Компании, специализирующиеся на продаже пластиковых окон, оказывают услуги по их установке. Чтобы избежать неприятностей в процессе эксплуатации оконных конструкций, и получить гарантии качества проделанных работ, монтаж профильных систем лучше доверять профессионалам.
Тем немее, в данном обзоре мы рассмотрим вариант установки окон своими руками.
Пошаговая инструкция по установке пластиковых окон ПВХ
На монтаж одного пластикового окна ПВХ затрачивается не более 2 ч, но это при условии наличия опыта, в противном случае нужно рассчитывать на 4-5 ч.
Важно: независимо от того, кто будет заниматься установкой окон, замеры проёмов под остекление лучше поручить сотрудникам оконной компании, поэтому данный этап мы пропустим.
Если монтаж проводится в зимнее время, то окна в помещение нужно доставить заранее, так как пластик при низких температурах сжимается, что сказывается на изменении начальных размеров профиля.
УСТАНОВКА ПЛАСТИКОВЫХ ОКОН СВОИМИ РУКАМИ
1) Демонтаж старых рам и подготовка проёма.
В процессе демонтажных работ стенки оконного проёма будут частично разрушаться, бояться этого не стоит. Все выпирающие элементы должны быть сбиты, а большие дыры лучше сразу замазать цементом. Строительный мусор и пыль следует удалить (можно пропылесосить), стенки при желании обработать грунтом. Когда проём будет подготовлен, из оконной рамы нужно вытащить створку, а если окно глухое, то извлечь из него стеклопакет. Штапики лучше промаркировать во избежание путаницы.
2) Выравнивание и фиксация рамы в проёме.
Пластиковую раму заносят в проём, устанавливают её на деревянные или полимерные опорные колодки и выравнивают по уровню горизонталь. С боковых сторон (между стеной и профилем) так же устанавливают колодки. Будущее окно ориентируют таким образом, что бы между боковыми стенками и рамой был одинаковый зазор по 3-4 см.
Уровень нужно использовать и не спешить с выравниванием, потому что если ПВХ окно будет перекошено всего на 1-2 градуса (что визуально не определить), то это приведёт к смещению центра тяжести и заеданию створки. Наклона рамы внутрь комнаты или наружу так же быть не должно, для этого уровень прикладывают к профилю в вертикальном положении. Для фиксации установленной рамы к стене профессионалы используют специальные струбцины.
Опорные колодки после запенивания щели не удаляют, они так и остаются под рамой. В связи с этим, их рекомендуют пропитывать антисептическими составами против гниения, а для дополнительной защиты укладывать на гидроизоляцию.
При установке пластиковых окон своими руками можно совершить большую ошибку- очень сильно углубить раму в стену, что в последствии приведёт к запотеванию стеклопакета. Т.е., наружное стекло, расположенное близко к линии уличной стены, будет быстро охлаждаться, передавая холод внутреннему стеклу. Остывание комнатного воздуха, находящегося вблизи окна, приведёт к появлению на стеклопакете конденсата.
УСТАНОВКА ОКОН ПО ГОСТ! КАК СМОНТИРОВАТЬ ПРАВИЛЬНО?
Установка оконной конструкции на глубину 1/3 от толщины стены снижает вероятность запотевания стёкол. Появление конденсата на кухне или в ванной комнате, к сожалению, избежать всё равно не удастся, так как в процессе приготовления пищи или купания воздух становится очень влажным.
3) Крепления оконной рамы
Закрепить оконную раму к стене можно двумя способами: при помощи специальных монтажных пластин или же анкерными болтами, просверлив профиль насквозь. Минимальное количество пластин с каждой стороны должно быть не менее двух.
Крепление пластикового профиля пластинами имеет один существенный недостаток- не высокая надёжность. Сильный порывистый ветер может нарушить устойчивость оконного блока, сдвинув его с места, что приведёт к перекосу и последующим проблемам при открывании створки. Поэтому, в районах с сильными ветрами, а так же в квартирах, расположенных на высоких этажах, при монтаже пластиковых окон своими руками в качестве креплений лучше использовать длинные анкерные болты, просверливая профиль насквозь.
