такой тип строительства не получил широкого распространения. Виной тому недобросовестные строительные компании, которые в свое время интенсивно стали возводить целые коттеджные поселки с каркасными домами, возведенные с нарушением технологии. Это привело к тому, что через несколько лет стеновые конструкции перестали держать тепло, а это в условиях наших зим неприемлемо.
Однако в последнее время изготовление каркасных домов поставлено на промышленный поток и достаточно купить готовые детали, чтобы самостоятельно возвести здание. Это обеспечить строгое соблюдение технологии работ и надежность постройки.
Домостроительные комбинаты, специализирующиеся на каркасном домостроении, обычно предоставляют ряд услуг, в число которых входит не только изготовление частей дома, но и его проектирование. В проектном бюро можно подобрать подходящий типовой проект и внести в него возможные изменения. Детали здания будут промаркированы в соответствии с проектом. Это позволит быстро и легко собрать строение на месте.
Если предстоит строительство небольшого дома и стоимость готового проекта кажется слишком высокой, можно подыскать подходящие чертежи в интернете. Если не устраивает ни один из этих вариантов, то следуя многочисленным рекомендациям, сопровождающим проекты из интернета можно самостоятельно начертить схему каркаса и рассчитать основные узлы.
Материалы для строительства каркасного дома своими руками?
После того как составлены все чертежи или приобретен проект, можно просчитать необходимое количество необходимых материалов. Для возведения каркасного дома, в зависимости от проекта могут понадобиться следующие материалы:
- Бетонный раствор соответствующей марки для устройства фундамента. Его можно приготовить самостоятельно или приобрести готовый;
- Арматура различного диаметра для армирования фундамента;
- Гидроизоляция. Это может быть рубероид, синтетическая пленка или битум;
- Доски для несущего каркаса. Наиболее подходящие размеры 50*150 мм;
- Доски для стропильной системы. Обычно применяют сосновые сечением 50*200 мм;
- Доски для внутренних стен размерами 20*100 см;
- OSB плиты от 18 до 22 мм толщиной;
- Специальные пропитки для дерева, предохраняющие от гниения, вредителей, возгорания;
- Лакокрасочные материалы;
- Утеплитель. Наиболее подходящим является минеральная вата;
- Гипсокартон для обшивки стен внутренних помещений;
- Сайдинг, вагонка или декинг для обшивки здания снаружи;
- Кровельный материал;
- Провода, кабельные каналы, гофротрубы электротехнические изделия для устройства электропроводки.
Из инструментов всегда должны быть под рукой:
Строительство каркасного дома своими руками поэтапно
Строительство любого дома нужно вести этап за этапом, строго соблюдая технологию строительства.
Фундамент
После планировки строительной площадки можно приступить к устройству фундамента.
Несмотря на то, что каркасный дом не дает такую нагрузку на фундамент, как каменные дома, основание нужно делать основательное. Так как каркасные дома не бывают выше двух этажей, то заглубленные фундаменты можно не делать. Наиболее приемлемыми типами фундаментов являются мелкозаглубленные ленточные, столбчатые или сборные из фундаментных блоков.
Для устройства столбчатого фундамента или фундамента из асбестовых труб уйдет около одного кубометра бетона. Столбы устанавливают с шагом от полуметра до одного метра. Вдоль разметки по периметру нужно выкопать ямы глубиной 1 м. На дне ямы устраивается гравийно-песчаная подушка, выставляется арматура и заливается бетоном. Готовый фундамент должен набрать прочность в течение двух или трех недель. После этого можно приступать к строительству.
В последнее время широко получили распространение винтовые сваи. Основным их достоинством является то, что для их устройства не требуется привлечения строительной техники. Их устройство по силам сделать троим людям.
[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=WUWLj121fxsfeature»] [alert color=»FFFFFF»] [/alert]
Сборка каркаса дома
Первым этапом возведения каркаса является установка нижней обвязки. Ее лучше устраивать без использования металлического крепежа, так как древесина в местах соприкосновения с ним будет загнивать быстрей. Для нее используют брус сечением 150*150 или 200*200, предварительно обработанный антисептиками. Брус должен быть установлен по всему периметру здания и под несущими стенами.
[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=sr-16TVjVpYfeature»]
Устройство кровли
Стропильную систему можно собрать на земле, а потом поднять ее наверх, но для этого нужен будет кран, что не всегда возможно при возведении частного дома. Гораздо проще и удобнее будет собрать конструкцию по месту.
Кровлю лучше делать двускатной, применяя те же материалы, что и для обычной крыши:
Обшивка каркасного дома
Очень важно правильно выполнить обшивку каркаса. Каркас после возведения обрабатывается антисептиком. После просыхания пиломатериала можно приступать к обшивке здания плитами OSB. Все остальные работы будут вестись изнутри помещения.
По всем стенам с помощью строительного степлера натягиваем ветрозащитную пленку. Стыки тщательно проклеиваем скотчем. Это предохранит теплоизоляционный слой от выветривания и оседания со временем.
[ot-video type=»youtube» url=»https://www.youtube.com/watch?v=hWAwcdlWub8feature»]
На этом этапе нужно проложить системы коммуникаций и устроить вентиляцию. После этого все стены обшиваются двумя слоями гипсокартона.
Отделка
Снаружи дом можно обшить сайдингом, блок-хаусом. Можно сделать штукатурку по армирующей сетке, применяя специальные шпаклевки. Внутренняя отделка ничем не отличается от благоустройства обычных квартир и домов.
Возведение каркасного дома можно завершить за один сезон, не дожидаясь его усадки. Строительство дома по этой технологии в настоящее время является самым экономичным вариантом.
Источник: okarkase.ru