Со стороны улицы в месте крепления отлива (на стыке рамы и нижней части проёма) нужно наклеить диффузионную ленту в целях недопущения проникновения уличной влаги. Зазор под монтажный шов желательно пропылесосить ещё раз непосредственно перед запениванием. Так же его рекомендуют сбрызнуть водой. После шов закрывают защитной лентой.
Подоконник сажают на пену, а по краям для придания большей жёсткости используют цементный раствор.
Когда все внутренние и наружные работы выполнены, можно вешать оконные створки. Последним этапом будет удаление с профиля защитной плёнки.
- Оконный проём должен быть тщательно подготовлен и очищен от строительного мусора. Халатность на этой стадии установки ПВХ окон приводит к ослаблению монтажа, снижению герметичности.
- С уличной стороны монтажную пену защищают гидроизоляцией, а со стороны комнаты- пароизоляцией. Если монтажный шов ничем не защитить, то в него будет проникать влага, это особенно опасно зимой.
И так, установка пластиковых окон своими руками хоть и не представляет особых сложностей, но перед выполнением работ нужно как можно подробнее изучить правила монтажа, так как любая ошибка способна привести к очень серьёзным последствиям, вплоть до повторной замены окна.
Сделайте расчет цены пластиковых окон в Москве с установкой от компании «Светлые Окна» на онлайн калькуляторе и заказывайте монтаж окон ПВХ у профессионалов!
2019-11-25 09:37
Источник: www.svetokna.ru
Самостоятельная установка пластиковых окон
На схеме слева подробно указано из чего состоит пластиковое окно. Это: профиль для окон пвх; стеклопакет; фурнитура; штапик; армирующий профиль; уплотнители. На самом деле, при производстве окон используют еще много различных комплектующих, которые неизвестны широкому кругу потребителей. Например: саморезы; фальцевые вкладыши; подкладки; крепления импостов( пластиковые или металлические) и многое другое.
Основой пластикового окна является пластиковый профиль. Он обеспечивает прочность и жесткость конструкции, а благодаря его разнобразию( коробочный, створочный, импостной, стыковочный, доборный и усиливающий) и его пластичности у нас есть возможность изготавливать не только классические окна с глухими, открывными и поворотно-открывнгыми створками, но и арочные или треугольные, а также соединять их в сложные конструкции.
Как правильно замерить пластиковое окно
Как правильно замерить оконный проём
Замер проема – это важный этап замены окон, требующий профессионального подхода и высокой точности. Если замеры сделаны неправильно, то в процессе установки могут возникнуть серьезные проблемы. Например, могут потребоваться дополнительные работы или изготовление новой конструкции, что отразится на стоимости.
Клиенты не могут самостоятельно правильно и грамотно сделать необходимые замеры. Поэтому большинство производителей предлагают услуги профессиональных замерщиков абсолютно бесплатно. Однако, если есть необходимость самостоятельно сделать замеры, то мы попробуем разобраться, как сделать их правильно и не ошибиться.
Замер пластиковых окон
В первую очередь необходимо определить тип проема. Следует проверить, есть ли с внешней стороны выступы по бокам окна и сверху него шириной до 50-65 мм. Если они присутствуют, то у вас проем с четвертью. Так называемые четверти обеспечивают защиту окон от негативных погодных условий (влаги, ветра).
Далее измерения проводятся на основании полученных данных в несколько этапов:
Замеры оконного проема. Сначала промеряется расстояние между стенами. В первую очередь со стороны улицы. Если проем с четвертью, то уличный размер меньше внутреннего не менее чем на 6 см. В этом случае к ширине проема со стороны улицы нужно прибавить 4-6 см.
Затем замеряется расстояние от верхнего откоса со стороны улицы до отлива. Это и будет высота готового окна. При замере проемов без четверти необходимо вычесть от размеров проема 4-6 см по ширине и 5-7 см по высоте.
- Замеры подоконника. Замеряется со стороны помещения. Следует учитывать, что пластиковые окна тоньше деревянных моделей. Для вычисления глубины отмеряем 4,5 см от уличного края рамы и от этой точки замеряем ширину. Подоконник должен выходить за откос не менее, чем на 20 мм и при этом не должен полностью закрывать радиатор. Для вычисления длины подоконника нужно прибавить 10 см к длине имеющегося. Если же подоконника изначально нет, то нужно прибавить 20 см к расстоянию между откосами со стороны комнаты.
- Замеры откосов. Отдельного внимания требуют торцы окон. Для замера длины откосов необходимо прибавить по 10 см к размеру проема со стороны комнаты. Глубину откосов, как и длину, лучше дать с запасом.
- Мерки с отлива. Замеряя проемы с четвертью, необходимо прибавить к длине от 50 миллиметров. Окна без четверти также имеют более широкий отлив, нежели размер проема. Глубиной отлива называют расстояние от наружной поверхности рамы до конца кладки. К полученным значениям необходимо добавить 2 сантиметра.
Профессионалы проводят измерения и фиксируют результаты в миллиметрах. Чтобы добиться максимальной точности и не наделать ошибок, следует воспользоваться данной системой.
Необходимо обратить внимание, что замеры окон для срубов из бревен делаются иначе. После завершения строительных работ такие здания несколько лет «усаживаются». Даже после этого они не остаются неподвижными и могут реагировать на погодные условия. Как показывает практика, 10-15% от высоты уходят на усадку. Обязательно нужно принять во внимание ширину профиля.
Рекомендуется доверять замеры исключительно профессионалам. Если у вас есть такая возможность, то следует ею воспользоваться. В таком случае ответственность за корректность данных будет лежать на плечах специалистов. Внушительный опыт и наличие соответствующих знаний, навыков у специалистов вселяет уверенность в результате.
Подготовка рабочей зоны
Инструменты
Ножовка по пластику
Ножовка по дереву
Монтажный комплект
Изоляционная
лента ППЭ
Инструменты
Колпачки отверстий водоотвода
Крепежный уголок москитной сетки (4 шт./сетку)
Винт (4х60 мм) 2 шт./ручку
Декоративная накладка на петли (нижняя) 1 шт./створку
Декоративная накладка на петли (верхняя) 1 шт./створку
Предварительным этапом работ считается подготовка помещения для проведения строительных работ. Во избежание попадания строительной пыли, щебня, осколков на предметы мебели и горизонтальные поверхности интерьера следует укрыть их с помощью газет, картона, полимерной пленки. Для скрепления отдельных листов укрывных материалов возможно применение канцелярского скотча или липкой строительной ленты.
Демонтаж старого окна
Демонтаж отливов и подоконников
Освобождение старой оконной рамы
Удаление старой рамы из проема
На основном этапе производится демонтаж старых оконных коробок, в том числе снимаются рамы и подоконники.
Подготовка проема к монтажу
Выравнивание проемов
Проверка отклонения от нормы
Подготовка поверхностей проемов для установки пароизоляционной ленты
С помощью перфоратора из оконного проема удаляются остатки цемента, бетона, кирпичей с целью создания геометрически правильных размеров. Перед началом следующего этапа производится очистка поверхностей проема от строительной пыли.
Подготовка окна к монтажу
Расстекление глухих частей окна и снятие створок
Сверление отверстий, установка креплений
Установка герметизирующих лент
На этом этапе снимаем створки и вытаскиваем стеклопакеты из глухих частей. Остается пустая рама, которую гораздо легче устанавливать самостоятельно. Далее снимаем защитную пленку хотя бы с уличной стороны окна, внутреннюю пленку можно снять и в самом конце работ. Определяемся со способом крепежа рамы.
Если будем крепить с помощью анкеров или нагелей, то просверливаем в раме отверстия под них. Если выбран крепеж с помощью монтажных пластин, то прикручиваем их к раме. Крепежные элементы должны располагаться на расстоянии 120-150 мм от углов рамы и от импостов. Расстояние между ними должно быть не более 700 мм. Если в комплектации окна предусмотрена москитная сетка, то на этом этапе рекомендуется прикрутить крепления для нее, потому что, когда окно будет установлено, сделать это гораздо сложнее.
Выбор установочного крепежа
Выбиваем в проеме углубления под крепежные элементы
Выравнивание по горизонтали и вертикали с помощью уровня
Закрепление изделия в проеме
Пластиковые окна крепят с помощью пластин, шурупов по бетону и анкеров. На сегодняшний день для установки пластиковых окон своими руками в кирпичных и бетонных домах являются шурупы по бетону, а в деревянных – монтажные пластины. Анкерные болты применяются крайне редко. Монтажные пластины подходят для любых типов домов (кирпичных, бетонных, деревянных), но они адаптированы по свой тип профильной системы (Rehau, Melke, Veka), правда, можно купить и универсальные монтажные пластины, которые подходят под любой тип профиля.
Установка пластиковых окон своими руками
Выбиваем в проеме углубления под крепежные элементы
Выравнивание по горизонтали и вертикали с помощью уровня
Закрепление изделия в проеме
При монтаже пластиковых окон используются либо анкерные болты, либо специальные пластины, либо шурупы по бетону( предпочтительней). Болты и шурупы устанавливаются в предварительно просверленное отверстие через профиль коробки и тем самым нарушают герметизацию воздушной камеры, немного ухудшая тепловые характеристики окна.
Монтажные пластины крепятся к профилю коробки со стороны откоса и не нарушают герметизации окна, но жесткость крепление меньше. Между анкерными болтами и шурупами предпочтительней шурупы, т.к. их можно закручивать и раскручивать, что дает возможность установщикам не растянуть коробку по горизонтали, что очень важно при дальнейшей эксплуатации окна.
Из-за температурного расширения углы коробок нельзя жестко крепить( они разрушатся), поэтому согласно гост крепление устанавливается в 150 мм от них, а далее с шагом 60 мм. Если в коробке есть горизонтальные или вертикальные импосты, то крепления устанавливаются в коробке на расстоянии 150 мм слева и справа от середины импоста.
Для качественной герметизации оконного шва необходимо, чтобы зазор между рамой и стеной был не менее 15 мм и это необходимо учитывать при замере. Часто окна приходится устанавливать в проемы, в которых нет четвертей. В этом случае четверти можно имитировать или изготовить по месту. Если это сделать затруднительно, то окно не рекомендуется устанавливать окна вровень со стеной, а лучше его смонтировать посередине проемы в глубину.
Установка подоконников, отливов и откосов
Установка подоконника
Установка отливов
Установка откосов
Отлив крепится саморезами к подставочному профилю. Пространство под отливом необходимо заполнить монтажной пеной. Это исключит промерзание, а также снизит шум во время дождя. На данном этапе, до установки стеклопакетов, необходимо также произвести защиту монтажного шва. Для этого используется специальный герметик – СТИЗ, а в случае проемов без четверти – самоклеящийся нащельник.
Подоконник подрезается с таким расчетом, чтобы он упирался в подставочный профиль и выходил за откосы на 5-10 см с каждой стороны. Пространство под подоконником заполняется монтажной пеной, после чего сверху на подоконник рекомендуется положить груз примерно на сутки, чтобы пена при расширении не подняла его. Завершающим этапом является установка откосов. Они несут чисто декоративную функцию, на тепловые свойства окна никак не влияют. Поэтому их можно установить, как непосредственно после монтажа окна, так и по окончании общего ремонта в комнате.
Завершение работы
Установка декоративных накладок фурнитуры
Установка ручек
Уборка помещения
После того, как все работы с уличной стороны окна завершены, навешиваем створки. Затем вставляем стеклопакеты в глухие проемы и фиксируем их штапиками. После этого проверяем работу створок, при необходимости регулируем их, и устанавливаем декоративные накладки на петли.
Источник: www.msk.okna-servise.com